Civet, Ambergris & Musk: Dieren in parfum | Première Peau

Camille Sorrel
2026-04-04T14:00:00+02:00

Civet ruikt, bij volledige concentratie, naar hete uitwerpselen doorspekt met iets bijna verdovende middelen. Er is een bepaald soort geloof voor nodig om het uit de perineale klier van een gekooid dier te schrapen en te geloven dat het in een parfumflesje thuishoort. Toch is dat eeuwenlang precies wat parfumeurs deden. Ze verzamelden darmafscheidingen van potvissen. Ze sneden muskuspeulen uit de buik van geslachte Himalaya-herten. Ze haalden klierpasta uit gevangen bevers. Fijne parfumerie is, onder andere, altijd een praktijk van dierenuitbuiting geweest, uitgevoerd in naam van schoonheid. Dit is dat verhaal. Het is ook het verhaal van hoe de chemie uiteindelijk een uitweg bood.

Inhoud

Civet: de gekooide kat van Ethiopië

Ambergrijs: schat uit de darm van de walvis

Muskushert: 160 sterfgevallen per kilogram

Castoreum: de andere bijdrage van de Bever

De synthetische revolutie

Wat er nog in je fles zit

Veelgestelde vragen

Civet: de gekooide kat van Ethiopië

De Afrikaanse civet (Civettictis civetta) is geen kat. Het is een viverrid, dichter bij mangoesten dan bij wat voor kat dan ook. De parfumindustrie heeft zich nooit druk gemaakt om dit onderscheid. Wat er toe deed was de geelachtige, boterdikke pasta die werd afgescheiden door de perineale klier van het dier, gelegen tussen de anus en de geslachtsorganen, en die in het wild werd gebruikt voor territoriale markering.

Ethiopië controleert ongeveer 90% van de mondiale handel in civetmuskus. Het land exporteert jaarlijks ongeveer 1.000 tot 2.000 kilogram, maar de productiecapaciteit kan oplopen tot 6.000 kilogram. De extractiemethode is in eeuwen niet veranderd. Wilde civetkatten worden gevangen en gehouden in kleine houten kooien gemaakt van stokken en touw. Om de paar dagen verwijdert een begeleider de stokken van het ene uiteinde, speldt de nek van het dier vast met een staaf, trekt zijn achterhand door een opening en knijpt in de perineale klier totdat de pasta vrijkomt. Dit herhaalt zich gedurende het hele leven van het dier in gevangenschap.

De handel in Ethiopië is gehuld in geheimhouding. Producenten zijn van mening dat als buitenstaanders de in gevangenschap levende dieren zien, ze minder muskus zullen produceren. Het bijgeloof heeft de industrie op handige wijze beschermd tegen kritiek. Volgens handelsgegevens van de Wereldbank voorziet de Ethiopische civetmusk momenteel slechts in ongeveer 22% van de internationale vraag.

Op volle sterkte is rauwe civet weerzinwekkend. Verdund tot sporenniveaus wordt het iets anders: warm, dierlijk, bijna honingzoet. Het voegt een vleselijke diepte toe, een zweterige gouden warmte, die puur botanische composities niet kunnen bereiken. Dit is de reden waarom Ernest Beaux het heeft opgenomen in een legendarische Franse formule uit 1921, naast castoreum van de Canadese bever, ambergrijs van potvis en muskus van Tibetaanse herten. Het huis verving in 1998 stilletjes de natuurlijke civetkat door een synthetische vervanger.

De Afrikaanse civetkat staat vermeld onder CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), waarvoor exportvergunningen en oorsprongscertificaten vereist zijn. De commerciële handel in civetmusk is niet volledig verboden, maar gereguleerd. In de praktijk gaan de kooien door.

Ambergrijs: schat uit de darm van de walvis

Ambergrijs begint als een spijsverteringsprobleem. Potvissen voeden zich gretig met inktvissen. De zachte lichamen worden verteerd; de harde chitineuze snavels niet. Bij naar schatting 1 tot 5% van de potvissen migreren deze onverteerbare fragmenten van de magen (de walvis heeft er vier) naar de darmen, waar ze zich ophopen. Het lichaam van de walvis reageert door de massa te bedekken met een wasachtige afscheiding, een soort biologisch verband. In de loop van de jaren groeit de aangroei uit tot een rotsblok dat tientallen kilo's kan wegen en uiteindelijk in de oceaan wordt uitgestoten wanneer de walvis sterft of, in zeldzame gevallen, terwijl hij nog leeft.

