Fava Tonka: Proibida Mas Amada | Première Peau

Noemie Faucher
2026-03-19T02:11:54+01:00

A fava tonka é ilegal. Não de forma dramática, que gere manchetes. De forma silenciosa, burocrática, segundo o Código de Regulamentos Federais. Desde 1954, a FDA classifica a cumarina, o composto aromático dominante na semente de Dipteryx odorata, como um adulterante proibido no uso em alimentos para consumo humano. Título 21, Seção 189.130: alimentos contendo qualquer cumarina adicionada, seja como substância pura ou como componente das favas tonka ou extrato de tonka, são considerados adulterados. A fava está na mesma prateleira regulatória que substâncias que a agência considera inseguras para consumo em qualquer dose. E ainda assim. Abra qualquer órgão de perfumaria, qualquer laboratório de formulação sério, qualquer catálogo de fornecedores de fragrâncias, e encontrará absoluto de fava tonka ou cumarina sintética listados entre os essenciais. Estima-se que 30% de todas as fragrâncias no mercado a contenham. A molécula que é demasiado perigosa para comer é, por qualquer medida, um dos materiais de maior sucesso na história das coisas que as pessoas aplicam na pele.

Índice

A Fava: Anatomia de Dipteryx odorata

Cumarina: A Molécula Que Mudou Tudo Duas Vezes

A Proibição: Gado Morto, Veneno para Ratos e uma Ordem Federal

O Cheiro: Como é que o Grão de Tonka Realmente Cheira

Venezuela: A Economia da Floresta Tropical

Por que os Perfumistas Não Conseguem Parar

Preço, Comércio e o Cálculo da Cumarina

Perguntas Frequentes

A Fava: Anatomia de Dipteryx odorata

Dipteryx odorata é uma madeira tropical que cresce nas florestas tropicais baixas do norte da América do Sul, Venezuela, Brasil, Colômbia, Guiana, Suriname. A árvore atinge entre 25 a 30 metros de altura, florescendo entre março e maio, frutificando em junho. O fruto em si é um drupa: uma camada externa carnuda que envolve uma casca dura, e dentro dessa casca, uma única semente escura com aproximadamente o tamanho e a forma de uma amêndoa enrugada. Essa semente é a fava tonka. Uma árvore adulta produz aproximadamente 15 quilogramas de sementes por ano. A produção anual global varia entre 60 e 100 toneladas.

A fava colhida é pouco notável. Castanha opaca, dura, quase sem odor. O que a transforma é o mesmo processo que transforma uma vagem de baunilha verde em algo que vale a pena cheirar: a cura. Após a extração do fruto, as sementes são espalhadas à sombra por dois a três dias para secar. Depois vem a etapa que define o material: as favas são embebidas em rum ou álcool forte (45–65% ABV) durante vários dias, por vezes semanas. Quando saem e secam novamente, tornam-se maleáveis, a sua superfície coberta por uma geada de cumarina cristalina, branca, cintilante, inconfundível. A imersão desencadeia uma conversão química: os glicosídeos de cumarina ligados hidrolisam-se em cumarina livre, que migra para a superfície. O aroma resultante é imediato e complexo. Feno recém-cortado. Amêndoas quentes. Uma sugestão de tabaco e caramelo que persiste durante meses, até anos, se armazenado corretamente.

A fermentação não é decorativa. Sem ela, tem-se uma semente castanha dura com aroma mínimo. Com ela, tem-se um dos materiais fundamentais da perfumaria. A diferença entre a tonka crua e curada é tão evidente quanto a diferença entre uma cereja de café verde e um expresso.

Cumarina: A Molécula Que Mudou Tudo Duas Vezes

A cumarina (1,2-benzopirona) é uma lactona, um éster cíclico, que ocorre naturalmente em mais de 80 espécies de plantas: fava tonka, trevo-doce, casca de canela (especialmente cassia), capim-búfalo, asperilha. Nas favas tonka, a concentração varia entre 1% e 3% em peso, embora algumas análises tenham registado níveis até 10%. O absoluto de fava tonka, o extrato concentrado usado na perfumaria, pode conter até 90% de cumarina.

