Patchouli: Van Hippie-Cliché tot Parfumerie-icoon | Première Peau

Antoine Verdier
2026-03-19T02:12:00+01:00

Patchoeli is het ingrediënt waarvan mensen denken dat ze het haten. Zeg het woord op een dinerfeest en zie gezichten vertrekken, een reflexherinnering aan headshops, studentenhuiswierook, patchoeliolie die op polsen werd gedruppeld die sinds de Summer of Love geen zeep meer hadden gezien. Deze associatie is bijna zestig jaar oud en is onjuist. Niet onjuist in de zin van een kwestie van smaak, maar feitelijk onjuist: het molecuul in dat hippieflesje en het materiaal dat een parfumeur inzet in een moderne compositie zijn, praktisch gezien, verschillende stoffen. De ene is ruw. De andere is een van de meest structureel complexe en creatief veelzijdige basisnoten op het parfumeurorgel. De kloof tussen de twee is als het verschil tussen druivensap en Bourgogne. Dit is het verhaal van hoe die kloof is ontstaan en waarom het belangrijk is die te dichten.

Inhoudsopgave

De Plant: Een Munt die Naar Aarde Ruikt

Een Victoriaans Geheim: Kasjmier, Motten en de Zijderoute

De Hippie Kaping: Hoe de jaren 60 de reputatie van patchouli verpestten

Waar Ruikt Patchouli Naar? Het Hangt Ervan Af Wanneer Je Het Vraagt

De scheikunde: 140 moleculen in één blad

Donkere Patchouli versus Schone Patchouli: Twee Materialen, Eén Naam

De MSG van de parfumerie: waarom patchouli alles versterkt

Toeleveringsketen: Sulawesi’s Groene Goud

De Comeback: Verfijning Teruggewonnen

FAQ

De Plant: Een Munt die Naar Aarde Ruikt

Pogostemon cablin behoort tot de familie Lamiaceae, dezelfde botanische familie als basilicum, rozemarijn, tijm en munt. Dit is de eerste verrassing. Patchoeli is, taxonomisch gezien, een muntverwant. Het groeit als een struikachtige vaste plant, ongeveer 75 centimeter hoog, met zachte, licht behaarde bladeren en kleine bleekroze-witte bloemen die voor de parfumerie eigenlijk onbelangrijk zijn. De olie zit in de bladeren.

De plant is inheems in het eiland Zuidoost-Azië, de Filipijnen, Indonesië en het Maleisisch schiereiland. De naam zelf is mogelijk afgeleid van het Tamil patchai (groen) en ellai (blad), hoewel de Filipijnse herkomst alternatieve etymologieën suggereert: in de Filipijnen heet de plant cabalam, wat cablin gaf aan de Latijnse binomiale naam. Hoe dan ook, het woord verwijst terug naar tropisch Azië. Niet naar San Francisco. Niet naar Woodstock.

In tegenstelling tot veel parfumplanten wordt de olie van patchoeli niet gewonnen uit bloemen, schors of hars. De bladeren worden geoogst, deels gedroogd, soms gefermenteerd en vervolgens gestoomd gedestilleerd. De olie die vrijkomt is dik, donker en doordringend. Helemaal anders dan het verfijnde materiaal dat bij een parfumeur op het orgel terechtkomt. Die verfijning vergt tijd, technologie of beide.

Een Victoriaans Geheim: Kasjmier, Motten en de Zijderoute

De Europese introductie van patchoeli had niets met parfum te maken. Het had te maken met motten.

Begin 19e eeuw werden kasjmierdoeken uit Kasjmir het meest begeerde textielaccessoire onder Europese vrouwen uit de hogere klasse. Deze doeken, met de hand geweven, ongelooflijk zacht en torenhoog geprijsd, werden vanuit India verzonden, verpakt in gedroogde patchoelibladeren. De bladeren hadden een praktische functie: ze hielden de textielmotten op afstand die anders de wol tijdens de maandenlange zeereis zouden opeten.

De sjaals kwamen aan in Londen en Parijs doordrenkt met de geur van patchouli. Tegen de jaren 1840 was de geur zelf een teken van authenticiteit geworden. Voor 1830 kon een echte Kasjmier-sjaal van een Franse imitatie worden onderscheiden met één test: de geur. De Franse fabrieken in Paisley en Lyon konden het weefsel namaken. Ze konden de geur niet namaken, totdat iemand het geheim ontdekte en patchouli-bladeren begon te importeren om namaak-sjaals te parfumeren.