De oudh in deze van dieren afkomstige formules kwam van een boom die zo waardevol is dat hij met uitsterven bedreigd wordt. De toeleveringsketen leest als een dossier over de handel in wilde dieren. Agarwood: $100.000 per kilogram en verdwijnt.

De dieren zijn verdwenen uit de meeste formules. Maar de prijs van wat ze heeft vervangen? Nog steeds onthutsend. Wat parfumingrediënten eigenlijk kosten.

Als dierlijke ingrediënten je storen, zou het 'cruelty-free' label je gerust moeten stellen. Alleen betekent het niet wat je denkt. De greenwashing zit diep.

De synthetische stof die ambergrijs verving, ambroxan, bleek interessanter dan het origineel. Eén molecuul zit nu in 30% van de mannengeuren.

Dan neemt de tijd het over. Drijvend in zout water, geteisterd door zon en golven, ondergaat de massa jarenlange fotodegradatie en oxidatie. Verse ambergrijs is zwart, zacht en ruikt naar ontlasting. Oude ambergrijs is lichtgrijs en hard. Het ruikt naar iets dat parfumeurs tegelijkertijd zoet, marien, aards en dierlijk noemen, een geur zonder echte parallel. Het is een uitstekend fixeermiddel, dat andere geurmoleculen urenlang langer aan de huid vasthoudt dan anders het geval zou zijn.

De economische aspecten zijn moeilijk te geloven. Ambergris van hoge kwaliteit wordt verkocht voor ongeveer $15.000 per pond, terwijl uitzonderlijke stukken $40.000 per kilogram bereiken. In 2016 haalden drie Omaanse vissers een klomp van 80 kilogram uit de zee met een waarde van bijna $3 miljoen. Een trek van 100 kilogram die in 2020 in Zuid-Thailand werd aangetroffen, werd geschat op 3,2 miljoen dollar. Het grootste stuk ooit geregistreerd woog 455 kilogram en werd in 1914 verkocht voor het equivalent van $23.000, een bedrag dat vandaag de dag miljoenen waard is.

De wettigheid is gebroken. In de Verenigde Staten en Australië zijn bezit en handel verboden op grond van de wetgeving inzake bedreigde diersoorten. In Groot-Brittannië en het grootste deel van de EU is het legaal om ambergrijs te verzamelen en te verkopen, aangezien CITES het classificeert als uitscheiding in plaats van als lichaamsdeel. India heeft mensenhandel agressief vervolgd; in 2023 verijdelde de politie een smokkelbende van miljoenen dollars. Ambergris bevindt zich in een juridisch grijze zone die net zo troebel is als het water waarin het drijft.

Voor parfumeurs die die mariene warmte willen zonder de complicaties, is er Ambroxan. Het is afgeleid van sclareol, een verbinding die voorkomt in scharlei, en reproduceert met opmerkelijke natuurgetrouwheid de stralende, huiddichte warmte van oude ambergrijs. Het is een van de commercieel belangrijkste aromachemicaliën in de hedendaagse parfumerie geworden, de ruggengraat van verschillende bestverkochte herengeuren die sinds 2015 zijn gelanceerd.

Bij Première Peau leeft die spanning tussen het rauwe en het geconstrueerde (met zout uitgehard leer, mediterrane scrub, minerale warmte) in SIMILI MIRAGE. Geen walvis nodig. De kustlijn weergegeven in moleculen.

Muskushert: 160 sterfgevallen per kilogram

Van alle dieren die voor parfums worden geëxploiteerd, heeft het muskushert de hoogste prijs betaald. Er bestaan ​​zeven soorten in de bergen van Centraal- en Oost-Azië. Het zijn kleine, eenzame herbivoren met slagtanden die meer op grote konijnen lijken dan op herten. De mannetjes dragen een klier ter grootte van een walnoot, de muskuspeul genaamd, die zich tussen de navel en de geslachtsdelen bevindt en die een korrelige, donkerrode afscheiding produceert die wordt gebruikt om partners aan te trekken.

Elke peul bevat ongeveer 15 tot 25 gram muskus. Omdat stropers willekeurige strikken gebruiken die naast de mannetjes ook vrouwtjes en jonge exemplaren doden, sterven naar schatting 3 tot 5 herten voor elke teruggevonden groep. De rekenkunde is duidelijk: één kilo muskus kost ongeveer 160 levens.

De slachting is catastrofaal geweest. De populaties muskusherten in Rusland zijn alleen al in de afgelopen tien jaar met ongeveer 50% gedaald. China, dat ooit samen met Rusland 75% van de wereldbevolking in handen had, heeft zijn aantal zien instorten van naar schatting drie miljoen in de jaren vijftig tot minder dan de lage honderdduizenden. De wereldbevolking wordt nu geschat op niet meer dan 300.000 individuen, verdeeld over alle soorten. Sommige regionale populaties zijn simpelweg verdwenen.

