Cravo: A Flor Esquecida da Perfumaria | Première Peau

Julien Marchetti
2026-03-19T02:12:04+01:00

O cravo foi, durante meio século, a flor mais na moda na perfumaria. Entre 1905 e os anos 40, ancorou dezenas de composições importantes, o seu calor doce e picante atravessando a idade dourada da fragrância francesa como um segundo pulso. Depois desapareceu. Não lentamente, nem por um desvanecimento gradual. Caiu em desuso como as bainhas mudam: numa década estava em todo o lado, na seguinte era o corsage da sua avó, preso a uma lapela num funeral. A flor cujo nome grego significa "dos deuses" tornou-se a flor que ninguém queria. Esta é a história de como isso aconteceu, do que o cravo realmente cheira quando se para para prestar atenção, e por que um punhado de perfumistas o está a trazer discretamente de volta.

Índice

Dianthus Caryophyllus: A Flor dos Deuses

O que o Cravo Realmente Cheira

A Idade de Ouro: 1905–1940

A Flor Política

Por que o Cravo Desapareceu da Perfumaria Moderna

Cravo Absoluto: Raro, Caro, Quase Extinto

O Silencioso Renascimento

Perguntas Frequentes

Dianthus Caryophyllus: A Flor dos Deuses

O nome formal diz tudo. Dianthus, cunhado pelo botânico grego Teofrasto por volta de 300 a.C., funde duas palavras: dios (divino, de Zeus) e anthos (flor). Flor dos deuses. Nenhuma outra flor na horticultura ocidental carrega esse peso na sua taxonomia. O nome da espécie, caryophyllus, vem do grego karyophyllon, que significa árvore de cravo-da-índia, porque o aroma da flor espelha tão de perto a especiaria. Dois mil anos de cultivo tornaram impossível determinar a área selvagem exata do cravo, mas os botânicos situam a sua origem na bacia do Mediterrâneo, provavelmente algures entre o sul de França, Grécia e Norte de África.

O género Dianthus contém cerca de 340 espécies. Existem mais de 27.000 cultivares registados. Mas quando os perfumistas dizem "cravo", referem-se a uma espécie: Dianthus caryophyllus, o cravo-de-borda, por vezes chamado cravo-da-índia ou gillyflower. Shakespeare referiu-o em The Winter's Tale (1611), onde Perdita recusa os gillyflowers porque são híbridos feitos pelo homem, não obra da natureza. Ela desconfiava da sua artificialidade. Os perfumistas, pelo contrário, sempre o adoraram.

Os pintores do Renascimento incorporaram os cravos com precisão simbólica. A Madona do Cravo de Leonardo da Vinci (c. 1478) coloca a flor na mão da Virgem Maria como símbolo do amor divino e da Paixão de Cristo. Rafael usou-a de forma semelhante. Nos retábulos do norte de Itália, um vaso de cravos significava devoção sagrada. A flor movia-se entre o sagrado e o sensual com uma facilidade que poucas outras plantas conseguiram.

O poder simbólico do cravo paralela outros ingredientes esquecidos. Toda a história da fragrância é um cemitério de materiais outrora dominantes. Por que os frascos de perfume antigos vendem por milhares.

O que o Cravo Realmente Cheira

O aroma do Cravo não é o que as pessoas esperam. Não é suave. Não é convencionalmente floral da forma como a rosa ou o jasmim são florais. O cravo é primeiro picante, depois doce, com um toque de pimenta por baixo, e um calor melado que permanece. Tem a mordida do cravo-da-índia sem o peso do cravo-da-índia. Tem o calor da canela sem as associações de loja de doces da canela. Há algo quase salgado nele, uma qualidade que se aproxima mais de um armário de especiarias de cozinha do que de um bouquet.

A molécula responsável por este carácter é o eugenol (4-alil-2-metoxifenol, CAS 97-53-0). O eugenol constitui até 90% do óleo essencial do botão de cravo-da-índia e é o principal volátil nas pétalas do cravo. É a razão pela qual o cravo e o cravo-da-índia cheiram como primos. A mesma molécula, produzida por plantas totalmente diferentes, para propósitos evolutivos totalmente diferentes. No cravo, o eugenol é acompanhado por benzoato de benzilo, salicilato de benzilo, salicilato de metilo, álcool feniletílico e traços de isoeugenol, que juntos conferem à flor a sua completude arredondada, picante e em pó.

