パチョリ：ヒッピーのクリシェから香水のアイコンへ | Première Peau

Antoine Verdier
2026-03-19T02:12:00+01:00

パチョリは、多くの人が嫌いだと思っている成分です。ディナーパーティーでこの言葉を口にすると、顔がしかめられます。これはヘッドショップや学生寮のインセンス、1960年代のサマー・オブ・ラブ以来石鹸を使っていなかった手首に塗られたパチョリオイルの記憶が反射的に蘇るからです。このイメージはほぼ60年も前のもので、間違っています。味の好みの問題としての間違いではなく、事実として間違いです。あのヒッピーの小瓶に入っていた分子と、現代の調香師が使う素材は、実質的に異なる物質です。一方は粗雑で、もう一方は調香師のオルガンで最も構造的に複雑で創造的に多様なベースノートの一つです。この二つの差は、ぶどうジュースとブルゴーニュワインの差に例えられます。これはその差がどのように生まれ、なぜそれを埋めることが重要なのかの物語です。

目次

植物：土の香りがするミント

ヴィクトリア朝の秘密：カシミヤ、蛾、そしてシルクロード

ヒッピーの乗っ取り：1960年代がパチョリの評判を台無しにした話

パチョリはどんな香り？それはいつ嗅ぐかによります。

化学：一枚の葉に140の分子

ダークパチョリ対クリーンパチョリ：二つの素材、同じ名前

調香のMSG：なぜパチョリはすべてを引き立てるのか

サプライチェーン：スラウェシのグリーンゴールド

復活：洗練の再獲得

よくある質問

植物：土の香りがするミント

Pogostemon cablinはシソ科に属し、バジル、ローズマリー、タイム、ミントと同じ植物群に属します。これが最初の驚きです。パチョリは分類学的にはミントの仲間です。茂った多年草で、高さは約75センチメートル、柔らかくわずかに毛のある葉と、香水にはほとんど関係のない小さな淡いピンク色の白い花をつけます。オイルは葉に含まれています。

この植物は東南アジアの島々、フィリピン、インドネシア、マレー半島が原産です。名前自体はタミル語のpatchai（緑）とellai（葉）に由来すると考えられていますが、フィリピンの起源は別の語源を示唆しています。フィリピンではこの植物をcabalamと呼び、これがラテン語の学名cablinの由来となりました。いずれにせよ、この言葉は熱帯アジアに由来し、サンフランシスコやウッドストックには由来しません。

多くの香料植物とは異なり、パチョリは花や樹皮、樹脂からオイルを採取しません。葉を収穫し、部分的に乾燥させ、時には発酵させてから蒸留します。得られるオイルは濃厚で暗く、強い香りを持ち、香水調香師のオルガンに届く洗練された素材とはまったく異なります。その洗練には時間や技術、あるいはその両方が必要です。

ヴィクトリア朝の秘密：カシミヤ、蛾、そしてシルクロード

パチョリがヨーロッパに初めて登場したのは、香水とは関係なく、蛾対策のためでした。

19世紀初頭、カシミール産のカシミヤショールは、ヨーロッパの上流階級の女性たちの間で最も憧れられる織物アクセサリーとなりました。これらのショールは手織りで、信じられないほど柔らかく、非常に高価で、インドから乾燥させたパチョリの葉に包まれて輸送されました。この葉は実用的な役割を果たしていました。長期間の海上輸送中にウールを食い荒らす織物蛾を寄せ付けないためです。

ショールはパチョリの香りに染まってロンドンやパリに届きました。1840年代までに、その香り自体が本物の証となりました。1830年以前、本物のカシミールショールはフランスの模造品と香りだけで区別できました。ペイズリーやリヨンのフランスの工場は織り方を再現できましたが、香りは再現できませんでした。誰かが秘密を発見し、偽造ショールに香りをつけるためにパチョリの葉を輸入し始めるまでは。

