Iso E Super: a molécula que não consegue cheirar | Première Peau

Raphaël Dumont
2026-04-04T14:00:00+02:00

Iso E Super está presente em aproximadamente 40% das fragrâncias finas contemporâneas. A produção global ronda as 3.000 toneladas por ano. E uma em cada quatro pessoas não consegue sentir o cheiro. Quem a consegue detetar recorre à mesma frase imprecisa: “a sua pele, mas melhor”. Aqueles que não conseguem detetá-lo em si mesmos ainda são parados por estranhos que perguntam o que estão a vestir. A molécula pisca no limiar da percepção: presente, depois ausente, depois presente de novo, como uma palavra que se dissolve antes de se poder pronunciar. Um ingrediente que reescreveu a perfumaria moderna fazendo o menos visível possível.

Índice

O que é realmente Iso E Super

Nenhuma molécula: o problema do isómero

O Paradoxo da Anosmia

Uma Breve História do Invisível

O movimento da molécula como perfume

O que faz o Iso E Super numa fórmula

Um perfume que não consegue sentir continua a ser um perfume?

Perguntas frequentes

O que é realmente Iso E Super

Iso E Super é uma cetona aromática sintética com a fórmula molecular C₁₆H₂₂O. O seu nome IUPAC. 1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-ona, é o tipo de string que ninguém pronuncia duas vezes. Os perfumistas dizem o nome comercial e seguem em frente.

Os químicos John B. Hall e James M. Sanders sintetizaram-no em 1973, explorando compostos com estruturas semelhantes à ionona, a arquitetura molecular por detrás do perfume das violetas. O que patentearam como “Isociclomona E” não cheirava a violetas. Cheirava a quase nada. Acabou por ser esse o objetivo.

Os descritores olfativos variam de acordo com o nariz, o que por si só já diz alguma coisa. A classificação padrão: amadeirado, âmbar, vagamente semelhante ao cedro, com um calor suave e difuso. Mas estas palavras parecem emprestadas de ingredientes mais assertivos. Iso E Super não regista tanto um cheiro específico como uma impressão de presença, de brilho. Visão periférica, mas para o nariz: algo está lá, e quando se vira para olhar diretamente para ele, desaparece.

Nenhuma molécula: o problema do isómero

Iso E Super não é uma única molécula. É uma mistura de mais de vinte isómeros. compostos que partilham a mesma fórmula molecular, mas estão dispostos de forma diferente no espaço.

Iso E Super é invisível. O Ambroxan, o seu rival mais próximo, é invisível para outros 20% da população. Duas moléculas, dois ângulos mortos, uma consequência estranha. O paradoxo ambroxano.

Não consegue sentir o cheiro do Iso E do Super em si? Isto não é anosmia. Isto é fadiga olfativa, e o seu cérebro está a fazê-lo deliberadamente. Porque fica cego.

Se o Iso E o Super é a molécula invisível, a caxemira é a mais aconchegante. Juntos, formam a espinha dorsal da perfumaria moderna. Porque é que o aconchegante tem uma fórmula.

O isómero dominante, rotulado como B na análise cromatográfica, constitui 40–60% da mistura. Quase inodoro. Limite de deteção: aproximadamente 500 nanogramas por litro de ar. A maior parte do peso, quase sem cheiro.

O isómero que faz o verdadeiro trabalho é um isómero mais pequeno denominado G, também chamado Arborone. Cerca de 5% da mistura. Limite de deteção: aproximadamente 0,005 nanogramas por litro. Cem mil vezes mais potente que o isómero B. Cinco por cento da mistura transporta quase todo o aroma.

Isómero | Concentração na mistura | Limite de odor | Contributo de odor
B (dominante) | 40–60% | ~500 ng/L | Fraco; ligeiramente amadeirado
G (Arborone) | ~5% | ~0,005 ng/L | Primário; brilho âmbar-amadeirado
A | 3–6% | Variável | Contribuinte menor
D | 11–18% | Variável | Nota amadeirada moderada
H | 9–14% | Variável | Contribuinte menor

Cada fabricante produz uma proporção isomérica ligeiramente diferente, dependendo das condições de síntese. O Iso E Super de um fornecedor pode ter um cheiro visivelmente diferente do de outro, mais quente, mais seco, mais transparente, dependendo da quantidade de Arborone que o processo produz. O ingrediente listado como uma única entrada numa folha de fórmula é, na prática, uma constelação mutável cujas proporções mudam a cada lote. Os perfumistas aprendem a versão de um fornecedor específico da mesma forma que um cozinheiro aprende as peculiaridades de um forno específico.

