Ingredientes de perfume mais caros: preços reais | PP

Noémie Faucher
2026-04-04T14:00:00+02:00

O perfume mais caro do mundo não é definido pelo frasco em que vem. Define-se pelo que se dissolve dentro dele. Um quilograma de manteiga de orris, extraída de rizomas de íris que envelhecem debaixo da terra há meia década, pode custar 100 mil dólares. Isto é mais do que um quilograma de ouro aos actuais preços spot. O frasco, a marca, a campanha, tudo isto custa menos do que o que está dentro do vidro.

Esqueça as classificações dos preços de venda a retalho das fragrâncias de luxo. Medem os orçamentos de marketing, não a substância. O que se segue é uma tabela de preços dos oito ingredientes naturais mais caros em perfumaria, com dados verificados de commodities, rendimentos de extração e uma análise honesta para saber se a alternativa sintética realmente engana alguém.

Conteúdo

A tabela de preços: oito ingredientes que custam mais do que os metais preciosos

Óleo Oud: 30.000 a 80.000 dólares por quilograma

Manteiga de Orris: 40.000 a 100.000 dólares por quilograma

Âmbar cinzento: 20.000 a 100.000 dólares por quilograma

Rose Absolute (Grasse): 8.000 a 15.000 dólares por quilograma

Jasmim Absoluto (Grasse): 6.000 a 15.000 dólares por quilograma

Açafrão: 3.000 a 10.000 dólares por quilograma

Tuberose Absoluta: 4.000 a 12.000 dólares por quilograma

Óleo de sândalo (Mysore): 2.000 a 5.000 dólares por quilograma

A questão sintética: sabe dizer?

Perguntas frequentes

A tabela de preços: oito ingredientes que custam mais do que os metais preciosos

Estes são os preços de venda por grosso dos materiais de perfumaria, verificados em relação aos dados dos fornecedores e aos índices de mercadorias de 2025-2026. A margem de lucro do retalho para pequenas quantidades pode aumentar significativamente estes números.

Ingrediente | Preço por quilograma (USD) | Rendimento de extração | Alternativa Sintética Primária
Manteiga de Orris (80% de ferro) | 40.000 a 100.000 dólares ou mais | 1.000 kg de rizomas → 2 kg de manteiga | Ferros sintéticos, metiliononas
Óleo de Oud (Aquilaria selvagem) | US$ 30.000–US$ 80.000 | ~70 kg de madeira → 20 ml de óleo | Iso E Super, acordes de oud sintético
Ambargris (grau branco) | US$ 20.000–US$ 100.000 | Não pode ser produzido; encontrado no mar | Ambroxan (de sálvia)
Absoluto de Rosa (Grasse centifolia) | US$ 8.000–US$ 15.000 | 1.000 kg de pétalas → 1 kg absoluto | Álcool feniletílico, óxido de rosa
Jasmim absoluto (Grasse grandiflorum) | US$ 6.000–US$ 15.000 | 800 kg de flores → 600 g de absoluto | Hediona, jasmonato de metilo
Açafrão (grau de Negin iraniano) | US$ 3.000–US$ 10.000 | 150.000 flores → estigmas de 1 kg | Safranal (isolado ou sintético)
Tuberose absoluta | US$ 4.000–US$ 12.000 | ~1.000 kg de flores → 1 kg absoluto | Misturas de benzoato de metilo
Óleo de sândalo (Mysore) | US$ 2.000–US$ 5.000 | É necessário um ciclo de crescimento da árvore de 30 anos | Javanol (400x mais potente)

O ouro, para referência, negociava a cerca de 85.000 dólares por quilograma no início de 2026. O Orris absoluto, a versão concentrada com 80% de teor de ferro, excede este valor. O ouro é finito, mas extraível. Estes ingredientes são biológicos, sazonais e, em vários casos, estão em vias de extinção.