ヴィクトリア朝時代、パチョリは富、異国情緒、植民地貿易と結びつきました。その強烈な香りは上流階級の応接間に満ちていました。カウンターカルチャーとの結びつきはまだ1世紀先の話でした。ヒッピー以前、パチョリは帝国の香りでした。

結婚式の香水は一生の香りの記憶になります。安全なフローラルは避けましょう。反骨のガイド。

ミルラにはモルヒネと同じ脳受容体に結合する分子が含まれています。古代人はその効果を知っていました。ファラオと共に歩んだ樹脂。

今日サンダルウッドの木を植えれば、あなたの孫が収穫します。ある密輸業者は65トンを運ぶ前に止められました。30年の危機。

ヒッピーの乗っ取り：1960年代がパチョリの評判を台無しにした話

1960年代のカウンターカルチャーがパチョリを採用した理由は、部分的にイデオロギー的で、部分的に衛生的でした。オイルは安価で自然なもので、インドや東洋の精神性と結びついており、合成的で企業的な冷戦時代の西洋の対極にありました。粗悪なパチョリエッセンスの小さなガラス瓶は、サンダルウッドの香やローリングペーパーと一緒にヘッドショップで売られていました。

また、ロマンチックに美化された歴史が省く実用的な側面もありました。パチョリオイルは原液で肌に塗ると、最も強力な天然の芳香成分の一つです。体臭を効果的に隠します。共同生活や野外フェス、デオドラントへの一般的な不信感を受け入れた世代にとって、これは重要でした。

問題はヒッピーがパチョリを使っていたことではありません。問題は彼らが使っていたパチョリの品質でした。安価で新鮮に蒸留された未精製のオイルは、強く、カンファーのようで、カビ臭く、ほとんど薬品のようです。しつこく残り、圧倒的です。原液で使うと叫びます。世代全体が西洋の嗅覚に素材の最悪のバージョンを刻み込みました。50年経ってもその刻印は残っています。「パチョリが嫌い」と言う人は、「1972年にタイダイシャツを着た誰かが無制限に使った粗悪なパチョリオイルが嫌い」という意味です。

これは、フランツィアの箱ワインを一度飲んだことがあるからぶどうが嫌いだと言うようなものです。

カウンターカルチャーは最も安価な素材で香りを作りました。しかし、香りの分類の本当の物語は、単一の成分よりも複雑です。フレグランスホイールは全体の半分に過ぎません。

パチョリはどんな香り？それはいつ嗅ぐかによります。

パチョリは一つの香りを持つわけではありません。香りの弧を持っています。

新鮮に蒸留されたオイルは鋭く、グリーンでカンフルのようで、ほぼ薬用的です。テレピン油のような特性があり、メントールや缶に長く置かれた乾燥ハーブを思わせる油っぽい刺激があります。これが多くの人が生のパチョリオイルを嗅いだときに感じるものであり、拒否反応の理由を説明しています。

熟成したパチョリは別の物質です。数ヶ月から数年、5年が良いとされ、10年は特別で、オイルはゆっくりと酸化や分子変化を経ます。厳しいカンフルの香りは減少し、現れるのは豊かで丸みを帯び、驚くほど複雑な香り：ダークチョコレート、ドライフルーツ、ワインのタンニンのようなもの、タバコのニュアンスを持つはちみつの温かみ。香水評論家で生物物理学者のルカ・トゥーリンは、熟成したパチョリを古いポートワインに例えています。香料専門家のアダム・マイケルは、熟成インド産パチョリを「ミルクチョコレート、ダークウッドの削り屑、タバコ、インセンスの香りで開く」と表現しています。

パチョリは、ワインのように熟成によって香りが良くなる唯一の精油かもしれません。ほとんどの精油は時間とともに劣化し、揮発性成分が酸化して平坦になり、刺激的になります。パチョリは逆に複雑さが深まります。新鮮なオイルはスケッチのようなもので、熟成したオイルは絵画のようです。