Natuurlijke musk kost tot $50.000 per kilogram. Meer dan vijf keer de prijs van goud. De traditionele Chinese geneeskunde consumeert het grootste deel ervan, maar de historische honger van de parfumindustrie hielp de markt op te bouwen. Japan, China en Frankrijk zijn de drie grootste importeurs geweest.

Alle soorten muskusherten zijn sinds 1979 opgenomen in de CITES-bijlagen, met de meest bedreigde populaties in bijlage I (geen commerciële handel toegestaan). Desondanks worden er jaarlijks nog steeds naar schatting 4.000 volwassen mannen gedood. De eigen resolutie van de Conventie (Conf. 11.7) erkent dat bescherming op papier niet automatisch bescherming op het terrein betekent.

Muskus kan worden gewonnen uit een levend hert. Maar de economische gevolgen van stroperij in afgelegen berggebieden zorgen ervoor dat dodelijke oogsten overweldigend vaker voorkomen. Het muskushert is het slachtoffer van een luxemarkt die sindsdien is overgestapt op synthetische stoffen, maar niet voordat meerdere populaties naar de rand zijn gedreven.

Castoreum: de andere bijdrage van de Bever

Castoreum is het minst gruwelijke van de hier besproken dierlijke ingrediënten, hoewel het misschien wel de vreemdste is. Zowel mannelijke als vrouwelijke Noord-Amerikaanse en Euraziatische bevers hebben castorzakjes, gepaarde klieren nabij de basis van de staart, verschillend van de anaalklieren. De afscheiding is een mengsel van fenolen, alcoholen en andere verbindingen die zijn afgeleid van het zware dieet van de beverbast: berk, wilg, populier.

De geur is leerachtig, warm en doet, onwaarschijnlijk, denken aan vanille. Dit is geen toeval. Castoreum bevat van nature vanilline en aanverwante fenolverbindingen, waardoor het door de FDA werd goedgekeurd als GRAS-voedselaroma (Generally Recognized As Safe). Het idee dat beverklierafscheiding is gebruikt om vanille-ijs op smaak te brengen, werd een betrouwbaar internet-horrorverhaal, hoewel de realiteit alledaags is: fabrikanten bevestigden tegenover de Vegetarische Resource Group dat castoreum niet wordt gebruikt in commercieel geproduceerde vanillesmaak. De jaarlijkse mondiale consumptie van castoreum voor alle doeleinden (parfum, smaakstof, traditionele geneeskunde) bedraagt ​​grofweg 300 pond of 136 kilogram.

Het wordt vrijwel uitsluitend verkregen als bijproduct van de Canadese en Russische vallenindustrie. Beverhuiden blijven een geoogst product, en vallenzetters vullen hun inkomen aan door naast de vacht ook gedroogde castorzakjes te verkopen. In de Canadese Northwest Territories ontvangen vallenzetters een gegarandeerd voorschot van $65 per pond zwenkwielen, terwijl het betere westerse bevercastoreum $120 per pond bedraagt. Naar schatting acht paar castorzakjes zijn goed voor één pond.

In de parfumerie zorgt castoreum voor een leerachtige, rokerige warmte die goed past bij oud, sandelhout en tabak akkoorden. Het kan een zware oriëntaalse tint verzachten of een dierlijke zwaartekracht geven aan een jasmijn soliflore. Klassieke leergeuren vertrouwden erop. Tegenwoordig repliceren synthetische alternatieven op overtuigende wijze het effect dat natuurlijk castoreum zelfs in niche-parfumerie een zeldzaamheid is geworden.

De synthetische revolutie

De bevrijding van de parfumerie van uitbuiting van dieren begint met een Kroatisch-Zwitserse chemicus genaamd Leopold Ruzicka. Halverwege de jaren twintig bepaalde Ruzicka, werkzaam bij ETH Zürich, de moleculaire structuren van zowel muscone (van muskushert) als civetone (van civet), en wat hij ontdekte zette de organische chemie op zijn kop. Beide moleculen waren macrocyclische ketonen: ringen van 15 en 17 koolstofatomen. De dominante theorie van die tijd, verdedigd door Adolf von Baeyer, stelde dat koolstofringen groter dan zes atomen te zwaar zouden zijn om te bestaan. Ruzicka bewees het tegendeel. In 1927 had hij civetone in het laboratorium gesynthetiseerd. Hij ontving in 1939 de Nobelprijs voor de Scheikunde.