Óleo de Oud: a lotaria fúngica

O óleo de Oud, destilado a partir do cerne resinoso das árvores Aquilaria, custa entre 30.000 a 80.000 dólares por quilograma de material colhido na natureza. O oud indiano, proveniente de Assam e do nordeste, está no topo desta faixa: de 32 mil a 40 mil dólares por quilograma, às taxas atuais. A ultra-rara variedade Kyara, produzida a partir de árvores centenárias no Vietname e no Laos, foi vendida por mais de 100 mil dólares por quilograma em transações privadas.

Oud é caro porque a árvore que o produz está a ser caçada até à extinção. A cadeia de abastecimento parece um dossier de tráfico de vida selvagem. A crise total do agarwood.

Estes ingredientes não são extraídos sozinhos. O método muda tudo sobre o que vai parar à garrafa. Destilação a vapor versus CO2: como nascem os ingredientes.

Existe um método de extracção tão trabalhoso que quase foi extinto. Enfleurage: flores transformadas em gordura.

A entrada mais cara desta lista, a manteiga de orris, demora cinco anos a ser produzida. A questão é esperar.

O preço remonta a uma improbabilidade biológica. As árvores Aquilaria só produzem resina aromática quando infetadas por um fungo específico - Phialophora parasitica, que desencadeia uma resposta imunitária no cerne. Nas florestas selvagens, apenas cerca de 2% das árvores desenvolvem a infecção. A madeira de uma Aquilaria não infetada é inodora e sem valor.

Agravando a escassez: todas as espécies de Aquilaria, todas as 28, estão listadas no Apêndice II da CITES, o que significa que o comércio internacional exige licenças de exportação e resultados não prejudiciais do país de origem. Um estudo de 2025 publicado em colaboração com a CITES descobriu que cerca de 70% do comércio global de agarwood ainda depende de duas espécies classificadas como criticamente ameaçadas ou vulneráveis ​​pela IUCN. A fiscalização continua a ser fraca e o fosso entre a oferta legal e a procura real alimenta um mercado negro estimado em milhares de milhões.

A plantação de oud, onde as árvores são deliberadamente inoculadas com o fungo, produz resina utilizável em 5 a 8 anos, mas os perfumistas consideram-na geralmente mais fina, menos complexa, sem a profundidade animálica do material selvagem. O preço reflete isso mesmo: o oud de plantação é vendido por 500 a 5.000 dólares por quilograma, uma fração do equivalente selvagem. O mercado do óleo essencial de agarwood foi avaliado em 300 milhões de dólares em 2023, com um CAGR projetado de 6,7% até 2033, impulsionado quase inteiramente pela procura das regiões do Médio Oriente e da Ásia-Pacífico. por faixa superior, e por uma razão que nada tem a ver com raridade no sentido botânico. Iris pallida cresce facilmente na Toscânia, Provença e Marrocos. A planta não está em perigo. O custo é o tempo.

Antes de os sintéticos os substituirem, a perfumaria funcionava com glândulas de animais e intestinos de baleia. A ética destes ingredientes é tão incómoda como os preços desta lista. Civeta, âmbar cinzento e o custo real.

Os rizomas de íris frescos praticamente não têm cheiro. O aroma pulverulento, tipo violeta e subtilmente terroso que os perfumistas valorizam, desenvolve-se apenas através da degradação oxidativa de moléculas precursoras denominadas iridais em ferros. os verdadeiros compostos ativos de odor. Esta transformação requer três anos de crescimento no solo, seguidos de colheita, descascamento, corte, secagem e mais dois a três anos de envelhecimento. Seis anos desde a plantação até ao material utilizável. Não existe nenhum atalho.

Os rendimentos são punitivos. Quase 1.000 toneladas de rizomas frescos produzem, depois de descascados e secos, aproximadamente 300 toneladas de pó. Uma tonelada deste pó rende apenas 2 quilos de manteiga de orris. A manteiga propriamente dita, com 15% de teor de ferro, é vendida por aproximadamente 12 mil euros o quilo. Mas o absoluto, concentrado em 80% de ferros, que é o que a maioria dos formuladores realmente deseja. pode exceder os 100.000 dólares por quilograma.

