カロン：海を創り出した分子 | Première Peau

Raphaël Dumont
2026-03-19T02:11:59+01:00

カロンは海の香りのように感じられます。しかし海自体には香りはありません。私たちが「海」と呼ぶものは、プランクトンの大量発生によるジメチルスルフィド、塩で覆われた鉱物、ヨウ素の霞、分解する藻類のフェロモン、そしてそれらすべてを陸に運ぶ風の混合物です。自然界のどの分子もその複合的な香りを捉えることはできません。カロンはそれを再現するのではなく、発明しました。完全に合成された化合物、7-メチル-2H-1,5-ベンゾジオキセピン-3(4H)-オンは、単一の化学物質では表現できない場所を想起させます。たった一つの分子が何もないところから香りのファミリーを生み出し、過剰使用によってほぼその香りを殺しかけました。

目次

カロンとは実際に何か

偶然の発見：鎮静剤からスイカへ

海のパラドックス：存在しないものを嗅ぐこと

1990年代のアクアティック爆発

投与量の問題：爽やかな風か合成頭痛か

反発：ある分子が自らのジャンルを殺した話

現代のカロン：マイクロドーズと第二世代分子

より広い教訓：創造と破壊が一つの化合物に共存する

よくある質問

カロンとは実際に何か

カロンは分子式C₁₁H₁₂O₃の合成環状ケトンです。正式な化学名は7-メチル-2H-1,5-ベンゾジオキセピン-3(4H)-オンで、ベンゾジオキセピノン化合物の一族に属します。自然界に同等の物質は存在しません。どの植物も生成せず、どの花も樹脂も動物の分泌物も含みません。これは研究所で生まれ、他のどこでも見つかっていません。

業界の略称では「スイカケトン」と呼ばれ、物語の半分を表しています。現代の配合で一般的な0.1〜0.5％の低濃度では、カロンは爽やかでオゾンのような新鮮さに、緑がかったかすかな果実感が加わります。濡れた石の上を通る海風に、熟していないスイカの皮が混ざったような香りです。濃度が高くなると、金属的で鉱物的な側面が現れ、時には牡蠣の殻や雨上がりの濡れたコンクリートのように表現されます。さらに濃度を上げると、香りは攻撃的に合成的になり、鋭く頭痛を引き起こすような蛍光灯のうるさいハム音のようになります。

「Calone 1951」という商品名は平凡な由来を持ちます。親会社の研究所では命名規則があり、創業パートナーの名前Camilli、Albert、Laloueの頭文字と化合物の種類（ケトン）を組み合わせてCAL+oneとしました。「1951」は物質の内部登録番号であり、日付ではありません。これは1,951番目に登録された化合物で、そのシリーズの中で唯一、特筆すべき香りを持っていました。

偶然の発見：鎮静剤からスイカへ

カロンは海の香りを意図して作られたわけではありません。何か特定の香りを目指して作られたわけでもありません。1966年、ファイザーの研究所で化学者のJ. J. ビアブーム、D. P. キャメロン、C. R. スティーブンスが、抗不安薬や鎮静剤の分子群であるベンゾジアゼピン構造の酸素化誘導体を合成していました。彼らは安価な鎮静剤を作ろうとしていました。しかし代わりに生み出されたのは、強烈で前例のない香りを持つ分子でした。それはスイカの皮のようでありながら、海の何か、まだ誰も言葉にできない何かが鋭く香るものでした。

構造的な親戚関係は偶然ではありません。カロンのベンゾジオキセピノン骨格はベンゾジアゼピン骨格の遠い親戚です。同じ融合環の論理で、官能基が再配置されています。鎮静剤の枠組みが香りに再構成されたのです。ファイザーが特許を取得しましたが、香水には興味がありませんでした。その後20年間、カロンはマージナルな存在で、スズランのアコードを引き上げるために微量使われるだけでした。注釈的な化合物であり、誰もそれが何になるか予想しませんでした。

特許は1980年代後半に失効しました。その失効が、嗅覚の一時代を回転させる軸となりました。

研究所からのもう一つの偶然の傑作：ヘディオン、ジャスミンを抽象化した分子。香水業界を変えたその物語を読む。

チュベローズには糞便に含まれるのと同じ分子が含まれています。適切な量で、それは香水の中で最も魅惑的な花になります。分かれる夜咲きの花。

あなたの香水のウードはおそらく合成です。15ドルのボトルと500ドルのアッターは、4文字以外ほとんど共通点がありません。クローンからアブソリュートまで。

あなたの肌はすべての香水の処方を塗り替えます。pH、細菌、食事、ホルモン。なぜ香りは肌で変わるのか。

海のパラドックス：存在しないものを嗅ぐこと

海には単一の分子シグネチャーは存在しません。ブルターニュの崖やマルセイユの埠頭に立つと、嗅ぐものは複合的です。分解中のプランクトンからのジメチルスルフィドが塩辛い下地を与えます。ヨウ素や臭素化合物が鉱物的で金属的な刺激を加えます。褐藻が分泌するフェロモンであるエクトカルペンとホルモシレンは、数十億の藻類細胞が同時に群がるときにのみ感じられるかすかな果実のような緑の香りをもたらします。塩自体は無臭ですが、漂流木の結晶残留物が周囲の揮発性物質を吸着・濃縮し、風が運ぶものを増幅します。

