Osmanthus: De bloem die het Westen nog niet heeft ontdekt | Première Peau

Margaux Tessier
2026-03-19T02:11:56+01:00

Osmanthus is waarschijnlijk de belangrijkste bloem die de meeste westerlingen nooit hebben geroken. In China, waar hij 桂花 (guìhuā) wordt genoemd, parfumeert hij hele steden wanneer de herfst aanbreekt. In Japan roept 金木犀 (kinmokusei) een collectieve Proustiaanse reflex op: jeugd, schoolfeesten, de eerste koele avonden na de overgave van de zomer. In de westerse parfumerie is hij nauwelijks bekend. Minder dan 3% van de gangbare lanceringen bevat hem als benoemde noot. De toeleveringsketen is geconcentreerd in één land. Het absolute is duur, fragiel en moeilijk te verwerken. En de geur zelf (abrikozenhuid, suède, donkere honing, met een leerachtige ondertoon die iedereen die een conventionele bloemengeur verwacht, verwart) past niet in de categorieën die westerse consumenten gewend zijn te herkennen. Dit is het verhaal van een bloem die de helft van de wereld al liefheeft, en de andere helft net begint te ontdekken.

Inhoudsopgave

Wat is Osmanthus: Botaniek van een stille reus

De geur: Abrikoos, Suède en de Perzikmolecule

桂花: De Maanbloem van China

金木犀: Japan's geur van nostalgie

Extractie: 3.000 kilo voor één

Waarom het Westen het nauwelijks gebruikt

De chemie: Beta-Ionon, Linalool en Gamma-Decalacton

Osmanthus beleeft zijn moment

Veelgestelde vragen

Wat is Osmanthus: Botaniek van een stille reus

Osmanthus fragrans is een groenblijvende boom of grote struik behorend tot de Oleaceae-familie, dezelfde familie als olijfbomen, jasmijn en sering. Oorspronkelijk uit Oost-Azië, groeit hij over een breed gebied van de Himalaya tot Zuid-China, Taiwan en Zuid-Japan. Volwassen exemplaren worden 3 tot 12 meter hoog. De bladeren zijn leerachtig, donkergroen en onopvallend. De bloemen zijn het belangrijkste.

Ze zijn klein, ongeveer één centimeter breed, en bloeien in dichte clusters direct langs de takken, vaak half verborgen door het loof. De kleuren variëren van bleekcrème tot dieporanje, afhankelijk van de cultivar. En ze zijn buitengewoon, bijna absurd, geurend. Een enkele boom in volle bloei kan een hele stadsblok parfumeren. De Chinese naam 千里香 (qiānlǐ xiāng), soms toegepast op osmanthus, betekent "duizend mijl geur." Dit is geen poëzie. Het is nauwkeurige botaniek beschreven met typische Chinese precisie.

In China zijn meer dan 157 cultivars geïdentificeerd, ingedeeld in vier hoofdgroepen: Fragrans (wit tot lichtgeel, bloeit herhaaldelijk), Thunbergii (citroengeel, bloeit in de herfst), Aurantiacus (dieporanje, het meest intens geurende) en Latifolius (zilverwit, minder voorkomend). De Aurantiacus-groep, de goudoranje variëteit, produceert het rijkste vluchtige profiel en is het meest gewaardeerd voor geurextractie.

Cultivargroep | Bloemkleur | Bloeitijd | Geurniveau
Fragrans (四季桂) | Wit tot lichtgeel | Meerdere seizoenen | Mild
Thunbergii (金桂) | Citroengeel | Herfst | Sterk
Aurantiacus (丹桂) | Dieporanje | Herfst | Meest intens
Latifolius (银桂) | Zilverwit | Herfst | Gemiddeld

De bloeiperiode is kort. Eind september tot oktober in het grootste deel van het verspreidingsgebied, soms doorlopend tot november. Twee tot drie weken van intense bloei, dan stilte tot de volgende herfst. Deze kortheid maakt deel uit van de culturele kracht: osmanthus is een gebeurtenis, geen achtergrond.

De geur: Abrikoos, Suède en de Perzikmolecule

Osmanthus ruikt niet als een bloem op de manier waarop roos of jasmijn naar bloemen ruiken. Vraag iemand die getraind is in westerse parfumerie om het blind te beschrijven en ze zullen eerst naar woorden als fruit grijpen, dan leer, dan bloemig. Rijpe abrikoos. De binnenkant van een perzik. Gedroogd abrikozenleer van een Midden-Oosterse markt. Dan suède, zacht, schoon dierenhuid. Dan iets honingachtigs, donker, bijna jamachtig. Ten slotte, eronder, een lichte stoffige droogte die doet denken aan hooi of gedroogde theebladeren.

