O que é Almíscar? 3.000 Anos de Obsessão | Première Peau

Camille Sorrel
2026-03-19T02:11:53+01:00

Almíscar é a palavra mais mal compreendida na perfumaria. Pergunte a dez pessoas a que cheira e obterá dez respostas: roupa limpa, pele nua, algo vagamente animal, nada. A confusão é justificada. A substância que originalmente tinha esse nome era raspada de uma glândula situada no abdómen de um veado do Himalaia. As substâncias que hoje têm esse nome são moléculas de laboratório com anéis de quinze carbonos e nomes como Galaxolide e Habanolide. Entre esses dois factos está uma caça de 3.000 anos que matou centenas de milhares de animais, valeu a um químico um Prémio Nobel, poluiu cursos de água europeus e tornou-se silenciosamente a espinha dorsal invisível de quase todas as fragrâncias que possui.

Do testículo ao tubo de ensaio.

Conteúdos

Uma Palavra Que Significa Testículo

O Veado, a Vagem, o Abate

Almíscar na Rota da Seda

Muscone: A Molécula Interior

A Revolução Sintética

Almíscar Branco e o Cheiro de Limpo

O Problema Ambiental

A Paleta Moderna do Almíscar

Perguntas Frequentes

Uma Palavra Que Significa Testículo

O significado de almíscar começa no corpo. A palavra inglesa descende do latim tardio muscus, emprestada do grego tardio moskhos, que veio do persa mushk, por sua vez derivado do sânscrito muṣká, uma palavra que significa, sem eufemismos, testículo. A raiz sânscrita é mūṣ, que significa rato, porque alguém na antiguidade olhou para a anatomia relevante e viu uma semelhança. A cadeia etimológica é: rato → testículo → glândula de cheiro → o próprio cheiro. Três mil anos de deriva linguística, ancorada numa metáfora roedora.

O árabe absorveu o persa como al-misk, o espanhol transformou-o em almizcle. A palavra viajou pelas mesmas rotas que a substância, de leste a oeste, ao longo de trilhos de incenso e estradas de caravanas, acumulando valor e mistério em cada paragem. Quando chegou às farmácias medievais europeias, "almíscar" significava a substância aromática mais cara do mundo. A origem anatómica tinha sido esquecida. O cheiro não.

Esse cheiro, quente, animal, empolvado, ligeiramente doce, era considerado medicinal. Ibn Sina prescrevia almíscar para doenças cardíacas no século XI. Farmacopeias chinesas listavam-no para AVC, convulsões e picadas de cobra. Demasiado caro para uso comum, demasiado potente para ignorar, demasiado ambíguo para classificar como medicamento ou luxo. Era ambos.

O Veado, a Vagem, o Abate

O veado almíscar não é realmente um veado. Moschus moschiferus pertence à família Moschidae, uma linhagem antiga que se separou dos verdadeiros cervídeos (Cervidae) há cerca de 25 milhões de anos. Sobreviveram sete espécies, que vão da taiga siberiana até à linha de árvores do Himalaia. São pequenos, cerca de 10 quilogramas, solitários, crepusculares e equipados com dentes caninos alongados que sobressaem da mandíbula superior como presas. Sem galhadas. Sem instinto de manada. Sem defesa contra armadilhas de laço.

Apenas o macho adulto produz almíscar. Uma glândula do tamanho de uma noz entre o umbigo e os genitais secreta uma pasta espessa, castanho-avermelhada durante a época de cio, armazenada numa bolsa chamada pod. Secando, a pasta torna-se granulada e escurece. O seu cheiro, em concentração total, é avassalador: fecal, forte, quase insuportável. Diluído mil vezes, transforma-se em algo quente, semelhante à pele, e discretamente erótico. O efeito de concentração é o facto crítico: o almíscar natural é uma substância que só se torna bela quando a maior parte é removida.

Cada bolsa produz cerca de 25 gramas de almíscar bruto. Para acumular um quilograma, a unidade do comércio internacional, aproximadamente 40 veados machos devem ser mortos. Mas os veados almíscar são capturados usando armadilhas de arame indiscriminadas. Para cada macho adulto capturado, morrem três a quatro fêmeas, juvenis e animais não-alvo. O verdadeiro custo: cerca de 160 veados mortos por quilograma de almíscar que chega ao mercado (WWF, 1999). No auge da exploração nos anos 1980, estimava-se que 100.000 machos eram mortos anualmente em toda a Ásia Central.

Todas as sete espécies de Moschus estão agora listadas na Lista Vermelha da IUCN, a maioria como em Perigo. A CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo) colocou-as sob proteção do Apêndice I na maioria dos países de ocorrência, proibindo efetivamente o comércio comercial internacional. A população selvagem global é estimada em não mais de 300.000 indivíduos, aproximadamente 75 por cento concentrados na China e na Rússia. O preço do almíscar natural nos mercados negros atinge 50.000 a 80.000 dólares por quilograma. Seis a oito vezes o preço do ouro por peso.

Ignore as listas classificadas. A secagem ao quarto hora é a verdade. O spray ao primeiro minuto é a publicidade. Encontre o seu pelo método, não pela lista.

És 200.000 vezes mais sensível ao cheiro da chuva do que um tubarão ao sangue. Por que a chuva não pode ser engarrafada.

Duas pulverizações. Afaste-se. Confie na química. Todo o resto é complicação desnecessária. A regra das 2 pulverizações.