Composto chave | Carácter do odor | Papel no Cravo
Eugenol | Quente, picante, semelhante a cravo | Molécula principal que define o carácter
Isoeugenol | Mais suave, cremoso, balsâmico | Suaviza a aresta picante, adiciona profundidade
Salicilato de metilo | Wintergreen, fresco, verde-mentolado | Adiciona frescura, evita peso
Benzoato de benzilo | Fraco, doce, balsâmico | Fixador, prolonga a duração
Álcool feniletílico | Semelhante a rosa, melado | Proporciona a faceta floral-doce

A interação entre a especiaria do eugenol e a qualidade mais cremosa e balsâmica do isoeugenol é o que distingue o cravo-natural de um simples acorde de cravo-da-índia. São isómeros estruturais: a dupla ligação na cadeia de alilo muda de posição de uma molécula para a outra, e essa pequena alteração geométrica transforma uma especiaria intensa numa coisa aveludada. Juntos, criam o paradoxo do cravo: uma flor que cheira a especiaria, uma especiaria que floresce.

A sua pele reescreve cada fórmula de perfume. pH, bactérias, dieta, hormonas. Porque o aroma muda na sua pele.

Pode misturar a sua primeira fórmula este fim de semana com cinco ingredientes. A diferença entre isso e o trabalho profissional é onde reside o artesanato. Da cozinha ao laboratório.

Frangipani foi nomeado após um perfume que não continha frangipani. A flor ainda se recusa a ser engarrafada. A nota fantasma da perfumaria tropical.

A Idade de Ouro: 1905–1940

O cravo entrou na perfumaria comercial em força no virar do século XX. O momento decisivo ocorreu em 1905, quando um perfumista francês pioneiro criou a primeira grande composição baseada em cravo, uma fragrância que combinava a nota floral-especiada com uma paleta sintética inicial. Tornou-se um dos perfumes mais vendidos no mundo e lançou um género inteiro.

Na década de 1920, o cravo estava em todo o lado. Aparecia em soliflores (retratos de uma única flor), em composições orientais onde a sua especiaria amplificava a baunilha e o âmbar, em chipres onde acrescentava um calor picante ao musgo de carvalho e à bergamota. A nota fazia a ponte entre a elegância floral e o exotismo picante, e durante três décadas ocupou uma posição na perfumaria que nenhuma outra flor deteve.

O que fez o cravo funcionar tão bem no início do século XX foi em parte químico. Os ingredientes sintéticos disponíveis para os perfumistas entre 1900 e 1940, eugenol, isoeugenol, metil salicilato, vanilina, cumarina, eram todos materiais que harmonizavam naturalmente com o perfil do cravo. Um acorde de cravo podia ser construído de forma barata e eficaz. O absoluto natural existia, mas já era caro e escasso. Os sintéticos preencheram essa lacuna. Esta foi a primeira grande era da ilusão na perfumaria: construir o cheiro de uma flor a partir de moléculas que vinham de outras plantas completamente diferentes, principalmente do óleo de cravinho.

Segundo algumas fontes, no auge da popularidade do cravo no período entre guerras, aparecia em mais de um terço de todas as novas fragrâncias femininas lançadas em França. Esse número é impossível de verificar com precisão, mas o volume considerável de composições temáticas de cravo dessa época, catalogadas por historiadores de fragrâncias e bases de dados de referência, apoia a afirmação de que foi uma das duas ou três notas florais mais usadas na perfumaria, ao lado da rosa e do jasmim.

A Flor Política

O cravo nunca foi apenas decorativo. Tem carregado peso político durante séculos, muitas vezes em momentos de crise.

O caso mais dramático: agosto de 1793, Paris. Maria Antonieta estava presa na Conciergerie, à espera de julgamento. Alexandre Gonsse de Rougeville, um lealista realista, conseguiu acesso à sua cela acompanhando um administrador da prisão. Ele usava dois cravos presos à lapela. Um continha uma nota oculta oferecendo um plano de fuga. A rainha terá espetado a sua resposta num pedaço de papel com um alfinete. O plano falhou quando um guarda interceptou a troca. Os historiadores chamam-lhe le complot de l'oeillet, o Conluio do Cravo. Foi a última tentativa séria de resgatar Maria Antonieta antes da sua execução a 16 de outubro de 1793. A flor que simbolizava o amor divino tornou-se um veículo para a resistência clandestina.