段階 | 熟成年数 | 特徴 | 香水用途
新鮮な蒸留 | 0〜6ヶ月 | 鋭く、カンフルのような、グリーンで、テレピン油のような | 処理なしで高級香水に使われることは稀
若い | 1〜2年 | 土っぽく、木質で、まだやや生の感じ | 工業用香料、石鹸、洗剤
熟成 | 3〜5年 | 滑らかでチョコレートのような、ワインのような、豊かな | 高級香水のベースノート
ヴィンテージ | 5〜10年以上 | 深みのある、はちみつのような、ポートワイン、ドライフルーツ | プレミアムな調合、ソリフローラル

化学：一枚の葉に140の分子

2018年にvan BeekとJoulainがFlavour and Fragrance Journalで発表した包括的なレビューでは、600以上の論文を分析し、パチョリオイル中に72の確実に特定された化合物と58の暫定的に特定された化合物を確認しました。合計で140以上の分子が存在します。単一の植物由来の精油としては、これは驚異的な複雑さです。

主成分はパチョロール（パチョリアルコールとも呼ばれる）で、分子式C₁₅H₂₆Oの三環式セスキテルペンアルコールです。重量比でオイルの27〜35％を占め、産地、収穫時期、蒸留方法によってはそれ以上になることもあります。しかし、化学が好む逆説はここにあります：パチョロールはパチョリの特徴的な香りの主な要因ではありません。

その栄誉は、わずか0.35〜1％の濃度で存在する(+)-ノルパチョウレンノールに属します。この微量成分は、パチョロールの100倍も少ないにもかかわらず、化学的プロファイルを支配する分子よりもオイルの認識可能な香りに大きく寄与しています。香水の世界にはこのような逆転現象が多くあります：部屋で最も大きな声が必ずしも重要な声とは限りません。

その他の重要な成分にはα-ブルネセン（13-21％）、α-グアイエン（11-16％）、セイシェレン（1-3％）、β-パチョレーン（1.8-3.5％）、ポゴストールが含まれます。これらが合わさってウードに匹敵する複雑な分子プロファイルを作り出しますが、価格はウードのごく一部です。

化合物 | オイル中の割合 | 香りへの寄与
パチョロール | 27-35% | ウッディで土っぽく、甘く、構造的なバックボーン
（+）-ノールパチョレノール | 0.35-1% | 特徴的な「パチョリ」の香り、土っぽく、暗く、複雑
α-ブルネセン | 13-21% | ウッディでハーバルな香り
α-グアイエン | 11-16% | バルサミックでウッディ、やや甘い
セイシェレン | 1-3% | 穏やかなウッディでペッパリーな香り
ポゴストール | 1-3% | 温かみがあり、ややカンフルの香り

この化学的複雑さが、単一の合成分子がパチョリを説得力を持って再現できない理由です。バニラのようにバニリンが大部分を担うのとは異なり、パチョリのアイデンティティは数十の化合物が変動する比率で相互作用することで生まれます。会話を合成できないのと同じです。

ダークパチョリ対クリーンパチョリ：二つの素材、同じ名前

香水業界はパチョリを機能的に異なる二つの素材に分けており、その区別は多くの消費者が思う以上に重要です。

ダークパチョリは鉄製の大釜での伝統的な蒸留から生まれ、多くのインドネシアの生産者が今もこの方法を使っています。蒸気蒸留の過程で鉄が金属イオンをオイルに放出し、色を深い茶色にし、粘度を高めます。得られるオイルはムスクのようで重く、ほぼ土のような性質を持ち、シプレーやオリエンタルの香りを支える「クラシック」なパチョリです。代償として、これらの鉄イオンは完成した香水の変色を引き起こします。ダークパチョリを含む高級香水は時間とともに色が変わり、アンバー色や濁った色に変わることがあります。工業的な調香師にとってこれは許容できません。