Maar die syntheses waren laboratoriumcuriosa. De opbrengsten waren klein, de kosten onbetaalbaar. Het zou tientallen jaren duren voordat synthetische muskus commercieel levensvatbaar werd.

De vooruitgang verliep in fasen. Nitromuskus (muskusketon, muskusxyleen) arriveerde als eerste, goedkoop en krachtig, maar bleek later fototoxisch en bioaccumulatief te zijn. Polycyclische muskus volgden in de jaren vijftig en zestig, waarbij Galaxolide (1965) het werkpaard werd: schoon, rond, licht fruitig, stabiel in alles, van fijne geur tot wasmiddel. Polycyclische muskus is nog steeds verantwoordelijk voor grofweg 61% van alle synthetische musk die wereldwijd wordt geproduceerd.

Het echte keerpunt kwam met macrocyclische muskus, moleculen die de complexiteit van de natuurlijke stoffen getrouw reproduceren. Habanolide verscheen in de jaren zeventig, een 15-ledig onverzadigd keton met een kenmerkend metaalachtig, ‘heet ijzer’ karakter dat aanleiding gaf tot de term ‘witte muskus’. Maar macrocyclische stoffen werden pas eind jaren negentig economisch schaalbaar met de ontwikkeling van ringsluitende metathese, een katalytische techniek die werd ontwikkeld door Robert Grubbs (Nobelprijs, 2005).

Tegenwoordig wordt in 99% van de parfums die een muskusnoot bevatten, synthetische mucone en verwante moleculen gebruikt in plaats van iets dat van een dier is afgeleid. Hetzelfde geldt voor elke categorie:

Natuurlijke bron | Synthetische sleutelvervanging | Ontwikkelaar | Eerste levensvatbare synthese
Muskushert (muscone) | Muscon, Muscenone, Habanolide, Galaxolide | Diverse | 1926 (lab) / jaren negentig (commercieel)
Civet (civet) | Civetone (synthetisch), Civettone | Ruzicka / Diversen | 1927 (lab) / jaren 60 (commercieel)
Ambergrijs (ambrein) | Ambroxan (Ambroxide) | een groot aroma-chemisch bedrijf | Jaren 50 (laboratorium) / Jaren 80 (commercieel)
Castoreum | Synthetisch castoreum-akkoord | Diverse huizen | Verschillende reconstructiemengsels

Dit is wat parfumeurs je onofficieel zullen vertellen: de synthetische stoffen ruiken vaak beter. Natuurlijke civetkat is inconsistent en soms ranzig. Natuurlijke muskus varieert enorm per dier, seizoen en bewaaromstandigheden. Ambroxan levert de stralende warmte van oude ambergrijs zonder jarenlang uitharden in de oceaan of de loterij van strandjutten. Synthetische moleculen zijn gestandaardiseerd, reproduceerbaar en kunnen worden afgestemd om specifieke facetten van het natuurlijke geurprofiel te isoleren. Wat begon als een noodzakelijk compromis, bleek een creatief gewin.

Wat er in je fles overblijft

Als je een geur draagt ​​die je de afgelopen twintig jaar bij een groot huis hebt gekocht, is de kans dat deze echte dierlijke ingrediënten bevat bijna nul. De economie alleen al maakt het absurd: waarom zou je 50.000 dollar per kilogram betalen voor natuurlijke muskus als synthetische muskus een fractie kost en consistenter presteert? Waarom zou je CITES-complicaties riskeren voor civetpasta als civetone verkrijgbaar is via de trommel?

Sommige niche- en ambachtelijke parfumeurs werken nog steeds met natuurlijk ambergrijs, afkomstig van strandvondsten in wettelijke rechtsgebieden, en een klein aantal gebruikt natuurlijk castoreum als bijproduct van de bonthandel. Natuurlijke civet is uiterst zeldzaam in de hedendaagse parfumerie. Natuurlijke hertenmuskus is feitelijk uitgestorven als parfummateriaal.

De verschuiving was niet puur altruïstisch. CITES-regelgeving, IFRA-richtlijnen (International Fragrance Association), EU-cosmeticaregelgeving, consumentendruk: ze speelden allemaal een rol. Maar de krachtigste drijfveer was de chemie zelf. Toen synthetische moleculen eenmaal de reukkwaliteiten van dierlijke afscheidingen konden reproduceren en vaak overtreffen, stortte de business case voor dierlijke productie in elkaar.