Isso não foi o fim da vida política do cravo. Em Portugal, a Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974 derrubou a ditadura do Estado Novo quando soldados colocaram cravos vermelhos nos canos das suas espingardas. A flor tornou-se o símbolo de um golpe pacífico. Em muitos movimentos laborais europeus do século XIX e início do século XX, os cravos vermelhos eram usados como emblemas de solidariedade socialista, predecessores da rosa vermelha que os substituiu mais tarde.

A era vitoriana, por sua vez, codificou o cravo na linguagem das flores, a florigrafia. Um cravo vermelho sólido significava amor profundo. O rosa simbolizava o afeto eterno de uma mãe (a origem dos cravos como flores do Dia da Mãe, uma tradição estabelecida nos Estados Unidos em 1908 por Anna Jarvis). O amarelo significava rejeição. Os cravos às riscas, talvez de forma mais poética, significavam recusa: Gostaria de poder estar contigo, mas não posso.

A forma como classificamos os aromas é tão carregada culturalmente quanto o simbolismo das flores. A roda das fragrâncias tenta mapear o território, mas deixa de fora metade da história. Por que a roda das fragrâncias é apenas metade da história.

Por que o Cravo Desapareceu da Perfumaria Moderna

Três forças conspiraram para matar a reputação do cravo na perfumaria. Cada uma reforçou as outras até que a nota se tornou efetivamente tabu nos lançamentos mainstream.

O problema da avó. Nos anos 1960 e 1970, o cravo acumulava cinquenta anos de uso ininterrupto na perfumaria feminina. As mulheres que usavam fragrâncias dominadas pelo cravo nos anos 1920 já eram idosas. Os seus netos associavam a nota ao envelhecimento, a salas de estar pouco iluminadas e a estofos florais. Este é o destino de qualquer ingrediente de fragrância na moda que se mantenha em circulação tempo suficiente: deixa de sinalizar modernidade e começa a sinalizar memória. O mesmo aconteceu com a violeta, o lírio-do-vale, os aldeídos em pó. O cravo caiu ainda mais em desgraça porque o seu carácter picante era tão distintivo, tão reconhecível, tão impossível de confundir com outra coisa.

A ligação funerária. Os cravos tornaram-se a flor padrão em funerais e serviços memoriais por toda a Europa e América do Norte, em parte porque são acessíveis, duradouros e disponíveis durante todo o ano. Essa associação impregnou o aroma. Fóruns de fragrâncias estão cheios de comentários que descrevem acordes pesados de cravo como cheirando "a uma casa funerária". A durabilidade da flor, que a tornava prática para arranjos cortados, tornou-se uma desvantagem para os perfumistas. Ninguém quer cheirar a luto.

Pressão regulatória. A IFRA (International Fragrance Association) restringiu progressivamente o uso de isoeugenol, uma das moléculas-chave em qualquer acorde convincente de cravo. Segundo as normas atuais (Emenda 51), o isoeugenol está limitado a 0,11% do produto acabado para aplicações em fragrâncias finas. O eugenol em si está restrito a 2,5% na mesma categoria. Estes limites não tornam impossível formular com cravo, mas dificultam alcançar o carácter pleno, rico e envolvente das composições clássicas de cravo. Um perfumista que trabalha dentro das diretrizes da IFRA hoje pinta com um pincel mais estreito do que um que trabalhava em 1930.

O efeito combinado foi devastador. As marcas convencionais abandonaram quase totalmente o cravo na década de 1990. Persistiu em algumas composições tradicionais, reformuladas e diluídas. Novos lançamentos evitavam-no. A nota tornou-se invisível.

Cravo Absoluto: Raro, Caro, Quase Extinto

O cravo absoluto existe. É real. E é quase impossível de obter.

O processo de extração é exigente. As pétalas de cravo são tratadas com éter de petróleo para produzir um concreto, uma massa cerosa verde clara, com um rendimento de 0,2–0,3%. A partir desse concreto, a extração com etanol produz o absoluto com cerca de 20% de eficiência. A matemática é desanimadora: 500 quilogramas de flores produzem aproximadamente um quilograma de concreto, que rende cerca de 200 gramas de absoluto. Preço atual de mercado: aproximadamente 5.000 euros por quilograma de absoluto.