クリーンパチョリ（「ライト」または「分子蒸留」パチョリとも呼ばれる）は、ステンレス製蒸留器で生産されるか、近年では重くて濃い成分を除去する二次分子蒸留によって作られます。得られるオイルは粘度が低く、茶色ではなく深いアンバー色で、何よりも調合で安定しています。現代の分子蒸留は「ノイズ」を取り除きます：カビ臭く湿った土のトップノートやカンフルのような刺激的な香りです。残るのは調香師が「ハート」と呼ぶ、素材のクリーンで輝く中心部分です。

グラースに拠点を置くロベルトは、「Patchouli Coeur」（パチョリハート）という分別蒸留を生産しており、濁った香りを除去しながらクリーンで柔らかく、ウッディでアンバー調の側面を際立たせています。これは現代の主流の香りに使われるパチョリであり、ヒッピーの小瓶とはシャンパンとジンジャービールほど違います。

どちらのバージョンも本質的に優れているわけではありません。ダークパチョリは分子蒸留で失われる温かみと深みを持っています。クリーンパチョリはダークパチョリにはない輝きを持っています。最高の調香師は両方を使うか、ブレンドします。重要なのは「パチョリ」が一つの素材ではなく、スペクトラムであるということです。

Première PeauのSimili Mirageのレザーと塩気のある海風のアコードはこのスペクトル内で機能し、パチョリを主役ではなく構造的要素として、地中海の低木と日焼けしたマキの下にある土のような底流として展開しています。意識的に特定することはないけれど、消えた瞬間に恋しくなるタイプのパチョリです。

調香のMSG：なぜパチョリはすべてを引き立てるのか

調香師たちはパチョリに対して秘密の比喩を持っています。それは香りのMSGです。単独のノートというよりは周囲のすべてを増幅する役割を持ちます。花の香りに加えれば深みが増し、バニラの下に重ねれば甘さに影が生まれます。ベチバーと組み合わせれば緑が建築的になります。自分の声を大きくすることなく、他の素材をより際立たせます。

この多様性が、パチョリが紙面上は共通点のない香りのファミリーにまたがって現れる理由を説明しています。

香りのファミリー | パチョリが果たすこと | クラシックな役割
シプレー | かつてオークモスが支配していた暗いベースを提供する | ラブダナムと並ぶ構造的基盤
オリエンタル／アンバー | 樹脂やスパイスの下に土の温かみを加える | バルサミックな香りに深みと持続性を加える
ウッディ | 競合せずにサンダルウッドとシダーを強化する | 調和のとれたベースノート
グルマン | チョコレートやキャラメルの下に暗さを提供する | 甘い香りに影と複雑さを与える
フレッシュ／シトラス | 揮発性のトップノートを固定し、持続性を延ばす | 固定剤の役割、目に見えないサポート
フローラル | 花の香りが平坦または合成的に感じられるのを防ぐ | 花に「土壌」を与える

パチョリのシプレーにおけるアンカー役割は特に重要です。なぜならIFRAの規制でオークモスが大幅に制限されたからです。シプレーファミリーがかろうじて生き残った方法。

パチョリ油の年間世界生産量は1,500メトリックトンを超え、工業用香水における他のどのベースノートの天然素材よりも多いです。体積で見ても、世界で最も使用されている天然ベースノートです。これは調香師の想像力が欠けているからではありません。パチョリがその価格帯で果たす役割を他のどの素材も果たせないからです。ウードは同等の複雑さを持ちますが、キログラムあたり数千ドルのコストがかかります。サンダルウッドは美しいですが、用途が限られ、絶滅の危機に瀕しています。パチョリは1キログラムあたり80〜130ドルで複雑さ、持続性、構造的強化を提供します。天然素材が通常5桁の価格を要求する業界において、これは驚くべき価値です。