Voor de Victoriaanse samenleving werd patchouli geassocieerd met rijkdom, exotiek en koloniale handel. Een bedwelmende nevel ervan doordrong de salons van de hogere klasse. De link met de tegencultuur lag nog een eeuw in de toekomst. Voor de hippies was patchouli de geur van het rijk.

Je trouwparfum wordt een levenslange geurherinnering. Sla de veilige bloemengeuren over. Een contrair gidsje.

Mirre bevat een molecuul dat zich bindt aan dezelfde hersenreceptoren als morfine. De oudheid wist dat het werkte. De hars die met farao’s liep.

Plant vandaag een sandelhoutboom en je kleinkinderen oogsten hem. Eén smokkelaar vervoerde 65 ton voordat hij werd gepakt. De 30-jarige crisis.

De Hippie Kaping: Hoe de jaren 60 de reputatie van patchouli verpestten

De tegencultuur van de jaren 60 nam patchouli over om redenen die deels ideologisch en deels hygiënisch waren. De olie was goedkoop, natuurlijk en werd geassocieerd met India en Oosterse spiritualiteit, het tegenovergestelde van het synthetische, corporate, Koude Oorlog Westen. Kleine glazen flesjes ruwe patchouli-essentie werden verkocht in headshops naast sandelhout wierook en vloeitjes.

Er was ook een pragmatische kant die de geromantiseerde geschiedenissen weglaten. Patchouliolie, onverdund op de huid aangebracht, is een van de meest hardnekkige natuurlijke aroma’s die er zijn. Het maskeert lichaamsgeur effectief. Voor een generatie die gemeenschappelijk leven, buitenfestivals en een algemene achterdocht tegenover deodorant omarmde, was dit belangrijk.

Het probleem was niet dat hippies patchouli droegen. Het probleem was de kwaliteit van de patchouli die ze droegen. Goedkope, vers gedistilleerde, ongeraffineerde olie is scherp, kamferachtig, muf, bijna medicinaal. Het blijft hangen. Het overheerst. Onverdund aangebracht, schreeuwt het. De hele generatie heeft de westerse neus geprogrammeerd op de slechtst mogelijke versie van het materiaal. Vijftig jaar later blijft die indruk bestaan. Wanneer iemand zegt "Ik haat patchouli," bedoelen ze: "Ik haat ruwe patchouliolie die ongeremd is aangebracht door iemand in een tie-dye shirt in 1972."

Dit is alsof je zegt dat je een hekel hebt aan druiven omdat je ooit een doos Franzia hebt gedronken.

De tegencultuur rookte zichzelf in met de goedkoopste beschikbare materialen. Maar het echte verhaal van geurclassificatie is complexer dan één enkel ingrediënt. Het geurwiel is slechts de helft van het verhaal.

Waar Ruikt Patchouli Naar? Het Hangt Ervan Af Wanneer Je Het Vraagt

Patchouli heeft niet één geur. Het heeft een boog.

Vers gedistilleerde olie is scherp, groen en kamferachtig, bijna medicinaal. Er is een terpentijnachtige kwaliteit, een olieachtige scherpte die kan doen denken aan menthol of gedroogde kruiden die te lang in een blik hebben gelegen. Dit is wat de meeste mensen ervaren als ze ruwe patchouli-olie ruiken, en het verklaart de afkeer.

Gerijpte patchouli is een andere substantie. Over maanden en jaren, vijf jaar wordt als goed beschouwd; tien is uitzonderlijk, ondergaat de olie langzame oxidatieve en moleculaire veranderingen. De scherpe kamfernoten verminderen. Wat overblijft is rijk, afgerond en verbazingwekkend complex: donkere chocolade, gedroogd fruit, iets als wijn tannines, een honingachtige warmte met tabaksundertonen. Parfumcriticus en biofysicus Luca Turin heeft goed gerijpte patchouli vergeleken met oude port. Adam Michael, een specialist in geurmaterialen, beschrijft gerijpte Indiase patchouli als openend met "melkchocolade, donkere houtkrullen, tabak, wierook."

Patchouli is misschien wel de enige essentiële olie in het palet van de parfumeur die verbetert met de leeftijd zoals wijn dat doet. De meeste essentiële oliën degraderen in de loop van de tijd, hun vluchtige verbindingen oxideren, vervlakken, worden scherp. Patchouli doet het tegenovergestelde. De complexiteit verdiept zich. De verse olie is een schets. De gerijpte olie is een schilderij.