O isolamento e a produção em massa do Arborone puro ocupam os químicos de fragrâncias há décadas. Várias empresas desenvolveram alternativas cativas de isómero único, moléculas proprietárias que capturam muito do carácter do Arborone com um controlo de qualidade mais rigoroso. Nenhum replicou totalmente o que Arborone faz à escala industrial e com um custo razoável. A pesquisa ainda está aberta.

O Paradoxo da Anosmia

Entre 20 a 25% das pessoas apresentam anosmia específica ao Iso E Super. Não conseguem detetá-lo de forma alguma. Uma outra parcela apercebe-se disso de forma intermitente, a molécula regista, desaparece, regressa minutos depois. Os perfumistas chamam-lhe "oscilação".

Se as moléculas sintéticas como o Iso E Super estão presentes em 40% das fragrâncias, os terpenos de ingredientes naturais, o linalol e o limoneno, estão presentes em 70%. Nenhum dos dois é opcional. As moléculas que tornam a perfumaria possível.

A anosmia específica não é rara. Um estudo descobriu que 45% de 153 indivíduos saudáveis ​​eram anosmáticos a pelo menos um dos seis odorantes testados. A probabilidade estimada de ser anosmático em pelo menos um em cada cem: 98,3%. Toda a gente tem pontos cegos no campo olfativo. Iso E Super é invulgarmente comum.

O mecanismo é genético. Os humanos transportam cerca de 400 tipos de recetores olfativos, cada um sintonizado com formas moleculares específicas. Se a expressão do seu recetor para os isómeros principais do Iso E Super descer abaixo de uma certa densidade, a molécula cairá abaixo do seu limiar percetivo. Não se sente o cheiro de nada - sente-se o cheiro através dele, da mesma forma que se olha através da luz ultravioleta sem saber que ela está lá.

O que produz uma situação genuinamente estranha: uma pessoa que usa Iso E Super sozinha pode ser incapaz de o detetar em si própria, enquanto as pessoas à sua volta se apercebem de uma aura quente, amadeirada e semelhante à pele. O utilizador transmite um sinal que não pode receber. Neuroanatomia, não metáfora.

Para aqueles que o percebem de forma intermitente, o mecanismo é a adaptação olfactiva, a exposição repetida satura os receptores, o sinal desaparece e depois regressa à medida que os receptores recuperam. A molécula parece pulsar. A maioria dos perfumes anuncia-se e fica. Iso E Super sussurra, fica em silêncio, volta a sussurrar.

Doppel Dancers de Première Peau trabalha em território semelhante, manteiga de íris e almíscares adjacentes à pele, criados para confundir a linha entre o corpo e a fragrância aplicada. Não invisibilidade, propriamente. Intimidade. Um perfume que pede para se aproximar.

Uma Breve História do Invisível

Durante quinze anos, ninguém se importou. Após a sua síntese em 1973, o Iso E Super entrou nas fragrâncias funcionais – detergentes para a roupa, produtos de limpeza de superfícies, ambientadores. Amadeirado-âmbar, barato, estável, inofensivo. Nada nele sugeria que tivesse importância.

A sua primeira aparição documentada de fragrância fina ocorreu em 1975, numa composição feminina. Um coadjuvante, um ingrediente entre dezenas. Depois, 1988.

Uma fragrância masculina lançada nesse ano continha aproximadamente 25% de Iso E Super. uma concentração extraordinária para a época. O perfume cheirava a gasolina e a violetas, pele quente e ar frio. Os críticos ficaram perplexos. O público dividiu-se ao meio. Tornou-se icónico. E os perfumistas repararam no que o Iso E Super podia fazer quando utilizado não como um modificador de traços, mas como um pilar estrutural.

Ao longo da década de 1990, as concentrações aumentaram. Um perfumista conhecido pelo minimalismo radical começou a usar Iso E Super a 35% ou mais, construindo fragrâncias de extrema clareza no seu carácter amadeirado transparente. Uma composição continha, alegadamente, 55%. Outro ultrapassou os 70%. Não cheiravam a Iso E Super. Cheiravam a luz a passar pela madeira.

Na década de 2000, a produção global anual atingiu aproximadamente 3.000 toneladas. Um dos produtos químicos aromáticos mais produzidos no planeta. Custando cerca de 9 cêntimos por grama, continua barato apesar da sua omnipresença. A molécula que ninguém reparou tornou-se fundamental sem que ninguém a anunciasse.