Em 1868, William Henry Perkin sintetizou cumarina a partir de salicilaldeído e anidrido acético. A reação ainda leva o seu nome: a reação de Perkin. A cumarina tornou-se o primeiro composto natural de fragrância alguma vez reproduzido sinteticamente, a primeira vez que um químico pegou numa substância que cheirava a algo específico (feno, amêndoas, campos quentes após a chuva) e a construiu a partir de alcatrão de carvão e ácido num balão. Se conseguisse sintetizar o cheiro de uma fava tonka, poderia eventualmente sintetizar o cheiro de qualquer coisa. A perfumaria moderna começa, num sentido significativo, com a cumarina.

Quatorze anos depois, em 1882, o perfumista Paul Parquet usou cumarina sintética numa composição para a casa Houbigant. A fragrância chamava-se Fougère Royale, e era composta por bergamota, alfazema, sálvia-esclareia, gerânio, rosa, musgo-de-carvalho, almíscar, baunilha, e aproximadamente 10% de cumarina. Foi a primeira fragrância fina a incorporar um ingrediente sintético em concentração funcional. Criou também toda uma família olfativa: fougère, que significa "samambaia", uma categoria que até hoje permanece a mais popular na perfumaria masculina. Alfazema, cumarina, musgo-de-carvalho: o esqueleto fougère. Esse esqueleto assenta numa molécula que Perkin fez em 1868 e numa fava que os colhedores venezuelanos têm recolhido do chão da floresta há séculos.

Ano | Evento | Significado
1868 | William Henry Perkin sintetiza cumarina | Primeiro composto natural de fragrância reproduzido sinteticamente
1882 | Paul Parquet cria Fougère Royale com cumarina sintética | Primeira fragrância fina a usar um material sintético; nasce a família fougère
Anos 1920 | Surtos de hemorragia em gado no Meio-Oeste da América do Norte | Trevo-doce estragado (contendo cumarina) ligado a hemorragias fatais
1939 | Karl Paul Link isola dicumarol na Universidade de Wisconsin | Identifica o anticoagulante como um produto de degradação da cumarina
1948 | Warfarina patenteada como raticida | Derivado sintético da cumarina, nomeado pela Wisconsin Alumni Research Foundation + cumarina
1954 | FDA proíbe a cumarina como aditivo alimentar; warfarina aprovada para terapia anticoagulante humana | Os derivados da mesma molécula tornam-se simultaneamente uma substância alimentar proibida e um medicamento que salva vidas

A cumarina mudou a perfumaria ao provar que a síntese era possível. Depois mudou a medicina ao fazer o gado sangrar até à morte. O segundo ato da molécula é mais sombrio, e explica por que o feijão que a contém é contrabando nas cozinhas americanas.

O incenso tem sido o cheiro da oração há 5.000 anos. As populações de Boswellia enfrentam um declínio de 50% nas próximas duas décadas. Fumo sagrado, crise moderna.

Você é 200.000 vezes mais sensível ao cheiro da chuva do que um tubarão ao sangue. Por que a chuva não pode ser engarrafada.

Duas pulverizações. Afaste-se. Confie na química. Tudo o resto é complicação desnecessária. A regra das 2 pulverizações.

A Proibição: Gado Morto, Veneno para Ratos e uma Ordem Federal

Em fevereiro de 1933, um agricultor do Wisconsin chamado Ed Carlson conduziu através de uma nevasca até à Universidade de Wisconsin. Trouxe consigo uma novilha morta, uma lata de leite cheia de sangue que não coagularia, e um fardo de feno de trevo-doce estragado. O seu gado estava a sangrar até à morte. O veterinário local não conseguia explicar porquê.

Karl Paul Link, um bioquímico da faculdade de agricultura da universidade, assumiu o caso. Demorou seis anos. Em 1939, o seu estudante de pós-graduação Harold Campbell cristalizou o agente hemorrágico do feno mofado: dicumarol, bishidroxicumarina, formado quando fungos no trevo-doce estragado oxidam a cumarina natural da planta num derivado 4-hidroxicumarina. A distinção é importante. A cumarina em si não é um anticoagulante. Mas quando os fungos a metabolizam, os produtos da degradação inibem a síntese de vitamina K, essencial para a coagulação do sangue. O gado estava a comer mofo. O mofo estava a comer cumarina. O gado estava a sangrar até à morte.