サプライチェーン：スラウェシのグリーンゴールド

インドネシアは世界のパチョリオイルの約80〜90%を生産しています。インドネシア国内では、過去20年で生産地が劇的に移動しました。2000年の時点では、原料のパチョリ葉は100%スマトラ産でした。2005年までにジャワがスマトラを追い越し、供給の80%を占めました。2010年以降、再びバランスが変わり、今回はスラウェシが約3分の2を占め、年間1,000メトリックトン以上を生産しています。

その集中度が供給の脆弱さを生んでいます。悪い台風シーズン、土壌病害の発生、スラウェシの政治的混乱が起これば、世界のパチョリ供給は一夜にして逼迫します。これは2023年から2025年にかけてまさに起こったことです。悪天候、物流のボトルネック、そして十分なパチョロール含有量（業界標準は約30%）を持つ高品質原料の不足が、2023年初頭の1キログラムあたり43米ドルから2025年4月には130米ドルへと価格を押し上げました。2年間で3倍の上昇です。

蒸留自体は依然として主に職人技に頼っています。農家は葉を収穫し、部分的に乾燥させた後、簡素な蒸留器に詰め込みます。多くは未だに木炭火を使った鉄製の釜で、遠隔の高地の村で行われています。抽出されたオイルは地元の集荷業者に売られ、地域のトレーダー、国際的な供給業者、そして香水メゾンへと渡ります。各段階でオイルは混合されたり、混入されたり、等級付けされたりします。van BeekとJoulainのレビュー（2018年）は、パチョリオイルにグルジュンバルサム、シダーウッドオイル、合成パチョロールが広く混入されていることを記録しており、業界にとって継続的な品質管理の課題となっています。

アロマセラピーやナチュラル製品へのソーシャルメディア主導の需要が圧力を強めています。2025年のAP通信の調査によると、インドネシアでのパチョリ需要の増加が森林伐採を促進し、農家が新たなプランテーションのために森林を切り開いていることが明らかになりました。自然回帰の象徴であったこの原料が、今やその自然の破壊に加担しているのです。

復活：洗練の再獲得

高級香水におけるパチョリの復権は1990年代に始まりました。ある大手フランスのメゾンが1993年に、パチョリをチョコレート、キャラメル、エチルマルトールと組み合わせた、今や象徴的なグルマン調の香りを発表しました。この組み合わせは本来成立しないはずでしたが、香水の一つの時代を再定義しました。それ以来、業界は変わりました。この一つの作品が、パチョリが贅沢で挑発的、そしてモダンになり得ることを示したのです。単なるヒッピーの遺物ではなく、デザイン要素となりました。

それ以来、パチョリはあらゆる価格帯とあらゆる文脈で使われてきました。ある有名なニッチブランドはパチョリとバーチタールを中心に香りを作りました。別のブランドはレザーとスモークと重ねました。さらに別のブランドはバニラとトンカと組み合わせ、食べられそうなほど濃厚なグルマンの香りを作り出しました。今日では、配合に25%のパチョリを使っても驚かれることはありません。この素材は完全に再評価され、パチョリ・ソリフロールという独自のサブファミリーを生み出しました。これは、素材が主役であり、脇役ではない香りのことです。

ヴィンテージの改良前パチョリ配合香水の市場は、素材の再評価とともに爆発的に拡大しています。なぜコレクターは古いボトルに何千ドルも払うのか。

分子自体は変わりませんでした。変わったのは文脈です。カウンターカルチャーはパチョリを生のまま、安価で、強烈に使いました。現代の調香はそれを精製し、熟成し、正確に調整して使います。問題は素材ではなく、使い方でした。そして調香師が分子蒸留、分別切断、熟成ストック、現代の抽出技術の全てを手に入れたとき、パチョリは化学者たちがずっと知っていたことを明らかにしました。それは地球上で最も構造的に複雑な天然の芳香物質の一つであり、他のどのベースノートにも匹敵しない多様性を持っているということです。