Fase | Leeftijd | Karakter | Gebruik in parfumerie
Verse distillatie | 0-6 maanden | Scherp, kamferachtig, groen, terpentijnachtig | Zelden gebruikt in fijne parfumerie zonder behandeling
Jong | 1-2 jaar | Aards, houtachtig, nog licht rauw | Industriële geuren, zepen, wasmiddelen
Volwassen | 3-5 jaar | Zacht, chocoladeachtig, wijnachtig, rijk | Fijne parfumerie basisnoot
Vintage | 5-10+ jaar | Diep, honingachtig, portwijn, gedroogd fruit | Premium composities, soliflores

De scheikunde: 140 moleculen in één blad

Een uitgebreide review uit 2018 door van Beek en Joulain in het Flavour and Fragrance Journal, waarin meer dan 600 gepubliceerde artikelen werden geanalyseerd, identificeerde 72 overtuigend gekarakteriseerde verbindingen in patchouli-olie, met nog eens 58 voorlopig geïdentificeerd. In totaal meer dan 140 moleculen. Voor een enkele plantaardige essentiële olie is dit een buitengewone complexiteit.

De dominante verbinding is patchoulol (ook wel patchouli-alcohol genoemd), een tricyclische sesquiterpeen-alcohol met de molecuulformule C₁₅H₂₆O. Het vormt 27-35% van de olie in gewicht, soms meer afhankelijk van herkomst, oogsttijd en distillatiemethode. Maar hier is het paradox waar de scheikunde van houdt: patchoulol is niet de belangrijkste drijver van de karakteristieke geur van patchouli.

Die eer komt toe aan (+)-norpatchoulenol, aanwezig in een concentratie van slechts 0,35-1%. Deze sporenverbinding, honderd keer kleiner dan patchoulol, draagt meer bij aan de herkenbare geur van de olie dan de molecuul die het chemische profiel domineert. Parfumerie zit vol met zulke omkeringen: de luidste stem in de kamer is niet altijd degene die ertoe doet.

Andere belangrijke bestanddelen zijn onder meer α-bulnesene (13-21%), α-guaiene (11-16%), seychellene (1-3%), β-patchoulene (1,8-3,5%) en pogostol. Samen creëren ze een moleculair profiel dat in complexiteit kan wedijveren met oud, hoewel tegen een fractie van de prijs van oud.

Verbinding | % in olie | Geurbijdrage
Patchoulol | 27-35% | Houtachtig, aards, zoet, structurele ruggengraat
(+)-Norpatchoulenol | 0.35-1% | De kenmerkende "patchouli" geur, aards, donker, complex
α-Bulnesene | 13-21% | Houtachtig, kruidig
α-Guaiene | 11-16% | Balsamisch, houtachtig, licht zoet
Seychellene | 1-3% | Mild houtachtig, peperig
Pogostol | 1-3% | Warm, licht kamferachtig

Deze chemische complexiteit is de reden waarom geen enkele synthetische molecule ooit overtuigend patchouli heeft kunnen nabootsen. In tegenstelling tot vanille, waar vanilline het grootste deel van het werk doet, ontstaat de identiteit van patchouli uit de interactie van tientallen verbindingen in wisselende verhoudingen. Je kunt geen gesprek synthetiseren.

Donkere Patchouli versus Schone Patchouli: Twee Materialen, Eén Naam

De parfumindustrie splitst patchouli in twee functioneel verschillende materialen, en het onderscheid is belangrijker dan de meeste consumenten beseffen.

Donkere patchouli ontstaat door traditionele distillatie in ijzeren vaten, een methode die nog steeds door veel Indonesische producenten wordt toegepast. Het ijzer geeft tijdens het stoomproces metaalionen af aan de olie, waardoor de kleur donkerbruin wordt en de viscositeit toeneemt. De resulterende olie heeft een muskusachtige, zware, bijna aardeachtige karakter, de "klassieke" patchouli die chypre- en oosterse composities verankert. Het nadeel: die ijzerionen veroorzaken verkleuring in afgewerkte parfums. Een fijne geur met donkere patchouli kan na verloop van tijd van kleur veranderen, amberkleurig of troebel worden. Voor industriële parfumeurs is dit onacceptabel.