A produção sempre foi marginal. Steffen Arctander, na sua referência de 1960 Perfume and Flavor Materials of Natural Origin, notou que a produção global de cravo absoluto já estava limitada a cerca de 30 quilogramas por ano. Esse número não melhorou. O material era historicamente produzido no sul de França, perto de Grasse, e no Egito. Hoje, muito poucos fornecedores o têm.

Parâmetro | Cravo Absoluto | Rosa Absoluto (comparação)
Relação flor-concreto | ~500 kg por 1 kg de concreto | ~300–500 kg por 1 kg de concreto
Rendimento de concreto para absoluto | ~20% | ~55–65%
Preço aproximado (por kg) | ~€5.000 | ~€5.000–8.000
Produção anual global | ~30 kg (Arctander, 1960) | ~1.500–2.000 kg
Principais regiões de produção | Sul de França, Egito | Turquia, Bulgária, Marrocos

O aroma do absoluto em si é descrito por especialistas em matérias-primas como algo dececionante quando comparado com a flor viva. Falta-lhe a frescura e o picante cintilante de um cravo colhido no jardim. O que permanece após a extração é a base mais pesada, balsâmica e melada, a espinha dorsal de eugenol e benzoato de benzilo desprovida das suas notas voláteis de topo. É por isso que a maioria dos perfumistas, mesmo os comprometidos com materiais naturais, prefere reconstruir o cravo a partir de um acorde em vez de confiar apenas no absoluto.

Essa reconstrução começa tipicamente com eugenol (de cravo-da-índia ou fontes sintéticas), adiciona isoeugenol para cremosidade, sobrepõe metil salicilato para a faceta fresca e verde, introduz ylang-ylang ou álcool feniletílico para a dimensão floral doce, e ancora o resultado com benzoato de benzilo. O resultado não é uma cópia do cravo. É uma interpretação, um argumento do perfumista sobre o que a flor significa quando traduzida em forma líquida.

O Albâtre Sépia da Première Peau não apresenta o cravo como nota nomeada, mas o seu calor picante, com inflexões de cravo-da-índia, situa-se no mesmo território olfativo. A sobreposição entre acordes de cravo e a paleta mais escura spice-gourmand é real e deliberada. O eugenol não se importa se o chama cravo ou cravo-da-índia. Ele oferece o mesmo brilho quente, quase narcótico, independentemente do contexto.

O Silencioso Renascimento

Algo está a mudar. Não no mainstream, ainda não. Mas nos cantos independentes e artesanais da perfumaria, o cravo está a reaparecer.

As condições são favoráveis. As marcas de fragrâncias independentes representam agora 23% das vendas de fragrâncias e crescem a 34% ao ano. Os clientes que impulsionam este crescimento, colecionadores que constroem guarda-roupas de fragrâncias em vez de comprar um único aroma assinatura, procuram ativamente materiais invulgares, fora de moda, carregados de história. Querem personalidade. Querem estranheza. Uma flor que cheira a especiaria, que carrega o peso da mitologia grega, da política revolucionária e dos códigos amorosos vitorianos, que a sua avó usava e a sua mãe rejeitou? Esse é exatamente o tipo de material que volta a tornar-se interessante depois de passar tempo suficiente.

Várias casas de nicho lançaram composições com destaque para o cravo-da-índia nos últimos anos. Algumas abordam-no como um soliflore, um retrato fiel da flor. Outras inserem-no em estruturas contemporâneas: cravo-da-índia com oud, cravo-da-índia com couro, cravo-da-índia sobre uma base sintética de ambroxan. O carácter especiado-floral combina surpreendentemente bem com materiais que não existiam durante a primeira idade de ouro do cravo-da-índia. A nota que parecia antiquada isoladamente torna-se inesperada quando colocada ao lado de moléculas modernas.

Há também uma mudança geracional no gosto. A associação entre o cravo-da-índia e funerais está a enfraquecer à medida que a geração que a consolidou envelhece. Para um jovem de vinte e cinco anos que encontra o cravo-da-índia num perfume pela primeira vez, não há memória de avó associada. Há apenas o cheiro em si: quente, picante, doce como cravo, distinto. Libertado do seu peso cultural, o cravo-da-índia torna-se o que sempre foi. Uma flor que cheira a nada mais.