ヒッピーのステレオタイプは決してパチョリ自体のことではありませんでした。1972年の洗っていない肌に塗られた粗悪なオイルのことでした。素材自体、Pogostemon cablinは5年間暗所で熟成され、70種類の成分のうち3%で使われたもので、まったく別の物質です。

Première Peauのディスカバリーセットには、自然素材を使った7つの香りが含まれており、その中にはパチョリもあります。調香とアロマテラピーを区別する精密さと抑制が特徴です。

よくある質問

パチョリはどんな香りですか？

パチョリは土っぽく、木質で、わずかに甘い香りがします。新鮮に蒸留されたものはカンフルのように鋭く感じられます。熟成されたオイルは、豊かなチョコレート、ドライフルーツ、ワインのようなノートと深い蜂蜜の温かみを帯びます。完成した香水では、パチョリは単一の明確な香りというよりも、暗い土、湿った木、ベルベットのような温かみとして感じられます。

なぜパチョリはヒッピーと結びついているのですか？

1960年代のカウンターカルチャーは、反体制的価値観や東洋の精神性に合致する、安価で自然な香りとして安価なパチョリオイルを採用しました。その強い持続性は体臭を隠すのにも効果的でした。この時代に使われた粗悪で未精製のオイルは、西洋の嗅覚にパチョリの厳しくカビ臭いイメージを刻み込みましたが、これは今日の調香師がこの素材を使う方法とはほとんど関係がありません。

パチョリはベースノートですか、それともミドルノートですか？

パチョリは主にベースノートとして香水に使われ、その卓越した持続性と固定力が評価されています。肌に24時間以上持続することもあります。クリーンまたは分子蒸留されたパチョリの一部は特定の構成でミドルノートとして感じられることもありますが、その自然な重さと持続性からベースノートに分類されます。

ダークパチョリとライトパチョリの違いは何ですか？

ダークパチョリは鉄製の大釜で蒸留され、金属イオンがオイルに溶け出して濃厚で深い茶色の、土のような重い特徴を持つ素材になります。ライト（またはクリーン）パチョリはステンレス製の蒸留器で蒸留されるか、分子蒸留でさらに精製され、より薄く琥珀色で滑らかで明るい香りのオイルになります。調香師は香りの構成に応じてこれらを使い分けます。

なぜパチョリは多くの香水に使われるのですか？

パチョリは最も多用途な天然のベースノートです。シプレー、オリエンタル、ウッディ、グルマン、さらにはフレッシュな香りの構成にも使われ、周囲のノートを引き立てつつ主張しすぎません。価格は1kgあたり80〜130ドルで、数千ドルするウードに匹敵する分子の複雑さを手頃な価格で提供します。年間生産量は1,500メトリックトンを超え、工業用香水で最も大量に使われる天然ベースノートです。

パチョリオイルは熟成で良くなりますか？

はい。パチョリは時間とともに著しく品質が向上する数少ないエッセンシャルオイルの一つです。3年から10年熟成したオイルは、チョコレート、ドライフルーツ、ワインの渋み、蜂蜜のような深みといった、より滑らかで丸みのある複雑な特徴を持ちます。新鮮なオイルのカンファーのような刺激は徐々に和らぎ、そのため熟成パチョリは市場で高値で取引されます。

パチョリの主な産地はどこですか？

インドネシアは世界のパチョリオイルの80〜90％を生産しており、現在はスラウェシ島がインドネシア産出量の約3分の2を占めています。生産地は大きく変化しており、2005年まではスマトラが主導し、その後ジャワ、2010年以降はスラウェシが中心となっています。この地理的集中は供給の脆弱性を生み、スラウェシの天候の乱れが世界の価格を一晩で動かすことがあります。

パチョリは何から作られているのですか？

パチョリオイルは、東南アジア原産のシソ科（Lamiaceae）に属する多年草の低木、Pogostemon cablinの半乾燥葉から蒸留されます。植物の高さは約75cmです。ほとんどの香料素材とは異なり、このオイルは葉からのみ抽出され、花は香りの構成に寄与しません。