Deze verwarring van categorieën is precies wat osmanthus zo interessant maakt en zo moeilijk voor de westerse markt. We zijn getraind om te sorteren: bloemig hoort hier, fruitig daar, animalisch in die hoek. Osmanthus weigert de taxonomie. Het zit tegelijkertijd op het kruispunt van minstens drie families, en dat is geen fout. Het is het molecuulprofiel dat precies doet wat de natuur bedoeld heeft.

De dominante aromamoleculen, beta-ionon (viooltje, houtachtig, besachtig), linalool (helder bloemig) en gamma-decalacton (de perziklacton), behoren elk tot verschillende olfactorische families. Hun samenkomst in één enkele bloem produceert een geur die zowel vertrouwd als niet te categoriseren is. Je hebt elk component eerder geroken, in verschillende contexten. Je hebt ze nooit zo in balans geroken.

Er is ook een leerachtige, bijna suède-achtige facet die zich ontwikkelt terwijl de geur opdroogt. Sommigen schrijven dit toe aan geoxideerde ionon-derivaten. Anderen wijzen op sporenverbindingen, cis-jasmone, verschillende delta-lactonen, die zich ophopen in de absolute tijdens de extractie. Wat de bron ook is, de leerachtige noot geeft osmanthus een zwaarte die de meeste bloemen missen. Het draagt als een basisnoot die zich voordoet als een hartnoot.

Osmanthus absolute kost meer dan $4.000 per kilo. en het is niet eens het duurste materiaal in het orgel van een parfumeur. De echte prijzen van luxe ingrediënten.

Er bestaan wereldwijd minder dan 600 parfumeurs. Ze trainen 5-7 jaar en winnen misschien 1 op de 20 opdrachten. De echte baan uitgelegd.

Één synthetische molecule, ontdekt tijdens pogingen om kalmeringsmiddelen te maken, creëerde het hele aquatische geurgenre. En bracht het bijna ten val. Hoe calone de oceaan uitvond.

Tuberose bevat dezelfde molecule die in uitwerpselen wordt gevonden. In de juiste dosis wordt het de meest verleidelijke bloem in de parfumerie. De nachtelijke bloem die verdeeldheid zaait.

桂花: De Maanbloem van China

In China is osmanthus geen ingrediënt. Het is een infrastructuur. Een van de tien meest gevierde bloemen in het land, 桂花 doordringt het dagelijks leven in de herfst op manieren die geen Westers equivalent kennen. Stel je voor dat lavendel tegelijkertijd een dessertaroma, een ceremoniële wijn, een traditioneel medicijn, een poëtisch symbool van familiehereniging en de geur die de belangrijkste feestdag van het jaar markeert, zou zijn. Dat benadert wat osmanthus betekent in de Chinese cultuur.

De mythologie is diepgeworteld. In een versie van de legende groeit een zoete osmanthusboom op de maan, verzorgd (of beter gezegd, eindeloos gekapt) door Wu Gang, een man die veroordeeld is hem voor eeuwig te hakken. Elke slag geneest onmiddellijk; de boom groeit net zo snel terug als hij valt. Het verhaal, vastgelegd in teksten uit de Tang-dynastie (618–907 n.Chr.), verbindt osmanthus met de maan, met doorzettingsvermogen, met de onmogelijkheid om iets moois te vernietigen. Tijdens het Midherfstfestival (中秋节), gehouden op de vijftiende dag van de achtste maankalendermaand, drinken families osmanthuswijn (桂花酒), eten osmanthus-geurende cakes (桂花糕) en zitten samen onder bomen waarvan de geur de nachtelijke lucht vult.

De wijntraditie is oud. De dichter Qu Yuan noemde "osmanthusvloeistof" (桂浆) in zijn Nine Songs (《九歌》), daterend uit de vierde of derde eeuw v.Chr. Tweeduizend driehonderd jaar later blijft de gewoonte bestaan. Osmanthus-geïnfuseerde rijstwijn blijft de traditionele "herenigingswijn" die tijdens het festival wordt gedronken, waarvan de zoetheid rijkdom, familievoorspoed en voorspoed symboliseert.