O Movimento Molécula-como-Perfume

Em 2006, um perfumista de Berlim lançou uma fragrância composta 100% por Iso E Super. Nada mais. Sem notas de cabeça, sem coração, sem base no sentido clássico. Uma molécula, diluída em álcool, vendida em garrafa.

Tornou-se um fenómeno. O raciocínio era surpreendentemente simples: se Iso E Super era o denominador comum em todas as fragrâncias que amava, porque não descartar tudo o resto? O resultado mal cheirava a fragrância. mais como uma amplificação da própria pele do utilizador, roupa quente usada junto ao corpo durante todo o dia. As pessoas recebiam elogios de estranhos que não sabiam o que estavam a cheirar. "Cheira incrível. O que é isto?" “Não sei” tornou-se a resposta honesta.

O conceito gerou um género. As fragrâncias de molécula única e as composições moleculares proliferaram - algumas baseadas em moléculas de almíscar como o Galaxolide ou o Habanolide, outras em Ambroxan, um âmbar sintético derivado da química do âmbar cinzento. A proposta era sempre a mesma: a coisa mais sofisticada que um perfume pode fazer não é anunciar-se, mas fundir-se com a pessoa que o usa.

O movimento forçou uma questão incómoda a uma indústria construída sobre a complexidade. Se uma única molécula pode produzir a mesma inclinação, o mesmo elogio, a mesma memória que uma fórmula de 200 ingredientes, para que serve a fórmula? Os perfumistas argumentaram: Iso E Super por si só é um esboço, não uma pintura. A complexidade dá evolução ao longo do tempo, narrativa, surpresa. Uma única nota sustentada num violoncelo pode parar uma sala. Não pode ser uma sinfonia.

O que o Iso E Super faz numa fórmula

Abaixo dos 10%, o Iso E Super funciona como aquilo a que os perfumistas chamam "difusor" ou "intensificador de brilho". Não contribui com nenhum cheiro distinto próprio. amplifica a projeção e a longevidade dos ingredientes circundantes. Uma nota de vetiver torna-se mais suave. Um acorde de cedro ganha calor. Uma base de sândalo alarga o seu alcance. Onda portadora para outros sinais.

Acima dos 15%, Iso E Super começa a impor o seu próprio carácter. O calor amadeirado-âmbar torna-se a impressão dominante, outros ingredientes parecem mais acentos do que protagonistas. Este é o território do perfume da pele, onde a fragrância parece emanar do próprio corpo, em vez de estar sobre ele.

Três propriedades tornam-no excecionalmente útil:

Substantividade. Adere à pele e ao tecido com uma tenacidade que dura mais tempo do que a maioria dos ingredientes. Enquanto outros materiais evaporam em poucas horas, o Iso E Super persiste, criando uma camada base à qual tudo o resto se ancora.

Transparência. Apesar desta persistência, nunca parece pesado. Falta-lhe a densidade do sândalo natural ou a força dos almíscares sintéticos. Ocupa espaço sem o preencher.

Afinidade com a pele. O seu perfil de volatilidade é próximo do dos lípidos da pele humana, pelo que combina com o aroma natural do utilizador em vez de o mascarar. “A sua pele, mas melhor” não é marketing. é genuinamente a sua pele, com um halo âmbar amadeirado sobre ela.

Existe uma desvantagem. Quando 40% das fragrâncias existentes no mercado partilham a mesma estrutura, surge uma certa mesmidade. O brilho começa a parecer genérico. Um avaliador sénior descreveu-o como “o MSG da perfumaria: faz com que tudo tenha um sabor melhor, mas tudo começa a ter o mesmo sabor”. Analogia imperfeita, mas acerta.

Um perfume que não consegue cheirar continua a ser um perfume?

Se pulveriza uma fragrância na sua pele e não a consegue detetar, mas a pessoa que está ao seu lado no comboio consegue, e a acha bonita, usou um perfume?

Menos frívolo do que parece. O perfume tem sido historicamente um ato de auto-adorno. Escolhe um perfume por causa de como ele o faz sentir. O prazer é parcialmente narcisista. uma experiência sensorial privada incorporada no seu dia. Mas se a anosmia específica retira a experiência privada e deixa apenas a pública, a fragrância torna-se outra coisa. Um ornamento que não se vê. Um presente para os outros que não custa nada em experiência, mas tudo em intenção.