Schone patchouli (ook wel "lichte" of "moleculair gedistilleerde" patchouli genoemd) wordt geproduceerd via roestvrijstalen distillatie of, steeds vaker, via een secundaire moleculaire distillatie die de zwaardere, donkere fracties verwijdert. De resulterende olie is dun van viscositeit, diep amberkleurig in plaats van bruin, en, cruciaal, stabiel in formulering. Moderne moleculaire distillatie verwijdert de "bijgeluiden": de muffe, vochtige-aarde topnoten, de kamferachtige scherpte. Wat overblijft is wat parfumeurs het "hart" noemen, het schone, heldere centrum van het materiaal.

Robertet, gevestigd in Grasse, produceert een "Patchouli Coeur" (patchouli hart), een fractionele distillatie die de schone, zachte, houtachtige-amberachtige facetten benadrukt terwijl de modderige tonen worden geëlimineerd. Dit is de patchouli die voorkomt in moderne mainstream composities, en het is net zo ver verwijderd van het flesje van een hippie als champagne van gemberbier.

Geen van beide versies is per definitie superieur. Donkere patchouli heeft een warmte en diepte die moleculaire distillatie opoffert. Schone patchouli heeft een helderheid die donkere patchouli niet kan bereiken. De beste parfumeurs gebruiken beide, of mengen ze. Het punt is dat "patchouli" niet één materiaal is. Het is een spectrum.

Het leren en zout-lucht akkoord van Simili Mirage van Première Peau werkt binnen dit spectrum, waarbij patchouli niet als protagonist wordt ingezet maar als structureel element, een aardse onderstroom onder Mediterrane struikgewas en zonverbrande maquis. Het soort patchouli dat je niet bewust herkent maar zou missen op het moment dat het verdwijnt.

De MSG van de parfumerie: waarom patchouli alles versterkt

Parfumeurs hebben een eigen analogie voor patchouli: het is de MSG van de parfumerie. Minder een noot op zichzelf dan een versterker van alles eromheen. Voeg het toe aan een bloemige geur en de bloemen krijgen diepte. Leg het onder vanille en de zoetheid krijgt schaduw. Combineer het met vetiver en het groen wordt architectonisch. Het maakt andere materialen luider zonder zijn eigen stem te verheffen.

Deze veelzijdigheid verklaart waarom patchouli voorkomt in parfumfamilies die op papier niets gemeen lijken te hebben.

Parfumfamilie | Wat patchouli doet | Klassieke rol
Chypre | Biedt de donkere basis die eikmos ooit domineerde | Structurele basis naast labdanum
Oosters / Amber | Voegt aardse warmte toe onder harsen en specerijen | Diepte en duurzaamheid in balsemachtige composities
Houtachtig | Versterkt sandelhout en ceder zonder te concurreren | Harmonische basisnoot
Gourmand | Geeft duisternis onder chocolade en karamel | Schaduw en complexiteit in zoete composities
Fris / Citrus | Verankert vluchtige topnoten, verlengt de houdbaarheid | Fixerende rol, onzichtbare ondersteuning
Bloemig | Voorkomt dat bloemen vlak of synthetisch overkomen | Geeft "grond" aan de bloem

De verankerende rol van patchouli in chypre is vooral cruciaal sinds IFRA-beperkingen eikmos hebben uitgehold. Hoe de chypre-familie ternauwernood overleefde.

De jaarlijkse wereldwijde productie van patchouliolie overschrijdt 1.500 metrische ton, meer dan welke andere natuurlijke basisnoot in de industriële parfumerie. Het is, qua volume, de meest gebruikte natuurlijke basisnoot ter wereld. Niet omdat parfumeurs geen verbeelding hebben. Omdat niets anders doet wat patchouli doet tegen deze prijs. Oud biedt vergelijkbare complexiteit maar kost duizenden per kilogram. Sandelhout is prachtig maar minder breed toepasbaar en steeds meer bedreigd. Patchouli levert complexiteit, duurzaamheid en structurele versterking voor $80-130 per kilogram. In een industrie waar natuurlijke ingrediënten routinematig vijfcijferige prijzen vragen, is dat opmerkelijke waarde.

Toeleveringsketen: Sulawesi’s Groene Goud

Indonesië produceert ongeveer 80-90% van de wereldwijde patchouli-olie. Binnen Indonesië is de productie in twee decennia dramatisch verschoven. Rond de eeuwwisseling kwam 100% van de ruwe patchouli-bladeren uit Sumatra. In 2005 had Java Sumatra ingehaald en produceerde 80% van de aanvoer. Sinds 2010 is het evenwicht weer verschoven, dit keer naar Sulawesi, dat nu ongeveer twee derde van de Indonesische productie voor zijn rekening neemt en jaarlijks meer dan 1.000 metrische ton produceert.