Este perfil de preços cria uma divisão acentuada na perfumaria. As fragrâncias comercializadas como "íris" utilizam esmagadoramente aproximações sintéticas: iononas (alfa, beta, gama, metil) e várias reconstruções proprietárias de ferro. Reproduzem com competência a faceta violeta-pulverulenta. O que lhes falta é o tom terroso, semelhante a uma cenoura e ligeiramente gorduroso do orris real, uma textura em vez de uma nota, algo calcário e quente, como pressionar o rosto num lenço de lã numa manhã fria. Os perfumistas que trabalham com o material natural descrevem-no como um acréscimo de “pele” a uma composição. O gesto sintético em direção à pele. Um nariz treinado nota a diferença na primeira respiração.

Âmbar cinzento: o ingrediente que não pode cultivar

Âmbar cinzento ocupa uma categoria própria: um ingrediente de perfumaria cuja cadeia de fornecimento é, literalmente, o oceano. Forma-se no trato intestinal dos cachalotes como uma secreção cerosa que reveste os bicos indigestos das lulas. É expelido, provavelmente excretado, possivelmente regurgitado, e flutua durante anos ou décadas, envelhecendo sob o sol e o sal, transformando-se de uma massa negra com cheiro fecal numa substância pálida de cinzento-prateado com um aroma descrito como marinho, doce, almiscarado e seco.

Não se pode cultivá-lo. Não pode prever onde ele aparecerá. Encontra-o numa praia da Nova Zelândia ou compra-o a um pescador em Omã. A qualidade depende da idade e da exposição: o âmbar branco (décadas de cura no oceano) custa entre 50 mil a mais de 100 mil dólares por quilograma. O âmbar cinzento escuro e fresco é vendido por 20.000 a 35.000 dólares o quilo. Histórias de descobertas multimilionárias vêm periodicamente à tona – em 2021, um pescador tailandês recuperou um caroço avaliado até 1,2 milhões de dólares, mas envolve massas excecionais de 30 quilos ou mais.

A situação jurídica é fragmentada. Os cachalotes estão listados no Apêndice I da CITES. Nos Estados Unidos, a Lei de Proteção dos Mamíferos Marinhos proíbe a posse e o comércio. A Austrália e a Índia promulgaram proibições semelhantes. Na maior parte da Europa, o âmbar cinzento (encontrado, não caçado) cai numa zona cinzenta legal. O comércio transfronteiriço exige licenças que são difíceis de obter.

A indústria já se adaptou há muito tempo. Ambroxano. sintetizado pela primeira vez a partir do esclareol, um composto encontrado na sálvia, foi comercializado na década de 1950 e tornou-se o substituto padrão do âmbar cinzento na década de 1970. Custa entre 350 a 590 dólares por quilograma. Um perfumista treinado consegue distinguir o âmbar cinzento natural do Ambroxan em segundos: o material natural tem uma salinidade e uma doçura transparente que o sintético apenas capta parcialmente. Para os outros 99,9% dos consumidores, a distinção dissolve-se muito antes de atingir a consciência.

Rosa Absoluta (Grasse): A Colheita de Maio

O rosa absoluto de Grasse — especificamente a Rosa centifolia, a rosa de maio, ocupa uma posição particular na mitologia da perfumaria. O seu preço, de 8.000 a 15.000 dólares por quilograma, dependendo da colheita e do fornecedor, não é o mais elevado desta lista. Mas o peso emocional que carrega na perfumaria francesa é incomparável.

A aritmética da extracção: em Grasse, a extracção com hexano produz aproximadamente 1 quilo de absoluto de rosa a partir de 1.000 quilogramas de pétalas frescas. Para o otto de rosa (óleo essencial destilado a vapor), a proporção é pior: 3.000 a 4.000 quilogramas de pétalas por quilograma de óleo. A janela de colheita é brutalmente curta. A Rosa centifolia floresce em maio, durante cerca de três semanas. As pétalas devem ser colhidas ao amanhecer, antes que o calor volatilize os óleos essenciais, e processadas no mesmo dia.