Voorbij ritueel is osmanthus een culinaire basis. Osmanthus Longjing-thee uit Hangzhou. Osmanthus oolong uit Anxi in de provincie Fujian. Lotuswortel gevuld met kleefrijst en besprenkeld met osmanthusstroop, een Jiangnan-klassieker. Zoete osmanthusjam geschept over tangyuan (kleefrijstballetjes) tijdens het Lantaarnfestival. De bloem wordt gedroogd en bewaard, getrokken en gefermenteerd, door soepen geroerd en over desserts gestrooid. Het is eetbare cultuur op grote schaal.

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt osmanthus geclassificeerd als warm van aard en zoet-pikant van smaak. Het wordt voorgeschreven om de longen te verwarmen, slijm op te lossen, droge keel te verzachten en stagnante qi te bewegen. Of deze effecten farmacologisch bewezen zijn of niet, ze maken al eeuwen deel uit van de Chinese genezingspraktijk en laten zien hoe diep deze bloem verweven is met het dagelijks leven in China.

Guilin, in de provincie Guangxi, dankt zijn naam aan de boom: 桂林 betekent letterlijk "osmanthusbos." De stad heeft 14.000 hectare osmanthusbomen. 210.000 mu in Chinese landmeting, met een jaarlijkse productie van 10.000 ton verse bloemen. De industrie genereert jaarlijks ongeveer 3 miljard yuan ($413 miljoen). Osmanthus is tegelijk de stadsbloem, de economische motor en de geuridentiteit van Guilin.

金木犀: Japan's geur van nostalgie

Als China's relatie met osmanthus oud en utilitair is, verweven in voedsel, geneeskunde en mythen, is die van Japan meer puur zintuiglijk. Meer emotioneel. 金木犀 (kinmokusei) is bovenal een trigger.

De naam vertaalt letterlijk: 金 (goud), 木 (boom), 犀 (neushoorn). "gouden neushoornboom," een verwijzing naar de schors die lijkt op neushoornhuid. De poëzie is toevallig, de geur niet. Kinmokusei bloeit eind september en oktober, en gedurende die twee tot drie weken definieert het de herfst in stedelijk Japan zoals kersenbloesem de lente definieert. Wandel door een woonwijk in Tokio, Osaka of Kyoto begin oktober en de lucht is er dik van. Zoet, fruitig, onmiskenbaar. Je hoeft de boom niet te zien. Je weet dat hij er is.

De culturele resonantie is specifiek en bijna universeel onder Japanners. Kinmokusei roept herinneringen op aan schoolfeesten (bunkasai), aan de overgang van zomeruniformen naar winteruniformen, aan avondwandelingen in koele lucht na maanden van vochtige hitte. In de taal van bloemen (hanakotoba, 花言葉) staat osmanthus voor oprechtheid, waarheid, elegantie en onvermijdelijk nostalgie. Elk najaar is 金木犀 trending op Japanse sociale mediaplatforms wanneer mensen hun eerste ontmoeting met de bloei van het seizoen delen. Foto’s, illustraties, haiku. De geur is een jaarlijks collectief evenement.

Er is een opmerkelijke culturele voetnoot. In de jaren 70 en 80 werd kinmokusei-geur veel gebruikt in Japanse luchtverfrissers, vooral voor toiletten. Een hele generatie associeert de geur met openbare toiletten. Deze associatie, vernederend voor iedereen die van de bloem houdt, is vervaagd naarmate jongere generaties osmanthus op zichzelf herontdekten. Maar het blijft een waarschuwing over wat er gebeurt als industrieel gebruik de context van schoonheid wegneemt.

Tegenwoordig overspoelen kinmokusei-geurende producten, handcrèmes, kaarsen, badzouten, limited-edition dranken, elke herfst de Japanse markt. De bloem is een seizoensgebonden marketingevenement geworden vergelijkbaar met pompoenkruiden in de Verenigde Staten, maar met een dieper cultureel wortelstelsel en een geur die daadwerkelijk ruikt zoals het beweert te zijn.

De nachtelijk bloeiende bloemen van Azië bezitten een ander soort kracht. Nuit Élastique vangt dat nachtelijke gewicht, jasmijn op zijn meest narcotisch, het soort geur dat je doet stoppen met lopen en stil doen staan.

Extractie: 3.000 kilo voor één

Osmanthusbloemen kunnen niet worden gestoomdistilleerd. Ze zijn te klein, te delicaat, en verliezen te snel hun aromatische verbindingen onder hitte. De enige commercieel haalbare extractiemethode is solventextractie; hexaan wast de geurige moleculen uit de bloemblaadjes, wat eerst een concrete (een wasachtige halfvaste stof) produceert, en na verdere verwerking met ethanol een absolute.