カロンはこれらのどれも再現しません。そのトリックは構造的なもので、ベンゾジオキセピノン環が複数の海洋揮発性物質と重なり合う嗅覚信号を生み出し、特定の単一の源を模倣することなく脳のパターン認識システムを刺激します。Chemistry & Biodiversity（クラフト、2008年）に発表された研究によると、カロンの海洋的特徴は芳香環上の7-アルキル置換基に大きく依存しています。そのメチル基を取り除くと、海の性質は消えます。この分子は海の匂いではなく、同じ神経のショートカットを活性化します。

嗅覚の錯覚。1966年以前、青色はラベンダー、ミント、アイリスなどのクールトーンの成分で表現されていましたが、これらは落ち着きを示唆するものであって塩水の香りではありませんでした。カルオンは香水に湿った香りをもたらした最初の分子でした。

1990年代のアクアティック爆発

1988年、大手アメリカのハウスから発売されたメンズフレグランスは、カルオンを構造的に重要な濃度で使用した最初の商業用香水となりました。約1.2%で、これまでの装飾的使用の10倍の濃度です。この作品はカルオンをメロン、グリーンノート、マリンアコードと組み合わせました。売上もまずまずでしたが、より重要なのはカルオンが修飾成分ではなく主成分になり得ることを証明した点です。アクアティックジャンルは、12か月前には存在しなかったカテゴリーとして誕生しました。

その後の10年間はブルーの時代でした。3つの画期的な作品がその軌跡を定義しました：

年 | 説明 | カルオンの役割 | 文化的影響
1988 | 大手アメリカのハウスによるメンズのマリンコンポジション | 約1.2%での初めての重要な使用例 | アクアティックが商業的に成立することを証明
1992 | 日本のデザイナーによる女性向けの水をイメージしたフローラル | ロータスと繊細なフローラルと組み合わせ | 世界的ベストセラー；女性のフレッシュさの定義を変えた
1996 | イタリアのファッションハウスによるメンズのアクアティックシトラスの大ヒット作 | ベルガモット、ネロリ、オゾニックノートとブレンド | その10年で最も売れたメンズフレグランスとなり、現在も生産中

おおよそ1992年から2000年のピークのアクアティック期には、カルオンを主成分とした製品が数百種類発売されました。デパートのメンズ売り場は一様にクールなブルーウォーターとメロンの皮の香りに包まれていました。カルオンはその10年の男性的なシグネチャーとなり、清潔でスポーティー、親しみやすく、攻撃的でない香りとして定着しました。特許が切れると、この分子は複数のサプライヤーからOzeone、Aquamore、Calone 161などの商標名で安価に入手可能となり、どの研究所でも濃縮液1キログラムあたり数百円でアクアティック香水を作れるようになりました。

Première PeauのSimili Mirageは、地中海のマキ（低木林）に塩と太陽で温められたレザーを組み合わせ、海岸の衝動をより控えめな場所へと導きます。ビーチリゾートというよりは断崖の小道のイメージです。

投与量の問題：爽やかな風か合成頭痛か

カロンは調香師のパレットの中で最も用量感受性の高い分子の一つです。ささやきと叫びの間の差は、パーセントの十分の一単位で測られます。

0.1～0.3％では、カロンはフレッシュネスの増幅剤であり、自己主張せずに構成を開く透明なリフトです。スイカの側面はほとんど感じられず、空気、動き、何か清潔なものが通り抜ける感覚が登録されます。0.5～1.0％では、海洋的な特徴が明確になります：海風、湿った石、ミネラル塩。これは1990年代の多くのアクアティックが機能していた範囲です。

1.5％以上では、ミネラル・カキの側面が鋭くなります。通常はムスク、ウッド、またはアンバーのベースで慎重にバランスを取らないと、組成は攻撃的に合成的に感じられます。3％以上では、多くの評価者がその感覚を不快と表現します：鋭く、頭痛を引き起こし、露出オーバーの写真を見つめるような嗅覚的な感覚です。