A produção de gramíneas diminuiu drasticamente ao longo do último século. Onde antes eram milhares de hectares produzidos para a indústria de perfumes, hoje apenas algumas dezenas de hectares permanecem em cultivo activo, a maioria sob contrato com um único grande conglomerado de luxo francês. A maior parte do absoluto comercial de rosas vem agora da Turquia (Isparta), Bulgária (Vale das Rosas) e Marrocos (Kelaat M'Gouna), onde domina a Rosa damascena, a rosa de Damasco. São excelentes materiais, mas os perfumistas dirão que a centifolia de Grasse tem uma qualidade melada, verde e quase orvalhada que a damascena não partilha. O prémio da escassez é real.

As alternativas sintéticas são omnipresentes. O álcool feniletílico fornece a nota de saída doce e floral. O citronelol, o geraniol e o óxido de rosa preenchem a estrutura. Usados ​​juntos, aproximam-se da rosa de forma convincente o suficiente para as fragrâncias do mercado de massas. Mas o absoluto contém mais de 400 compostos identificados. Nenhuma combinação de seis ou oito sintéticos reproduz esta complexidade. Numa fórmula, a rosa natural cheira a algo que cresceu recentemente. O sintético cheira a um desenho preciso da mesma flor.

Jasmim Absoluto (Grasse): Colhido Antes do Amanhecer
Absoluto de
jasmim de Grasse, Jasminum grandiflorum — custa de 6.000 a 15.000 dólares por quilograma, com material de origem verdadeira de Grasse no limite superior desse intervalo. O mercado global de óleo de jasmim atingiu as 854 toneladas em 2025, a um preço médio de 1.253 dólares por quilograma, mas este número inclui material egípcio e indiano, que é comercializado a uma fração do preço de Grasse.

O rendimento: 800 quilogramas de flores frescas de jasmim produzem aproximadamente 1 quilograma de betão, do qual podem ser recuperados cerca de 600 gramas de absoluto. Cada quilograma de flores contém cerca de 8.000 flores individuais. Devem ser colhidos manualmente, não existe uma ceifeira mecânica suficientemente suave, e devem ser colhidos antes do amanhecer, enquanto as flores ainda estão fechadas e os compostos voláteis na concentração máxima. Uma pessoa pode colher 10.000 a 15.000 flores por dia. Analise os números: um único quilograma de absoluto representa cerca de 500.000 flores e semanas de trabalho de parto antes do amanhecer.

Tal como a rosa, a produção de jasmim de Grasse encolheu para uma fração da sua escala histórica. Os campos que restam são ferozmente guardados pelas casas luxuosas que mantêm contratos de longo prazo com os produtores. Os perfumistas independentes que trabalham fora destas estruturas quase não têm acesso ao verdadeiro material de Grasse.

A paleta sintética é aqui dominada pela Hediona, dihidrojasmonato de metilo. Um dos produtos químicos aromáticos mais utilizados na perfumaria moderna. A sua descoberta no início da década de 1960 mudou a indústria de forma permanente. A Hedione fornece a qualidade difusa e radiante do jasmim a um custo de cerca de 20 a 50 dólares por quilograma. Está presente, segundo algumas estimativas, em 90% de todas as fragrâncias finas existentes no mercado. O metil jasmonato, o indol e o acetato de benzilo preenchem a paleta do jasmim sintético. Misturados, convencem. Isolados, cada um expõe a lacuna.

Em Première Peau, quando trabalhamos com açafrão — como em Insuline Safrine, enfrentamos a mesma tensão entre natural e sintético que define o jasmim. O açafrão nesta composição existe porque a molécula safranal por si só não transporta a qualidade metálica, quase sangrenta, dos estigmas reais do Crocus sativus. Alguns ingredientes recusam-se a ser abreviados.

Açafrão: 150.000 flores por um quilograma

O açafrão, os estigmas secos do Crocus sativus — é comercializado entre 3.000 e 10.000 dólares por quilo, dependendo do grau, origem e pureza. O açafrão Negin iraniano, de qualidade premium, é vendido por grosso por 1.500 a 1.700 dólares por quilograma na origem, mas quando chega aos compradores europeus o preço sobe para 3.200 a 3.800 dólares por quilograma. O açafrão de Caxemira e o açafrão espanhol de La Mancha alcançam preços ainda mais elevados, impulsionados tanto pelo prestígio da proveniência como por diferenças mensuráveis ​​de qualidade. A gama grossista dos EUA em 2026 situa-se entre os 2.056 e os 3.084 dólares por quilograma.