Link viu potencial. Se um derivado da cumarina pudesse impedir o sangue de coagular, poderia matar ratos. O seu laboratório sintetizou 150 variações. O número 42 foi o mais potente. Ele chamou-lhe warfarina: Wisconsin Alumni Research Foundation + coumarin. A warfarina foi patenteada como raticida em 1948. Em 1954, foi reutilizada: a FDA aprovou a warfarina para uso como medicamento anticoagulante em humanos. O mesmo composto, composto número 42 do feno mofado de um agricultor falecido, tornou-se um dos medicamentos mais prescritos no mundo.

Nesse mesmo ano, 1954, a FDA proibiu a cumarina como aditivo alimentar. A base foi a hepatotoxicidade, estudos em cães e ratos mostraram que doses elevadas causavam danos no fígado e tumores. A proibição aplica-se especificamente a alimentos. Não a cosméticos. Nem a perfumaria. O argumento toxicológico refere-se à ingestão em doses sustentadas, não à exposição dérmica em concentrações de fragrância. Mas a associação ficou. O grão que lançou a perfumaria moderna e, indiretamente, um dos medicamentos mais importantes do século está numa zona cinzenta regulatória: demasiado tóxico para aromatizar um crème brûlée, perfeitamente legal num eau de parfum.

A Europa tem uma visão diferente. A UE permite cumarina limitada em alimentos. 2 a 25 mg/kg dependendo do produto. Os biscoitos de Natal alemães contêm-na rotineiramente através da canela de cássia canela. Os pasteleiros franceses usam grãos de tonka abertamente. A proibição é americana e aplica-se apenas a alimentos. Esta assimetria regulatória, proibida pela FDA, permitida pela EFSA, aceite pela IFRA em concentrações até 1,5% em fragrância acabada, torna o grão de tonka uma das matérias-primas mais legalmente complicadas na paleta de qualquer perfumista.

O parente olfativo mais próximo do grão de tonka é a baunilha, mas a baunilha não é um ingrediente único. São cinquenta. Vale a pena compreender toda a complexidade.

O Cheiro: Como é que o Grão de Tonka Realmente Cheira

Pergunte a dez perfumistas para descrever o cheiro do grão de tonka e obterá dez respostas que circulam pelo mesmo território sem chegarem ao mesmo ponto. Quente. Doce. Seco. Para além disso, as descrições divergem.

A impressão olfativa principal é a cumarina: feno recém-cortado, o cheiro da relva cortada a secar ao sol do final do verão, um calor pulverulento que se situa entre o doce e o verde. Por baixo disso, baunilha, não a baunilha cremosa e arredondada de uma vagem de Madagascar, mas uma versão mais seca e magra com um toque de amêndoa. Depois tabaco: não fumo de cigarro, mas folha curada, o interior de um humidor, tabaco para cachimbo numa bolsa de couro. Por baixo de tudo, uma nota ténue de caramelo e um sussurro de cereja ou amêndoa amarga que alguns narizes percebem e outros não.

A concentração altera o cheiro. Em doses baixas, a cumarina é percebida como verde e herbácea. feno recém-cortado em vez de algo gourmand. Em concentrações mais elevadas, passa para um território doce, amêndoa-vanílico, quase comestível. Esta personalidade dependente da concentração é uma das razões pelas quais os perfumistas valorizam tanto a tonka: comporta-se de forma diferente dependendo da quantidade usada, oferecendo dois ou três caracteres olfativos distintos a partir de um único material.

O que o grão de tonka não cheira: baunilha. Não exatamente. Ambos os materiais contêm compostos vanílicos, ambos são percebidos como quentes, ambos funcionam como notas de base. Mas a baunilha é arredondada, cremosa, cheia. O tonka é angular, seco, pulverulento. A baunilha envolve. O tonka sugere. Se a baunilha é uma manta de caxemira, o tonka é o feno aquecido pelo sol por baixo dela. Irmãos, não gémeos.