Wat overblijft is de taal. Parfumeurs omschrijven akkoorden nog steeds als ‘dierlijk’, ‘muskusachtig’, ‘ambergrijsachtig’. Het vocabulaire blijft bestaan ​​als een zintuiglijke geest, een herinnering dat de meest intieme warmte in een geur ooit letterlijk uit het lichaam van een dier werd gehaald. De woorden eren de geschiedenis. De chemie is verder gegaan.

Die kloof tussen overgeërfde sensualiteit en het moderne geweten, tussen wat een geur oproept en hoe deze feitelijk wordt gemaakt, is iets waar we vaak aan denken. Onze Ontdekkingsset is een manier om zonder compromissen te ervaren wat de hedendaagse parfumerie kan: dierlijke warmte van Ambroxan, leerachtige diepte van synthetische akkoorden, muskus die urenlang aan de huid blijft plakken. Geen kooien. Geen peulen. Geen klieren. Moleculen, nauwkeurig gerangschikt.

Veelgestelde vragen

Wordt civet nog steeds gebruikt in parfum?

Zeer zelden. De meeste grote huizen zijn decennia geleden overgestapt op synthetische civetone. Bij de legendarische Franse formule uit 1921 werd in 1998 de natuurlijke civet vervangen door een synthetische. Er wordt nog steeds een deel van de Ethiopische civetmuskus geëxporteerd (ongeveer 1.000 tot 2.000 kilogram per jaar), maar de meeste moderne geuren waarin 'civet' als noot wordt vermeld, maken gebruik van synthetische reproducties.

Is ambergris eigenlijk walviskots?

Niet precies. Ambergris vormt zich in de darmen van potvissen rond de onverteerbare inktvissnavels. Het wordt via de achterkant uitgestoten, niet via de mond, waardoor het dichter bij een fecale massa komt dan bij braaksel. Slechts 1-5% van de potvissen produceert het. Na jaren van uitharding in de oceaan ontwikkelt de stof zijn gewaardeerde zoete, mariene geur.

Hoeveel muskusherten worden er gedood voor parfum?

Historisch gezien werden ongeveer 160 muskusherten gedood om één kilo natuurlijke muskus te verkrijgen, omdat strikken willekeurig zijn en naast de mannetjes ook vrouwtjes en jonge exemplaren doden. Jaarlijks worden naar schatting nog steeds 4.000 volwassenen gestroopt, hoewel de meeste vraag nu uit de traditionele geneeskunde komt en niet zozeer uit de parfumerie.

Wordt castoreum echt gebruikt in vanille-ijs?

Grotendeels een mythe. Castoreum heeft goedkeuring van de FDA als GRAS-smaakstof en bevat natuurlijke vanilline, maar fabrikanten hebben bevestigd dat het niet wordt gebruikt in commerciële vanilleproducten. De totale jaarlijkse consumptie van castoreum in alle sectoren bedraagt wereldwijd ongeveer 300 pond.

Wat is Ambroxan in parfum?

Ambroxan (ook wel ambroxide genoemd) is een synthetisch molecuul dat de warme, stralende kwaliteit van natuurlijk ambergrijs nabootst. Afgeleid van sclareol in scharlei, is het nu een van de meest gebruikte basisnootmaterialen in de parfumerie, aanwezig in talloze bestverkochte composities in zowel reguliere als nichelijnen.

Worden er nog parfums gemaakt met echte dierlijke ingrediënten?

Een klein aantal ambachtelijke parfumeurs gebruikt ambergrijs op het strand (legaal in het Verenigd Koninkrijk en de EU) of castoreum afkomstig als bijproduct van gereguleerde vangst. Natuurlijke hertenmuskus en civet ontbreken in wezen in de legitieme hedendaagse parfumerie. Naar schatting is 99% van de "muskusachtige" of "dierlijke" tonen in moderne geuren synthetisch.

Hoe ruikt civet in parfum?

Bij volledige concentratie ruikt rauwe civet intens fecaal en scherp. Verdund tot sporenniveaus in een formule, wordt het warm, honingachtig, dierlijk en voegt het diepte en sensualiteit toe. Synthetische civetone reproduceert dit verdunde karakter zonder de rauwe indolische intensiteit van het natuurlijke materiaal.

Is ambergris legaal om te kopen?

Het hangt af van waar je woont. In de Verenigde Staten en Australië is de handel verboden. Het is legaal om te kopen en verkopen in Groot-Brittannië en de meeste EU-landen, op voorwaarde dat het op het strand wordt geworpen (natuurlijk aangespoeld) in plaats van geoogst van een walvis. India vervolgt actief de handel in ambergrijs. Controleer uw nationale regelgeving voordat u een aankoop doet.