Um número fixa toda a poupança: 150.000 flores de açafrão rendem 1 quilograma de açafrão seco. Cada flor produz exatamente três estigmas. São colhidos manualmente, ao amanhecer, durante uma janela de floração de outono de aproximadamente duas semanas. Todo o processo, desde a plantação dos rebentos até ao açafrão seco, requer 350 a 450 horas de mão-de-obra por quilograma. O Irão produz aproximadamente 90% da oferta mundial. As alterações climáticas estão a restringir essa oferta: a escassez de água e o aumento das temperaturas no Irão e em Espanha reduziram os rendimentos em 2024 e 2025, e os analistas esperam uma volatilidade contínua dos preços até 2026.

Na perfumaria, o açafrão aparece principalmente como uma nota de topo, um lampejo de calor metálico, coriáceo e ligeiramente medicinal, que une corações florais e bases amadeiradas. O odor ativo é o safranal (2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadieno-1-carboxaldeído), que pode ser isolado do açafrão ou produzido sinteticamente. A versão sintética é adequada para adicionar a faceta de couro picante. O que falta é a complexidade melosa do extracto completo do estigma, que contém crocina, picrocrocina e dezenas de terpenóides mais pequenos que contribuem para a impressão geral.

O custo do açafrão na perfumaria é menos extremo do que na gastronomia porque a fórmula utiliza miligramas, e não gramas. Mas estes miligramas têm peso. Uma composição com açafrão verdadeiro tem uma profundidade nos segundos iniciais, quase uma escuridão que o safranal por si só não consegue produzir.

Tuberose Absolute: The Night-Blooming Diva
O absoluto de
Tuberose, extraído de Polianthes tuberosa — varia entre 4.000 e 12.000 dólares por quilograma, com o material de origem indiana a dominar o mercado. O preço reflecte uma convergência de dificuldades: as flores florescem apenas à noite, libertando a sua fragrância narcótica, cremosa, quase indecente na escuridão, e devem ser processadas imediatamente para captar os compostos voláteis antes que se dissipem ao nascer do sol.

Historicamente, o método de extracção escolhido era o enfleurage, pressionando as flores em gordura animal fria para absorver o seu perfume ao longo de dias, lavando depois a gordura com álcool. Belo na teoria, ruinoso na prática. enfleurage quase nunca é utilizado comercialmente hoje em dia. A produção moderna depende da extração com solvente (hexano), que produz um betão que é depois processado em absoluto. Aproximadamente 1.000 quilogramas de flores rendem 1 quilograma de absoluto.

O perfume do absoluto de tuberosa é polarizador. É intensamente floral, com uma qualidade amanteigada, quase borracha por baixo – uma doçura lactónica que pode ser considerada sensual ou sufocante dependendo da dose. No início do século XX, as jovens de algumas culturas europeias foram aconselhadas a não respirar tuberosa à noite por medo dos seus efeitos afrodisíacos. Folclore, não farmacologia, mas o folclore persiste porque a química da flor, rica em benzoato de metilo, benzoato de benzilo e indol, desencadeia genuinamente uma forte resposta fisiológica.

Os acordos de tuberosa sintética baseiam-se no benzoato de metilo para o aspecto floral doce, misturado com indol para o tom animálico e etil tuberosa para a qualidade lactónica cremosa. Aproximam o efeito. O absoluto, porém, tem uma espessura, quase uma opacidade, que a versão sintética trata como uma sugestão.

Óleo de sândalo (Mysore): trinta anos e a contar

O óleo de sândalo de Mysore, álbum Santalum, negoceia entre os 2.000 e os 5.000 dólares por quilograma de fornecedores respeitáveis, sendo o preço de referência do governo indiano de aproximadamente 150.000 rupias (cerca de 1.750 dólares) por quilograma. A grande variedade reflete a quase impossibilidade de obter sândalo selvagem verificado de Mysore em quantidades comerciais.