Faceta | Carácter | Materiais Comparáveis
Feno / Relva seca | Doce-verde, pulverulento, seco ao sol | Trevo doce, absoluto de feno, alfazema
Amêndoa | Quente, noz, ligeiramente amargo | Heliotropina, benzaldeído, acorde de marzipã
Baunilha | Seco, magro, menos cremoso que a verdadeira baunilha | Vanilina, etil vanilina
Tabaco | Folha curada, humidor, tabaco de cachimbo | Absoluto de tabaco, labdano
Caramelo | Sutil, açúcar queimado, não doce como rebuçado | Maltol, etil maltol
Cereja / Amêndoa amarga | Fraco, semelhante a caroço | Heliotropina, benjoim

Esta complexidade explica o papel do tonka como uma ponte. Liga o mundo doce da baunilha ao mundo seco do tabaco. Liga o gourmand ao fougère. Pode tornar uma nota floral mais quente sem a tornar mais doce. Pode fazer uma composição amadeirada parecer mais suave sem perder a sua intensidade. No dialeto molecular da perfumaria, o grão de tonka é uma conjunção, a palavra que permite a duas frases incompatíveis partilharem um parágrafo.

O Albâtre Sépia da Première Peau opera no registo emocional do tonka: o território gourmand onde o calor encontra a contenção, onde algo comestível se aproxima do inky e austero. Um acorde de trufa branca contra tinta escura, conforto complicado pela sombra.

Venezuela: A Economia da Floresta Tropical

O coração do comércio global do grão de tonka bate na bacia do rio Caura, Estado de Bolívar, sudeste da Venezuela, uma área com mais de 4,5 milhões de hectares de floresta tropical, uma das regiões mais biodiversas do planeta. Aqui, comunidades indígenas e crioulas colhem grãos de tonka há gerações como parte de uma vida semi-nómada construída em torno dos produtos da floresta, pesca, caça e agricultura em pequena escala.

A colheita é uma operação familiar. Famílias inteiras juntam-se às migrações sazonais para a floresta, vivendo em assentamentos temporários durante a época de frutificação. Os papéis são específicos e diferenciados por género: os homens partem o fruto exterior duro usando pedras; as mulheres e crianças extraem as sementes. Os grãos são processados no local, secos, por vezes embebidos em rum local, espalhados em panos para cristalizar, e depois transportados pelo rio até ao centro comercial de Ciudad Bolívar, onde entram na cadeia de abastecimento internacional.

Estima-se que 92 famílias em comunidades como Aripao e La Colonial dependam da recolha do tonka como fonte principal de rendimento. A atividade é não destrutiva: os colhedores recolhem o fruto caído sem derrubar a árvore. Uma única árvore pode produzir durante décadas. A colheita do tonka é um modelo de uso sustentável da floresta, uma economia extrativa que exige que a floresta permaneça de pé.

As ameaças vêm de fora da fava. A mineração ilegal de ouro devastou grandes áreas da Amazónia venezuelana, contaminando rios com mercúrio e deslocando comunidades. A extração de madeira e o colapso mais amplo da economia venezuelana desde 2013 agravaram a pressão. Programas de conservação responderam formalizando a relação entre a colheita do tonka e a proteção da floresta: uma iniciativa fornece assistência produtiva às famílias colhedoras em troca do seu compromisso de preservar 149.400 hectares de floresta circundante. A lógica é direta. Se as famílias ganham um rendimento estável com o tonka, têm uma razão económica para resistir aos mineiros e madeireiros. A fava torna-se um argumento de conservação. A floresta permanece porque as árvores dentro dela valem mais vivas do que mortas.

Brasil e Venezuela juntos representam mais de 65% da produção global. A Nigéria emergiu como uma fonte secundária. Mas o material venezuelano, colhido na natureza, seco na floresta e transportado por rio, continua a ser o padrão de qualidade. O terroir importa. Tal como a baunilha de Madagascar ou o sândalo de Mysore, o tonka venezuelano carrega uma especificidade de origem que as alternativas de plantação ainda não replicaram.

Por que os Perfumistas Não Conseguem Parar

A cumarina, seja do absoluto natural da fava tonka ou da sua forma sintética, está entre os materiais mais usados na perfumaria moderna. Aparece em cerca de 30% ou mais de todas as fragrâncias atualmente no mercado. A família fougère, que representa a maior categoria em fragrâncias masculinas, é estruturalmente definida pela presença da cumarina: lavanda no topo, cumarina no coração, musgo de carvalho na base. Retire a cumarina e o fougère deixa de existir como categoria.