De opbrengst is meedogenloos. Ongeveer 3.000 kilogram verse osmanthusbloemen produceert één kilogram absolute. Om dat in perspectief te plaatsen: jasmijn absolute, zelf beschouwd als een materiaal met lage opbrengst, vereist ongeveer 800 kilogram bloemen per kilo absolute. Osmanthus vraagt bijna vier keer zoveel.

Materiaal | Bloemen per kg absolute | Geschatte prijs per kg
Osmanthus absolute | ~3,000 kg | $4,000+
Jasmijn absolute | ~800 kg | $8,000–$15,000
Roos absolute | ~3,500–5,000 kg | $6,000–$12,000
Tuberose absolute | ~3,500 kg | $15,000–$25,000

De bloemen moeten snel na de oogst worden verwerkt. In tegenstelling tot jasmijn, die na het plukken nog vluchtige stoffen blijft afgeven (een eigenschap die wordt benut bij enfleurage), degraderen osmanthusbloesems snel zodra ze van de tak zijn gescheiden. Uren zijn van belang. Deze logistieke beperking concentreert de productie verder in regio's waar bomen en extractiefaciliteiten naast elkaar bestaan, wat in de praktijk betekent: China.

Het absolute zelf is een donker goudbruin vloeistof, viskeus, met een intense fruitig-bloemige-leerachtige geur die een kamer vult vanaf een enkele druppel op een geurstrip. In geconcentreerde vorm kan het bijna overweldigend rijk, jamachtig, dicht zijn, met die aanhoudende suède kwaliteit. Verdund tot werkconcentratie (typisch 1–10% in een formule), onthult het zijn subtiliteit: de abrikoos verzacht, het leer trekt zich terug, en een lumineuze, thee-achtige transparantie verschijnt.

Waarom het Westen het nauwelijks gebruikt

Drie krachten zorgen ervoor dat osmanthus aan de rand van de westerse parfumerie blijft. Geen van deze heeft iets met kwaliteit te maken.

Concentratie in de toeleveringsketen. China heeft bijna een monopolie op de productie van osmanthus concrete en absolute. De bloemen bloeien in een smal venster in Zuid-China, van Guilin tot Yangzhou, en de verwerkingsinfrastructuur bestaat alleen in die regio's. Voor westerse parfumhuizen die gewend zijn aan inkoop uit meerdere oorsprongen, zoals Grasse jasmijn, Egyptische jasmijn, Indiase jasmijn, is afhankelijkheid van één bron een risico in de toeleveringsketen dat inkoopafdelingen signaleren.

Onbekendheid bij consumenten. De gemiddelde westerse geurkaas heeft osmanthus nog nooit bewust geroken. Het komt niet voor in voedsel, huishoudproducten of in de omgevingsgeur zoals vanille, lavendel of roos. Het op de markt brengen van een geur rond een ingrediënt dat niemand herkent, is duur. De opleidingskosten zijn reëel en de meeste commerciële lanceringen kunnen die niet dragen.

Classificatieverwarring. Westerse parfumerie vertrouwt op families: bloemig, oosters, houtachtig, fris. Osmanthus past niet duidelijk in een van deze categorieën. De fruitig-leerachtige-bloemige identiteit verwart het vocabulaire dat verkopers, journalisten en consumenten gebruiken om geuren te navigeren. Een noot die niet snel kan worden gecategoriseerd, is een noot die moeite heeft om schapruimte te krijgen.

Het resultaat: osmanthus verschijnt voornamelijk in nicheparfumerie, waar de opleidingskosten lager zijn (het publiek is al nieuwsgierig), de leveringsvolumes kleiner zijn (een kilo gaat verder in een productie van 500 flessen dan in een productie van 50.000 flessen), en categorie-overschrijdende ingrediënten een kenmerk zijn in plaats van een nadeel.

De chemie: Beta-Ionon, Linalool en Gamma-Decalacton

De geur van osmanthus is opgebouwd uit een moleculair skelet dat iedereen zou verrassen die het als "gewoon een bloem" beschouwt. Onderzoek gepubliceerd in Horticulture Research (Baldermann et al. 2010; Cai et al. 2019) heeft het vluchtige profiel in detail in kaart gebracht, waarbij een samenstelling werd onthuld die wordt gedomineerd door drie families van verbindingen die normaal gesproken tot verschillende olfactorische gebieden behoren.