濃度 | 嗅覚的特徴 | 典型的な使用法
0.05–0.2% | 透明感のあるリフト；ほとんど感じられないフレッシュさ | 現代的なマイクロドーズ修飾剤
0.3–0.5% | クリーンなオゾンの風；かすかなスイカの皮 | 現代的な海洋調和
0.5–1.2% | 明確な海風；ミネラル塩；湿った石 | 1990年代のクラシックなアクアティック処方
1.5–3.0% | 支配的な海洋感；金属的なエッジ；カキの殻 | 攻撃的なアクアティック；スポーツ系香水
3.0％以上 | 鋭く合成的で、頭痛を引き起こす | 稀に使用される；過剰投与と見なされる

用量感受性はカロンに特有のものではありません。Iso E Superは知覚の閾値でちらつき、高濃度では触れたすべてに均一性を強制します。匂いを感じられない分子。

反発：ある分子が自らのジャンルを殺した話

2002年までに、「アクアティック」は軽蔑的な意味合いになりました。消費者の間ではなく、ベストセラーは売れ続けていましたが、調香師、批評家、そして味覚を形成し始めたオンラインの香水コミュニティの間でそうなりました。批判の内容は単調さでした。同じ青のテーマのバリエーションのような数百の新作。カロン＋シトラス＋透明なウッド＋ホワイトムスク。繰り返されるうちに、その処方は香水というより工業用の空気清浄剤のように感じられました。

反発には構造的な原因がありました。カロンは安価で、工業規模ではキログラムあたり数ドルで、その効果はすぐにわかります。ほぼすべての嗅覚は、文化や人口統計を問わず、それを「フレッシュ」かつ「クリーン」と認識します。これらはまさに大衆向け男性用香水の企画書が求める特性でした。カロンが過剰に使われたのは、調香師ではなくマーケティング部門がそれを好んだからです。

「カロン疲れ」は認知された状態となりました。評論家はマリンノートを「耳障り」「化学的」「高速道路のサービスエリアのトイレ用消臭剤の匂い」と表現しました。消費者の中には、嗅覚が飽和し、中程度の量でも否定的な反応を引き起こす習得された嫌悪感を持つ人も現れました。1992年には沿岸の朝の香りだった成分が、2005年には個室用消臭剤の匂いになっていたのです。

いくつかの大手ブランドは静かにアクアティックラインを再調整し、カロンを減らすかより柔らかい代替品に置き換えました。ジャンルは消えず、1996年の大ヒット作は今も利益を生み続けていますが、革新は停滞しました。10年間、アクアティックのコンセプトを提案することは評判上リスクがありました。

現代のカロン：マイクロドーズと第二世代分子

カロンは消えたわけではありません。静かになったのです。そして静かになることで、再び役立つようになりました。

現代の調香師はカロンを、音響技師がリバーブを使うように使います。信号そのものではなく、その周囲の空間として。0.2％未満の濃度では、ほとんど意識されない開放感を香りに加えます。レザーのアコードは透明感を増し、ウッディなベースは呼吸し、アンバーの塊はエッジが柔らかくなります。分子は存在しますが、誰も結果を「アクアティック」とは呼びません。ジャンルではなくテクスチャーの道具になったのです。

一方で、化学は進化しました。2020年7月、スイスの大手香水ブランドが長年市場に出ていなかった第二世代のマリン分子カスカロンを発売しました。その海の特徴はより柔らかく、金属的でなく、カロンにはないムスクとアンバーの温かみがドライダウンで感じられます。推奨使用量はファインフレグランスで0.1～0.4％。0.1％未満の微量では、明確なマリンの特徴なしに香りを持ち上げます。

他の第二世代分子も続きました：コノリン、トランスルゾン、アルドロン、アズロンは、それぞれカロンの鋭いエッジを削りながら、その海の新鮮さを保っています。2021年の学術誌Chemistry（トゥアフェクら）のレビューでは、現代のマリンパフューマリーは「海」という抽象的な概念ではなく、大西洋、地中海、太平洋など特定の沿岸環境を再現する多分子組成へと進化していると指摘されています。一般性よりも特異性。ジャンルよりも地理。

夏の香りの選択は、熱が肌上の分子の挙動をどのように変えるかを理解することにかかっています。息苦しくならない科学。

より広い教訓：創造と破壊が一つの化合物に共存する

カロンの軌跡、発明、休眠、支配、飽和、反発、静かな再評価は、香水業界が繰り返すパターンを凝縮しています。クマリンは1882年にフュージェールファミリーを作り、アルデヒドは1921年に女性らしさを再定義し、ヘディオンは1966年に抽象性を可能にしました。いずれも単一の分子が扉を開き、業界はその部屋が耐え難くなるまで駆け抜けました。