Mas a utilidade do tonka vai muito além do fougère. Os perfumistas recorrem a ele em quase todas as famílias olfativas, e as razões são tanto estruturais quanto estéticas:

A função de ponte. O fava tonka liga famílias olfativas que, de outra forma, permaneceriam separadas. Situa-se entre a baunilha (gourmand) e o tabaco (aromático-amadeirado), entre o feno (fresco-verde) e o caramelo (doce-comestível). Um perfumista que adiciona tonka a uma composição amadeirada não a torna doce. Torna-a mais quente, arredondada, mais habitada. É um diplomata na fórmula.

A molécula do conforto. A cumarina desencadeia associações com segurança e calor: feno cortado, mantas quentes, padarias, fumo de cachimbo num estudo. Estas não são associações exóticas. São domésticas. Tonka faz uma fragrância sentir-se como um lugar onde já esteve, não um lugar que está a visitar.

O papel fixador. A baixa pressão de vapor da cumarina significa que evapora lentamente, prolongando a secagem de uma composição e ancorando as notas de topo e coração mais voláteis. Faz com que outros cheiros durem mais tempo.

A vantagem de custo. A cumarina sintética custa uma fração do absoluto de baunilha ou de outras notas base quentes e doces. Um perfumista pode alcançar calor e profundidade a um preço que mantém a composição comercialmente viável. Isto não é cinismo. É a realidade de formular para um mercado onde a maioria dos consumidores pagará entre 50 e 200 dólares por uma fragrância, não 500.

A versatilidade da molécula é quantificável. O perfume masculino mais vendido de uma grande casa francesa, uma composição construída sobre lavanda, baunilha e cumarina, vendeu supostamente mais de 30 milhões de frascos desde o seu lançamento. O grão que a FDA considera inseguro para bolachas vendeu mais produto do que a maioria dos ingredientes seguros alguma vez venderá.

O grão de tonka é o esqueleto da família gourmand, mas o perfume gourmand foi inventado por uma única molécula em 1992. A história da origem é mais estranha do que se pensa.

Preço, Comércio e o Cálculo da Cumarina

A economia do grão de tonka opera em duas vertentes separadas: o grão natural e a molécula sintética.

Os grãos inteiros de tonka são comercializados a cerca de 25–40 dólares por quilograma, acessível para um botânico especializado, muito mais barato do que os grãos de baunilha (que variaram entre 20 e 600 dólares/kg nos últimos anos, dependendo dos danos causados por ciclones e da especulação). O absoluto de grão de tonka, o concentrado extraído por solvente que os perfumistas realmente usam, é consideravelmente mais caro, refletindo o processo de concentração. O óleo de grão de tonka teve uma média de aproximadamente 2.150 dólares por quilograma em 2025, com vendas globais a atingir 375 toneladas.

No entanto, a cumarina sintética é barata. Produzida industrialmente a partir de salicilaldeído (o mesmo material de partida que Perkin usou em 1868, refinado e ampliado), a cumarina sintética custa alguns dólares por quilograma. A diferença de preço explica porque a maior parte da cumarina na perfumaria é sintética. Quando um fougère contém 10% de cumarina e o produto acabado é vendido a 60 dólares, a economia não permite o absoluto natural de tonka a mais de 2.000 dólares/kg. A matemática é inequívoca.

O mercado global da fava tonka foi avaliado em aproximadamente 420 milhões de dólares em 2024, com projeções a atingir 1,76 mil milhões de dólares até 2034 (CAGR 15,4%). Perfumes e produtos químicos diários constituem o maior segmento de aplicação. A América Latina fornece mais de 65% da produção global.

Material | Preço aproximado (USD/kg) | Função
Favas tonka inteiras | 25–40 dólares | Matéria-prima para extração; uso culinário (fora dos EUA)
Absoluto de fava tonka | 800–2.500 dólares | Extrato natural para perfumaria fina; contém até 90% de cumarina
Óleo de fava tonka | ~2.150 dólares | Óleo essencial para fragrância e sabor
Cumarina sintética | 5–15 dólares | Aromático industrial; mais de 30% de todas as fragrâncias
Absoluto de baunilha (comparação) | 2.000–5.000+ dólares | Extrato natural de baunilha para perfumaria fina

O cálculo da cumarina: uma molécula valorizada pelo calor, versatilidade e poder fixador, disponível em duas formas. A natural carrega toda a complexidade da fava, o toque de tabaco, a sugestão de cereja, feno, amêndoa e caramelo, além do terroir dos solos florestais venezuelanos. A sintética oferece a nota dominante de cumarina, limpa e consistente, a um centésimo do custo. A maioria das fragrâncias usa a sintética. As que usam a natural fazem uma declaração sobre profundidade, especificidade, sobre a diferença entre uma molécula e um material. Ambas são legais. Ambas cheiram a conforto. Só uma cheira a floresta tropical.