Beta-ionone, de meest overvloedige vluchtige stof in veel osmanthus cultivars, is een carotenoïde-afgeleid molecuul. Hetzelfde molecuul dat verantwoordelijk is voor de geur van viooltjes bladeren en iris wortel, beta-ionone geeft een houtachtige, poederige, licht bessenachtige indruk. In osmanthus synthetiseert de bloem het door beta-caroteen te splitsen via een enzym genaamd carotenoid cleavage dioxygenase (CCD4). Biochemisch gezien demonteert de bloem zijn eigen pigment om zijn geur te produceren. Kleur omgezet in geur.

Linalool, de meest voorkomende terpenoïde in parfumerie, aanwezig in lavendel, bergamot, koriander en honderden andere botanicals, zorgt voor de heldere, frisse, bloemige topnoot. De aanwezigheid ervan maakt dat osmanthus bij de eerste snuif toegankelijk aanvoelt, voordat de vreemdere moleculen zich openbaren.

Gamma-decalactone, een lacton met een intens perzikachtige, romige karakter, is het molecuul dat osmanthus zijn fruit geeft. Dezelfde verbinding die smaakchemici gebruiken om kunstmatige perziksmaak te creëren. De aanwezigheid ervan in een bloem is ongewoon. De meeste bloemsoorten produceren terpenen en fenylpropanoïden; lactonen zijn het domein van vruchten en gefermenteerde zuivel. Osmanthus produceert beide. Deze moleculaire promiscuïteit maakt de geur zo moeilijk te classificeren.

Andere bestanddelen zijn onder meer alpha-ionone (fruitiger en lichter dan zijn beta-neef), dihydro-beta-ionone (dieper, meer houtachtig), cis-jasmone (de groene-thee facet) en diverse delta-lactonen die een romige, bijna boterachtige dimensie toevoegen. De Aurantiacus cultivar groep, met de diep oranje bloemen, produceert doorgaans hogere concentraties carotenoïde-afgeleide verbindingen, wat de reden is dat parfumeurs en extracteurs deze verkiezen voor absolute productie.

"Osmanthus absolute is een van de meest complexe natuurlijke materialen waarmee we werken. Het bevat tegelijk het fruitige, het bloemige, het leerachtige en het groene, een complete compositie binnen één ingrediënt.", John C. Leffingwell, Leffingwell Reports, Vol. 2 (2002)

Osmanthus beleeft zijn moment

Er veranderde iets rond 2020. De samenloop van verschillende krachten, de wereldwijde opkomst van Oost-Aziatische culturele invloed via K-beauty, anime en foodmedia; de uitbreiding van Chinese en Japanse nicheparfummerken naar westerse markten; de post-pandemische behoefte aan geuren die onbekend en persoonlijk aanvoelen in plaats van algemeen populair, creëerden een opening voor osmanthus die daarvoor niet bestond.

Data vertelt een deel van het verhaal. De wereldwijde zoekinteresse naar "osmanthus" is gestaag gegroeid, met Amerikaanse zoekopdrachten die 2.400 per maand bereiken en Japanse zoekopdrachten voor 金木犀 die meer dan 21.000 bedragen. Forums van de geurcommunity tonen een duidelijke toename in discussies over osmanthus-gerichte composities. Nichehuizen die osmanthus ooit als accentnoot behandelden, zijn begonnen hele composities eromheen te bouwen.

De culturele pijplijn is belangrijk. Terwijl westerse consumenten vertrouwd raken met matcha, yuzu, shiso en hinoki via voedsel- en wellness-trends, bouwen ze een zintuiglijke woordenschat op die osmanthus minder vreemd maakt. De bloem profiteert van een halo-effect: zodra je weet hoe yuzu ruikt, ben je al halverwege het begrijpen van osmanthus. Beide vragen dat je het westerse categoriesysteem loslaat en het ingrediënt op zijn eigen voorwaarden ontmoet.

Er is ook een generatieverschuiving in hoe geur wordt geconsumeerd. Jongere kopers, gevormd door TikTok-geurcultuur en de tweedehandsmarkt, zijn minder trouw aan gevestigde categorieën en meer bereid ingrediënten te verkennen die ze niet kunnen uitspreken. Osmanthus, exotische naam, verrassende geur, diepe culturele achtergrond, is precies het soort ingrediënt dat het goed doet in ontdekkingsgerichte markten.