A árvore está classificada como Vulnerável na Lista Vermelha da IUCN. O governo indiano restringe as exportações. O contrabando de sândalo é um empreendimento criminoso bem documentado no estado de Karnataka, onde o lendário bandido de sândalo Veerappan operou durante décadas. Uma árvore Santalum album requer 30 anos de crescimento antes que o cerne desenvolva uma concentração suficiente de santalol, o principal composto ativo de odor, para a destilação. Planta uma muda hoje, os seus netos colhem-na.

Nos últimos cinquenta anos, a espécie esteve ameaçada em grande parte do Sul e Sudeste Asiático. O sândalo australiano (Santalum spicatum) proveniente de plantações geridas na Austrália Ocidental surgiu como uma alternativa sustentável, sendo comercializado entre 1.000 e 2.000 dólares por quilograma. O seu perfil de aroma é mais seco e menos cremoso do que o de Mysore, mas vários perfumistas declararam publicamente que o preferem agora para determinadas aplicações.

A alternativa sintética, o Javanol, desenvolvida por uma grande casa de fragrâncias suíça em 1996, é talvez o substituto de maior sucesso nesta lista. É aproximadamente 400 vezes mais potente do que os sintéticos de sândalo mais antigos, com um perfil cremoso, leitoso e amadeirado que se aproxima muito do beta-santalol natural. Custando 50 a 200 dólares por quilograma, tornou as composições com flexões de sândalo acessíveis ao mercado de massas sem a necessidade de abater uma única árvore. O Javanol é bom. Ninguém contesta isso. Mas não transporta a quietude meditativa do verdadeiro óleo de Mysore: aquela quietude lenta e quente a que as tradições do incenso indiana e japonesa chamam "sagrada". Para a maioria dos fins comerciais, a diferença é académica. Para alguns, este é o ponto principal.

A questão sintética: sabe dizer?

Cada ingrediente acima tem um análogo sintético. A questão que vale a pena colocar não é se existem, mas se alguém pode dizer. E a resposta divide-se ao meio, dependendo de quem está a cheirar.

Um estudo de 2023 utilizando cromatografia gasosa bidimensional (GC×GC-TOF-MS) demonstrou que, embora os materiais de fragrâncias sintéticas e naturais partilhem perfis químicos de nível macro semelhantes, a análise avançada pode distingui-los com segurança. As moléculas sobrepõem-se; as proporções não. Os compostos mais pequenos, os vestígios de terpenóides, os ácidos gordos, os produtos de oxidação que ocorrem durante o envelhecimento natural, criam aquilo a que os perfumistas chamam o "halo" de um material natural: a qualidade atmosférica que envolve o sinal olfactivo primário.

Para a maioria dos consumidores, a versão sintética é indistinguível da natural nas composições acabadas. Os materiais são misturados com dezenas de outros ingredientes, diluídos em concentrações onde as diferenças subtis se situam abaixo do limiar da perceção casual. Isto não é engano – é a arte comum de formulação. Um perfumista que escolhe o Ambroxan em vez do âmbar cinzento está a tomar uma decisão prática, ética e muitas vezes estética: o Ambroxan tem um desempenho mais consistente, é legal em todo o lado, é livre de crueldade e projeta a faceta seca, amadeirada e quente do âmbar cinzento com uma fidelidade notável. Não como um defeito no sintético, mas como uma lacuna - um lugar no acorde onde o calor, a granulação ou a salinidade deveriam estar, mas não estão. Se essa vaga importa depende do que se pede a um perfume: que cheire como alguma coisa, ou que cheire como se seja alguma coisa.

Na Première Peau, trabalhamos com ambos. A pureza como ideologia interessa-nos menos do que o cheiro acabado na pele. Mas aprendemos que alguns ingredientes transportam informação que não pode ser comprimida sem perdas, um açafrão que insiste na sua dentada metálica, um orris que traz o calor do seu próprio corpo. O nosso Discovery Set foi criado para o tipo de atenção que regista estas diferenças: sete composições, cada uma ancorada por um material natural que não poderíamos ter substituído.