Se esta revalorização alcançará escala mainstream depende se as grandes casas arriscam. A história sugere que esperarão até o mercado indie provar o conceito, e depois seguirão. Esse padrão repetiu-se com oud, com íris, com tuberosa. Cada uma foi considerada demasiado estranha, pesada ou de nicho. Cada uma tornou-se um pilar. A elegância picante do cravo-da-índia coloca-o firmemente nessa linhagem. A questão não é se ele regressa. É quando.

Se a história do cravo-da-índia te intriga, a melhor forma de treinar o teu nariz é cheirar amplamente e com atenção. O Discovery Set da Première Peau oferece sete composições feitas com matérias-primas provenientes de Grasse e formuladas com o mesmo respeito pelos ingredientes históricos que o cravo-da-índia exige. Não é um conjunto de cravo-da-índia. É um vocabulário. E vocabulário é o que precisas antes de conseguires ouvir o que esta flor esquecida está a tentar dizer.

Perguntas Frequentes

A que cheira o cravo-da-índia no perfume?

O cravo-da-índia cheira a especiarias, quente e picante, com um toque semelhante ao cravo e uma doçura melada por baixo. A molécula dominante é o eugenol, o mesmo composto encontrado no óleo de cravo. É mais saboroso e menos floral do que a maioria das pessoas espera, aproximando-se mais de uma especiaria do que de uma flor típica.

Por que o cravo-da-índia é chamado de flor dos deuses?

O seu nome científico, Dianthus, foi cunhado pelo botânico grego Teofrasto por volta de 300 a.C. Combina as palavras gregas dios (divino, de Zeus) e anthos (flor), traduzindo literalmente para "flor dos deuses". O nome reflete a reverência que os antigos gregos tinham pela flor.

O absoluto de cravo-da-índia é usado na perfumaria moderna?

Raramente. A produção global foi estimada em apenas 30 quilogramas por ano já em 1960. O material custa aproximadamente 5.000 euros por quilograma, e o seu aroma é considerado menos vívido do que a flor viva. A maioria dos perfumistas reconstrói o cravo-de-defunto usando eugenol, isoeugenol e outros materiais sintéticos e naturais em vez de depender do absoluto caro.

Por que o cravo-de-defunto desapareceu da perfumaria?

Convergiram três fatores: associações culturais com avós e funerais, restrições regulatórias da IFRA sobre moléculas-chave como o isoeugenol (agora limitado a 0,11% na fragrância final), e uma mudança mais ampla da indústria para estéticas frescas, aquáticas e minimalistas que deixaram para trás os florais picantes pesados.

O que foi o complô do cravo-de-defunto?

Em agosto de 1793, o realista Alexandre Gonsse de Rougeville tentou libertar Maria Antonieta da prisão escondendo uma nota de fuga dentro de um cravo-de-defunto preso à sua lapela. O plano, conhecido como le complot de l'oeillet, falhou quando um guarda interceptou a troca. Foi a última tentativa séria de resgate antes da sua execução.

Quais moléculas compõem o aroma do cravo-de-defunto?

A molécula principal é o eugenol, um composto fenólico também dominante no óleo de cravinho. Compostos secundários incluem isoeugenol (cremoso, balsâmico), salicilato de metilo (fresco, semelhante a wintergreen), benzoato de benzilo (suave, doce) e álcool feniletílico (rosado, melado). Juntos criam o perfil característico picante-floral-quente.

O cravo-de-defunto está a regressar à perfumaria niche?

Sim. Várias casas de perfume independentes lançaram composições centradas no cravo-de-defunto nos últimos anos, frequentemente combinando a nota com materiais modernos como ambroxan, oud ou couro. O mercado de fragrâncias indie, agora com 23% das vendas totais de fragrâncias e crescendo 34% anualmente, favorece ingredientes invulgares e historicamente carregados que as marcas mainstream abandonaram.

Qual é a ligação entre o cravo-de-defunto e o cravinho?

Ambos partilham o eugenol como a sua molécula aromática principal. O nome da espécie caryophyllus deriva da palavra grega para árvore de cravinho, reconhecendo a afinidade olfativa. Apesar de serem botânicamente não relacionados (cravo-de-defunto é um Dianthus; cravinho é Syzygium aromaticum), produzem o mesmo composto característico através de caminhos evolutivos independentes.

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