O Discovery Set da Première Peau oferece sete composições construídas com este tipo de intencionalidade material, fragrâncias onde o calor é conquistado pelo ingrediente, não aproximado pelo seu eco sintético mais barato.

Perguntas Frequentes

O que é a fava tonka?

A semente de Dipteryx odorata, uma madeira tropical nativa das florestas tropicais da América do Sul, particularmente da Venezuela e do Brasil. Após a colheita e cura em álcool, a fava desenvolve um aroma complexo de feno, amêndoa, baunilha, tabaco e caramelo. O seu composto aromático dominante é a cumarina, que representa 1–3% do peso da fava.

A que cheira a fava tonka?

Quente, aveludado e com camadas. A nota principal é de feno recém-cortado (da cumarina), seguida de baunilha seca, amêndoa quente, folha de tabaco curada e um subtil fundo de caramelo e cereja. É frequentemente comparada à baunilha, mas é mais seca, mais angular e menos cremosa. O aroma muda com a concentração, mais verde em doses baixas, mais doce e gourmand em níveis mais elevados.

Porque é que a fava tonka é proibida nos EUA?

A FDA proibiu a cumarina como aditivo alimentar em 1954 após estudos mostrarem hepatotoxicidade (danos no fígado) em cães e ratos em doses elevadas. Como os grãos de tonka contêm 1–3% de cumarina, estão sujeitos a esta proibição. A proibição aplica-se apenas a alimentos; o grão de tonka e a cumarina continuam legais e amplamente usados na perfumaria e cosmética, sujeitos aos limites de concentração da IFRA de 1,5% na fragrância final.

O que é a cumarina no perfume?

A cumarina é uma molécula lactona sintetizada pela primeira vez em 1868, o composto aromático dominante no grão de tonka. Cheira a feno, amêndoa quente e doçura pulverulenta. Forma a espinha dorsal estrutural da família de fragrâncias fougère e aparece em cerca de 30% de todas as fragrâncias no mercado. A maior parte da cumarina na perfumaria é sintética, produzida industrialmente a baixo custo.

O grão de tonka é o mesmo que baunilha?

Não. Partilham alguns compostos aromáticos vanílicos e ambos funcionam como notas de base quentes e doces, mas são botânicamente não relacionados e olfativamente distintos. A baunilha (Vanilla planifolia) é uma vagem de orquídea; o grão de tonka (Dipteryx odorata) é uma semente de árvore. A baunilha é cremosa, arredondada e plena. O tonka é mais seco, pulverulento, com facetas de feno e tabaco que a baunilha não tem. Os perfumistas usam-nos como complementos, não como substitutos.

Existe alguma ligação entre o grão de tonka e a varfarina?

Indireto, mas real. A varfarina é um derivado sintético da 4-hidroxicumarina, que é um produto de degradação formado quando fungos metabolizam a cumarina no trevo-doce estragado. O nome “varfarina” combina “Wisconsin Alumni Research Foundation” com “cumarina”. A cumarina em si não é um anticoagulante. A propriedade anticoagulante pertence aos seus produtos de degradação fúngica, não à molécula como ocorre nos grãos de tonka.

Como é usado o grão de tonka na perfumaria?

Como nota de base que adiciona calor, profundidade e poder fixador. Liga famílias olfativas, conectando a baunilha ao tabaco, gourmand ao amadeirado, doce ao seco. Define a família fougère (ao lado da lavanda e do musgo de carvalho) e aparece em orientais, âmbar e gourmands modernos. A maioria das formulações usa cumarina sintética; a perfumaria fina pode usar absoluto de grão de tonka.

De onde vêm os grãos de tonka?

Principalmente da Venezuela e do Brasil, que juntos representam mais de 65% da produção global. A Nigéria é uma fonte secundária. Os grãos de maior qualidade vêm da bacia do rio Caura, no estado de Bolívar, na Venezuela, onde comunidades indígenas e criollas os colhem de árvores selvagens de Dipteryx odorata na floresta tropical de planície. A produção global anual varia entre 60 e 100 toneladas.