Existe precedente noutros domínios. Um cantor não ouve a sua própria voz da mesma forma que o público. A condução óssea altera o timbre. Um cozinheiro saboreia a comida de forma diferente depois de horas a trabalhar com os mesmos ingredientes. A adaptação sensorial é universal. A pessoa que usa Iso E Super é o caso extremo: alguém cuja relação com o seu próprio perfume depende inteiramente das reações de outras pessoas.

Alguns utilizadores consideram isto libertador. A ausência de autoperceção elimina a autoconsciência que por vezes acompanha a fragrância. a preocupação persistente sobre se é demasiado forte, demasiado fraco. Com o Iso E Super, essa ansiedade dissolve-se. Esquece-se que está vestindo alguma coisa. Depois, alguém pergunta o que está a vestir e, por momentos, a fronteira entre o seu corpo e a sua fragrância não existe.

Outros acham isso perturbador. Perfume sem auto-percepção é como ler um livro com páginas em branco, uma experiência estética que exige fé e não provas. Se não consigo verificar o meu próprio cheiro, como posso saber se está lá? Você confia na molécula. E talvez as pessoas que o rodeiam.

Esta tensão, entre invisibilidade e impacto, ausência e presença, é o que faz do Iso E Super a molécula definidora da perfumaria do século XXI. Não é o ingrediente mais bonito. Não é o mais caro. O mais honesto sobre o que uma molécula na pele pode ou não ser.

O conjunto Discovery de Première Peau inclui sete composições criadas para interagir com a química corporal individual, cada uma encontrando um equilíbrio diferente entre presença e restrição. O invisível tornado pessoal.

Perguntas frequentes

Qual é o cheiro do Iso E Super?

Woody, semelhante ao âmbar, vagamente adjacente ao cedro, mas a sua qualidade definidora é a transparência. Cheira menos a um material específico e mais ao próprio calor: pele limpa com um brilho seco e difuso. Muitas pessoas não o conseguem detetar em si próprias, embora outras pessoas à sua volta o consigam.

O Iso E Super é seguro de utilizar?

Iso E Super foi revisto pelo Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) e está sujeito às diretrizes de utilização da IFRA (International Fragrance Association). Não é classificado como persistente, bioacumulável ou tóxico (PBT). O seu fator de bioconcentração medido de 391 L/kg está muito abaixo do limite da UE de 2000 no que diz respeito à bioacumulação.

Porque é que não consigo sentir o cheiro do Iso E Super em mim próprio?

Entre 20 a 25% das pessoas têm anosmia específica para Iso E Super – carecem geneticamente de expressão de receptor olfactivo suficiente para a sua forma molecular. Outros experimentam uma rápida adaptação olfativa, em que os recetores saturam rapidamente e o sinal desaparece temporariamente antes de regressar à medida que recuperam.

Que perfumes famosos contêm Iso E Super?

Iso E Super aparece num grande número de fragrâncias comerciais. As composições icónicas a partir do final da década de 1980 usaram-no em concentrações que variam de 25% a mais de 70%. É um dos aromas químicos mais utilizados na indústria, com uma produção global de cerca de 3.000 toneladas por ano.

O Iso E Super é natural ou sintético?

Totalmente sintético. Criado pela primeira vez em laboratório em 1973, não ocorre na natureza. Pertence à família dos terpenóides sintéticos, moléculas estruturalmente inspiradas nos terpenos naturais encontrados em madeiras e resinas, mas construídas através de síntese química.

Pode o Iso E Super ser utilizado como uma fragrância de molécula única?

Sim. Em 2006, uma casa sediada em Berlim lançou uma fragrância composta inteiramente por Iso E Super em álcool, sem outros ingredientes. Tornou-se um sucesso de culto. Iso E Super é o aroma químico bruto; este produto foi uma aplicação específica do mesmo numa concentração usável, provando que a molécula transporta complexidade suficiente para ser independente.

O Iso E Super pode ser utilizado como uma fragrância independente?

Sim. Diluído em álcool a 10–20%, pode ser utilizado isoladamente. Produz um calor subtil adjacente à pele que muitos descrevem como um “íman de elogios”. O efeito é mais íntimo do que de projeção, as pessoas mais próximas de si percebem mais.

Porque é que os perfumistas usam tanto Iso E Super?

Três propriedades: aumenta a projeção e a longevidade de outros ingredientes (difusão), acrescenta calor sem pesar (transparência) e combina com a química da pele em vez de a mascarar (afinidade com a pele). Custando cerca de 9 cêntimos por grama, é também economicamente eficiente.