カロンを特徴づけるのはそのスピードです。特許取得からパラダイムシフトまで23年。市場飽和まで8年。ジャンル疲労までさらに8年。美学的なムーブメントの全ライフサイクルが20年未満で完結しました。これほど速く自らのジャンルを築き、燃え尽きた成分は他にありません。

教訓はカロンが過大評価されていたということではありません。適切な量であれば、今でも最も印象的な素材の一つです。教訓は、分子は孤立して存在しないということです。その意味は文脈的で文化的で、消えやすいものです。1992年に沿岸の自由を象徴したノートは、2005年には大衆市場の怠惰を象徴しました。分子自体は変わりませんでした。周囲のすべてが変わったのです。

今日、最高のマリンフレグランスはシェフが塩を使うようにカロンを使っています。すべての料理に存在しながら、どの料理でも特定されない存在です。かつて「海」を叫んでいた分子は今や「空気」をささやきます。海は一つの香りではありません。潮の満ち引きや温度、季節によって変わる何百もの香りの集合体です。一つの分子がそれをすべて表現することは不可能でした。しかし、あるめまいがするような10年間、私たちはそれができると信じていました。

Première Peauのディスカバリーセットは、塩が香る地中海のマキから深いアンバーとアイリスまで、7つの香りで構成されており、カテゴリーではなく場所や感情を呼び起こすように作られています。

よくある質問

カロンはどんな香りですか？

カロンは、新鮮な海風にスイカの皮とミネラル感のあるオゾンのような鋭さが混ざった香りです。低濃度では、清潔で軽やか、かすかにフルーティーに感じられます。高濃度になると、牡蠣の殻のような金属的な側面が現れます。特定の自然の海の香りを再現するのではなく、複数の海洋揮発性化合物が重なり合う構造的なトリックによって海の印象を作り出しています。

カロンは天然ですか、それとも合成ですか？

完全に合成されたものです。カロンは1966年にファイザーの研究所で初めて合成され、自然界では一度も発見されていません。ベンゾジオキセポノン系に属し、鎮静剤のクラスであるベンゾジアゼピン類と構造的な類似性を持っています。これは抗不安薬の研究中に発見されたためです。

どの香水にカロンが含まれていますか？

カロンは特に1988年から2005年の間に発売された水生・海洋系の数百の市販香水に使われています。最も象徴的な使用例は1988年、1992年、1996年の3つの画期的な作品で、これらは男性用・女性用の水生香水を定義しました。現在は多くの香りのファミリーで、単に水生香調だけでなく、爽やかさを調整するためにずっと低い濃度で使われています。

なぜ一部の人は水生香調を嫌うのですか？

1990年代の市場飽和により「カロン疲れ」が生じ、同様の水生香調の香水に繰り返し触れた多くの消費者や批評家は、海のノートを一般的で大量生産された香りと結びつけました。高濃度では、カロンは一部の人に頭痛を引き起こす鋭く金属的な特性を生むこともあります。反発は分子自体ではなく過剰使用に対してでした。

カロンは香水で安全ですか？

カロンはRIFM（香料材料研究所）によって評価され、IFRA（国際香料協会）の使用ガイドラインによって規制されています。世界中のファインフレグランス、パーソナルケア、家庭用品で使用されています。現代のファインフレグランスでの典型的な濃度は0.05％から0.5％の間で、確立された安全マージン内にあります。

カロンとカスカロンの違いは何ですか？

カスカロンは2020年により広く使われるためにリリースされた第二世代の海洋分子です。カロンのオゾン的な特徴を共有していますが、より柔らかく、金属的ではなく、ドライダウンではムスクとアンバーの温かみがあります。ファインフレグランスでは0.1～0.4％の濃度で使用され、カロンが高濃度で物議を醸した鋭いエッジのない海の爽やかさを提供します。

カロンなしで香水に海の香りを感じることはできますか？

はい。現代の調香師は、海に近い環境を想起させる分子のパレットを増やしています。コノリン、トランスルゾン、アルドロン、アズロン、そしてさまざまな独自のキャプティブ分子が異なる化学経路で沿岸環境を呼び起こします。海藻アブソリュート、鉱物やアンモニア系のノートを基にした塩のアコード、そしてアンバーグリス由来の素材も、カロンに頼らずに海の印象を与えます。

なぜカロンはスイカケトンと呼ばれるのですか？

なぜなら、適度な濃度で最も認識されやすい特徴の一つが独特のスイカの皮のような爽やかさだからです。「ケトン」とはその化学クラスを指し、2つの炭素原子に結合したカルボニル基のことです。このニックネームは業界の略称として定着しましたが、この分子の海洋的かつ鉱物的な側面を過小評価しています。