Perguntas frequentes

Qual é o ingrediente de perfume mais caro do mundo?
O absoluto de
Orris (extrato concentrado de raiz de íris com 80% de teor de ferro) detém o recorde, ultrapassando os 100 mil dólares por quilograma. mais do que o ouro a preços correntes. O custo reflete um processo obrigatório de envelhecimento de seis anos, desde a plantação até à extração, e não a raridade botânica.

Porque é que o oud é tão caro?
O óleo
Oud exige que as árvores Aquilaria sejam infetadas por um fungo específico que ocorre naturalmente em apenas cerca de 2% dos espécimes selvagens. Todas as 28 espécies de Aquilaria estão listadas na CITES. O óleo de oud selvagem custa entre 30.000 a 80.000 dólares por quilograma. O oud de plantação é mais barato (500 a 5.000 dólares/kg), mas amplamente considerado como menos complexo pelos perfumistas.

É legal comprar âmbar cinzento?

Depende da jurisdição. Os Estados Unidos proíbem a posse e o comércio de acordo com a Lei de Proteção dos Mamíferos Marinhos. A maioria dos países da UE permite o âmbar cinzento (encontrado naturalmente, não caçado), mas o comércio transfronteiriço exige licenças da CITES. A Austrália e a Índia decretaram proibições. A indústria de perfumes utiliza esmagadoramente o Ambroxan, uma alternativa sintética derivada da sálvia, que custa 350 a 590 dólares por quilograma, contra 20.000 a 100.000 dólares do material natural.

Quantas rosas são necessárias para fazer 1 quilograma de absoluto de rosa?

Em Grasse, a extracção de hexano de Rosa centifolia (rosa de Maio) requer aproximadamente 1.000 quilogramas de pétalas frescas para produzir 1 quilograma de absoluto. Para o otto rosa destilado a vapor, a proporção é pior: 3.000 a 4.000 quilogramas de pétalas por quilograma de óleo. Uma única flor de rosa pesa cerca de 3 a 5 gramas, pelo que um quilograma de absoluto representa várias centenas de milhares de flores individuais.

Porque é que o açafrão custa tanto em perfumaria?

Cada flor de Crocus sativus produz apenas três estigmas. A produção de 1 quilograma de açafrão seco requer aproximadamente 150.000 flores, todas colhidas a dedo ao amanhecer, durante um período de florescimento de duas semanas no Outono. Mão-de-obra total: 350–450 horas por quilograma. O Irão fornece 90% da produção global, e a escassez de água provocada pelo clima está a limitar ainda mais a oferta.

Podem os ingredientes sintéticos substituir os naturais nos perfumes?

Para a maioria dos consumidores, sim – nas composições acabadas, a diferença entre materiais naturais e sintéticos está abaixo do limiar da percepção casual. Para narizes treinados e em composições onde o material natural é protagonista, não. Os ingredientes naturais transportam centenas de vestígios de compostos que criam aquilo a que os perfumistas chamam "halo", uma qualidade atmosférica que a aproximação sintética deixa em branco.

Qual é o ingrediente de perfume natural mais caro por quilograma?
O absoluto de
Orris está no topo da lista, com mais de 100.000 dólares por quilograma, seguido pelo óleo de oud selvagem (30.000 a 80.000 dólares) e pelo âmbar cinzento de alta qualidade (US$ 20.000 a 100.000 dólares). Contudo, o preço por quilograma nem sempre reflecte o impacto dos custos numa fórmula, uma vez que as taxas de utilização variam enormemente. Uma composição pesada em açafrão pode custar menos por quilograma de matéria-prima do que uma composição pesada em oud, mas o açafrão contribui com uma parcela desproporcional do impacto sensorial.

O sândalo de Mysore ainda está disponível para perfumaria?

Mal. O álbum Santalum está classificado como Vulnerável pela IUCN e a Índia restringe as exportações. Wild Mysore sândalo em quantidades comerciais está essencialmente indisponível. O Santalum spicatum australiano de plantações geridas e a molécula sintética Javanol tornaram-se as principais alternativas. O Javanol é aproximadamente 400 vezes mais potente do que os produtos sintéticos de sândalo mais antigos e custa entre 50 a 200 dólares por quilograma.