Die concentratie maakt de aanvoer kwetsbaar. Eén slecht tyfoonseizoen, een uitbraak van een bodemziekte, een politieke verstoring in Sulawesi, en de wereldwijde patchouli-aanvoer verscherpt van de ene op de andere dag. Dit is precies wat er gebeurde tussen 2023 en 2025. Slecht weer, logistieke knelpunten en een tekort aan hoogwaardige grondstof met adequate patchoulol-niveaus (de industriestandaard is ongeveer 30%) duwden de prijzen van US$43/kg begin 2023 naar US$130/kg in april 2025. Een verdrievoudiging in twee jaar.

De distillatie zelf blijft grotendeels ambachtelijk. Boeren oogsten de bladeren, drogen ze gedeeltelijk en laden ze vervolgens in eenvoudige distilleerketels, vaak nog ijzeren potten boven houtvuren in afgelegen bergdorpen. De olie wordt verzameld, verkocht aan lokale verzamelaars, die aan regionale handelaren verkopen, die aan internationale leveranciers verkopen, die aan parfumhuizen verkopen. Bij elke stap kan de olie worden gemengd, vervalst of gegradeerd. De review van van Beek en Joulain (2018) documenteerde wijdverspreide vervalsing van patchouli-olie met gurjunbalsem, cederhoutolie of synthetische patchoulol. Een aanhoudende kwaliteitscontrole-uitdaging voor de industrie.

De door sociale media gedreven vraag naar aromatherapie en natuurlijke producten heeft extra druk toegevoegd. Een onderzoek van Associated Press in 2025 ontdekte dat de groeiende vraag naar patchouli in Indonesië ontbossing veroorzaakte, omdat boeren bossen rooiden voor nieuwe plantages. Het ingrediënt dat symbool stond voor een terug-naar-de-natuur beweging draagt nu bij aan de vernietiging van de natuur die het opriep.

De Comeback: Verfijning Teruggewonnen

De rehabilitatie van patchouli in de fijne parfumerie begon in de jaren 90. Een groot Frans huis lanceerde in 1993 een inmiddels iconische gourmand-compositie die patchouli combineerde met chocolade, karamel en ethyl maltol, een combinatie die niet had moeten werken en een heel decennium aan geuren herdefinieerde. De industrie is sindsdien niet meer hetzelfde. Die ene compositie toonde aan dat patchouli luxueus, provocerend en modern kon zijn. Geen relikwie uit een hippiewinkel. Een designelement.

Sindsdien is patchouli in elke prijsklasse en in elke denkbare context verschenen. Een gerenommeerd nichehuis bouwde een hele compositie rond patchouli en berken teer. Een ander combineerde het met leer en rook. Weer een ander presenteerde het naast vanille en tonkaboon in een gourmand zo rijk dat het bijna eetbaar is. Tegenwoordig roept het gebruik van 25% patchouli in een formule geen wenkbrauwen meer op. Het ingrediënt is zo grondig herwonnen dat het zijn eigen subfamilie heeft voortgebracht: de patchouli soliflore, composities waarin het materiaal de ster is in plaats van de ondersteunende rol.

De markt voor vintage patchoulicomposities van vóór de herformulering is geëxplodeerd naast de rehabilitatie van het ingrediënt. Waarom verzamelaars duizenden betalen voor oude flessen.

De molecuulstructuur veranderde niet. De context wel. De tegencultuur gebruikte patchouli rauw, goedkoop en luid. Moderne parfumerie gebruikt het verfijnd, gerijpt en precies gekalibreerd. Het ingrediënt was nooit het probleem. Hoe mensen het gebruikten wel. En zodra parfumeurs toegang hadden tot moleculaire distillatie, fractionele sneden, gerijpte voorraden en het volledige arsenaal van moderne extractie, onthulde patchouli wat de chemici altijd al wisten: een van de meest structureel complexe natuurlijke aromaten op aarde, met een veelzijdigheid die geen enkele andere basisnoot evenaart.

Het hippie-cliché ging nooit over patchouli. Het ging over ruwe olie op ongewassen huid in 1972. Het materiaal zelf, Pogostemon cablin, vijf jaar oud in het donker, toegepast op 3% in een compositie van zeventig ingrediënten, is een heel andere substantie.

Het Discovery Set van Première Peau bevat zeven composities die natuurlijke materialen gebruiken, waaronder patchouli, met de precisie en terughoudendheid die parfumerie onderscheidt van aromatherapie.