Of osmanthus de volgende oud wordt, een ooit niche-ingrediënt dat door puur culturele momentum mainstream werd, of een geheim blijft voor kenners, hangt af van het aanbod. Als Chinese producenten de extractie opschalen zonder kwaliteit te verwateren, als westerse parfumhuizen investeren in consumenteneducatie in plaats van osmanthus als een onvertaalbare curiositeit te behandelen, ligt de bloem klaar voor bredere adoptie. De geur was altijd al klaar. Het publiek haalt het in.

Ontdekken wat osmanthus op de huid doet, hoe die abrikoos-suède dualiteit samenwerkt met de lichaamschemie, vereist het dragen ervan. De Première Peau Discovery Set is precies gemaakt voor dit soort verkenning: ingrediënten die zich langzaam onthullen, over uren, in dialoog met de huid in plaats van van een afstand aangekondigd te worden.

Veelgestelde vragen

Wat is osmanthus?

Osmanthus fragrans is een groenblijvende boom die van nature voorkomt in Oost-Azië, gewaardeerd om zijn kleine maar intens geurige bloemen die in de herfst bloeien. De bloesems, variërend van wit tot diep oranje afhankelijk van de cultivar, produceren een geur die omschreven wordt als abrikoos, suède, perzik en donkere honing. Er bestaan meer dan 157 cultivars, waarbij China het merendeel teelt op 14.000 hectare.

Waar ruikt osmanthus naar?

In tegenstelling tot de meeste bloemen ruikt osmanthus vooral fruitig en leerachtig. De overheersende indruk is rijpe abrikoos met daaronder een suède-achtige droogte. Naarmate het zich ontwikkelt, komen noten van donkere honing, gedroogde theebladeren en een lichte poederige kwaliteit naar voren. De geur wordt gedreven door beta-ionon (viooltjes-houtachtig), gamma-decalacton (perzik) en linalool (helder bloemig).

Wat is osmanthus-thee?

Osmanthus-thee (桂花茶, guìhuā chá) wordt gemaakt door gedroogde osmanthusbloemen te laten trekken in groene of oolongthee. De meest beroemde variëteiten zijn osmanthus Longjing uit Hangzhou en osmanthus oolong uit de Anxi-regio in Fujian. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt osmanthus-thee als verwarmend beschouwd en gebruikt om droge keels te verzachten en de longgezondheid te ondersteunen.

Waarom is osmanthus absolute zo duur?

De extractieverhouding is extreem: ongeveer 3.000 kilogram verse bloemen levert één kilogram absolute op. De bloemen gaan snel achteruit na de oogst, waardoor directe verwerking noodzakelijk is. De productie is vrijwel volledig geconcentreerd in China. Deze factoren samen drijven de prijs boven de $4.000 per kilogram, hoewel het nog steeds minder is dan jasmijn of tuberose absolutes.

Is osmanthus een bloem of een boom?

Beide. Osmanthus fragrans is een groenblijvende boom of grote struik die kleine, intens geurende bloemen produceert. De boom kan 3 tot 12 meter hoog worden. In parfumerie verwijst "osmanthus" specifiek naar de bloem en de absolute die eruit wordt gewonnen, niet naar het hout of de bladeren.

Wat is kinmokusei?

金木犀 (kinmokusei) is de Japanse naam voor Osmanthus fragrans var. aurantiacus, de oranje bloeiende variëteit. De naam betekent "gouden neushoornboom", een verwijzing naar de textuur van de schors. In Japan is de herfstbloei een belangrijk cultureel evenement, dat nostalgie oproept en het seizoensovergang markeert net zo krachtig als de kersenbloesem de lente markeert.

Hoe wordt osmanthus gebruikt in parfumerie?

Osmanthus absolute wordt voornamelijk gebruikt in hart- en basisakkoorden en draagt bij aan een fruitig-leerachtig-bloemige dimensie die geen synthetische geur volledig kan nabootsen. Het combineert goed met leer-akkoorden (die de suède-kwaliteit versterken), steenfruit (die het natuurlijke perzikkarakter versterken) en theenoten (die het groene, droge facet naar voren halen). Het komt het meest voor in niche- en Oost-Aziatische parfumerie.

Kun je osmanthus buiten Azië kweken?

Ja, in geschikte klimaten. Osmanthus fragrans groeit goed in USDA zones 7b tot en met 10, en gedijt in het Amerikaanse Zuiden, mediterrane klimaten en delen van het Verenigd Koninkrijk met milde winters. Het geeft de voorkeur aan goed doorlatende, licht zure grond en half tot volle zon. Verschillende Amerikaanse kwekerijen verkopen het onder de gangbare namen "tea olive" of "sweet olive."