Veelgestelde vragen

Waar ruikt patchouli naar?

Patchouli ruikt aards, houtachtig en lichtzoet. Vers gedestilleerd is het kamferachtig en scherp. Oudere olie ontwikkelt rijke chocolade-, gedroogd fruit- en wijnachtige tonen met een diepe honingachtige warmte. In een afgewerkt parfum wordt patchouli meestal ervaren als donkere aarde, vochtig hout en fluweelachtige warmte in plaats van als een enkele herkenbare noot.

Waarom wordt patchouli geassocieerd met hippies?

De tegencultuur van de jaren 60 nam goedkope patchouliolie aan als een natuurlijke, betaalbare geur die aansloot bij anti-establishmentwaarden en Oosterse spiritualiteit. De sterke houdbaarheid maakte het ook effectief om lichaamsgeur te maskeren. De ruwe, ongeraffineerde olie die in die tijd werd gebruikt, drukte een harde, muffe versie van patchouli op de Westerse neus, een associatie die blijft bestaan ondanks dat het weinig te maken heeft met hoe parfumeurs het materiaal tegenwoordig gebruiken.

Is patchouli een basisnoot of een hartnoot?

Patchouli is voornamelijk een basisnoot in de parfumerie, gewaardeerd om zijn uitzonderlijke duurzaamheid en fixerende eigenschappen. Het kan 24 uur of langer op de huid blijven. Sommige schone of moleculair gedistilleerde patchouli-fracties kunnen in bepaalde composities als hartnoten worden ervaren, maar de natuurlijke zwaarte en persistentie van het materiaal plaatsen het stevig in de basis.

Wat is het verschil tussen donkere en lichte patchouli?

Donkere patchouli wordt gedestilleerd in ijzeren vaten, die metalen ionen in de olie afgeven, wat resulteert in een dikke, diepbruine substantie met een zware, aardeachtige karakter. Lichte (of schone) patchouli wordt gedestilleerd in roestvrij staal of verder verfijnd door moleculaire distillatie, wat een dunnere, amberkleurige olie oplevert met een gladder, meer stralend profiel. Parfumeurs kiezen tussen deze op basis van de behoeften van de compositie.

Waarom wordt patchouli in zoveel parfums gebruikt?

Patchouli is de meest veelzijdige natuurlijke basisnoot die beschikbaar is. Het werkt in chypre-, oosterse, houtachtige, gourmand- en zelfs frisse composities, waarbij het omliggende noten versterkt zonder te overheersen. Met een prijs van $80-130/kg levert het moleculaire complexiteit die kan wedijveren met oud (dat duizenden dollars per kilogram kost) tegen een democratische prijs. De jaarlijkse productie bedraagt meer dan 1.500 metrische ton, waarmee het de basisnoot met het hoogste volume is in de industriële parfumerie.

Wordt patchouli-olie beter met de leeftijd?

Ja. Patchouli is een van de weinige essentiële oliën die aanzienlijk verbetert met de tijd. Oudere olie, van drie tot tien jaar, ontwikkelt soepelere, rondere en complexere kenmerken: chocolade, gedroogd fruit, wijn-tannines en honingachtige diepte. De kamferachtige scherpte van verse olie neemt geleidelijk af, wat verklaart waarom gerijpte patchouli een hogere prijs krijgt in de handel.

Waar komt de meeste patchouli vandaan?

Indonesië produceert 80-90% van de wereldwijde patchouli-olie, waarbij het eiland Sulawesi nu ongeveer twee derde van de Indonesische productie voor zijn rekening neemt. De productie is drastisch verschoven: Sumatra domineerde tot 2005, daarna Java, en vanaf 2010 Sulawesi. Deze geografische concentratie maakt de aanvoer kwetsbaar. Weersverstoringen in Sulawesi kunnen de wereldwijde prijzen van de ene op de andere dag beïnvloeden.

Waar wordt patchouli van gemaakt?

Patchouli-olie wordt gestoomdestilleerd uit de gedeeltelijk gedroogde bladeren van Pogostemon cablin, een struikachtige vaste plant uit de muntfamilie (Lamiaceae) die inheems is in Zuidoost-Azië. De plant wordt ongeveer 75 cm hoog. In tegenstelling tot de meeste parfumgrondstoffen komt de olie uitsluitend uit de bladeren; de bloemen dragen niet bij aan het aromatische profiel.