Almíscar na Rota da Seda

O almíscar foi um dos primeiros bens de luxo comercializados globalmente. No século VI d.C., as vagens secas de almíscar circulavam pelaquilo que os estudiosos contemporâneos chamam de Rota do Almíscar, um ramo de alta altitude da Rota da Seda que ia do Planalto Tibetano através da Ásia Central até aos mercados de Bagdade, Constantinopla e, finalmente, Veneza. A substância viajava em bolsas de couro, seladas com cera, frequentemente acompanhada de açafrão, cânfora e âmbar cinzento cru.

O comércio era de uma escala impressionante. Geógrafos árabes dos séculos IX e X, al-Masudi, Ibn Khordadbeh, catalogaram o almíscar como uma mercadoria rivalizando com a seda. Os califas abássidas queimavam-no em incensários palacianos. No Cairo medieval, o muhtasib (inspetor do mercado) testava as vagens para adulteração, perfurando-as com agulhas aquecidas; as vagens genuínas libertavam uma fumaça aromática específica; as falsas, recheadas com sangue seco e chumbo, não.

No século XIV, os mercadores venezianos importavam almíscar juntamente com civeta e âmbar cinzento. Os três pilares animalísticos da perfumaria pré-moderna. Os perfumistas das luvas de Catarina de Médici na Florença do século XVI usavam tinturas de almíscar para perfumar couro. A substância estava integrada no luxo europeu séculos antes de se imaginar a primeira alternativa sintética.

Almíscar, civeta, âmbar cinzento, os três ingredientes de origem animal que construíram a perfumaria clássica, e o balanço ético que cada um exige. A história completa dos animais no seu perfume.

Muscone: A Molécula Interior

Durante séculos, os químicos sabiam que o almíscar tinha um cheiro extraordinário, mas não conseguiam explicar porquê. A molécula ativa, a responsável pelo aroma característico quente, semelhante à pele, animalístico, escapava à isolação até 1906, quando Heinrich Walbaum a identificou e lhe deu o nome muscona. Mas a sua estrutura permaneceu um mistério por mais vinte anos.

Leopold Ružička, um químico nascido na Croácia a trabalhar no ETH Zurique, descobriu-o em 1926. O muscona era uma cetona macrocíclica: um anel de quinze átomos de carbono e um de oxigénio, com uma ramificação metil na terceira posição. Fórmula química: C₁₆H₃₀O. Nome IUPAC: (R)-3-metilciclopentadecanona. A forma natural é exclusivamente o enantiômero (R), canhoto, opticamente ativo.

Isto foi radical. Em 1885, Adolf von Baeyer, ele próprio laureado com o Nobel, tinha declarado que anéis de carbono com mais de oito membros eram demasiado tensionados para existir. Ružička provou que estava errado. Anéis grandes não só existiam; cheiravam magnificamente. A descoberta abriu um domínio inteiramente novo da química orgânica e contribuiu diretamente para o próprio Prémio Nobel de Química de Ružička em 1939, atribuído pelo seu trabalho sobre polimetilenos e terpenos superiores.

Propriedade | Muscona
Fórmula química | C₁₆H₃₀O
Tamanho do anel | Macrociclo de 15 membros
Grupo funcional | Cetona
Enantiômero natural | (R)-(-)-muscona
Limiar do odor | ~0,5 ng/L no ar
Caráter do odor | Quente, empolada, animal, semelhante à pele
Fonte | Glândula do veado almíscar / síntese

O que faz o muscona cheirar como cheira? A resposta está na flexibilidade do anel. Um anel de quinze membros é suficientemente grande para adotar múltiplas conformações. Ele respira, flexiona-se, expõe diferentes superfícies moleculares aos recetores olfativos dependendo da sua forma momentânea. Esta liberdade conformacional dá ao muscona a sua complexidade característica: quente num momento, empolada no seguinte, brevemente animal antes de assentar numa doçura limpa. Uma única molécula a realizar uma rotação lenta contra a superfície do recetor, apresentando uma superfície diferente a cada volta.

O limiar do odor é extremamente baixo, cerca de 0,5 nanogramas por litro de ar. O muscona é detetável em concentrações medidas em partes por trilião. Esta potência extraordinária explica como uma única vagem com 25 gramas podia perfumar uma sala inteira. Explica também porque a anosmia específica ao almíscar, a incapacidade genética de o cheirar, afeta cerca de 7 a 9 por cento da população. O sistema recetor afinado para detetar o muscona é tão específico que uma única variante genética pode desativá-lo.

A Revolução Sintética

A síntese do almíscar não começou com o muscona. Começou com um acidente e uma explosão.

Em 1888, Albert Baur, um químico alemão, estava a tentar sintetizar uma forma mais potente de TNT. Condensou tolueno com brometo de isobutilo na presença de cloreto de alumínio, depois nitrificou o produto. As propriedades explosivas não foram notáveis. O cheiro, sim. O composto resultante, 2-tert-butil-4-metil-1,3,5-trinitrobenzeno, tinha um odor inconfundível a almíscar. Baur tinha descoberto o primeiro almíscar sintético e teve o instinto comercial de o patentear como material de fragrância em vez de arma. O Musk Baur, como ficou conhecido, lançou a família dos almíscares nitro.

Seguiram-se mais quatro almíscares nitro: Musk Xylene (1898), Musk Ketone (1904), Musk Ambrette, Moskene. Baratos de produzir. Convincente almíscar. Democratizaram um aroma disponível, até então, apenas para quem podia pagar uma substância mais valiosa que ouro. Fabricantes de sabão e perfumistas de mercado massificado adotaram-nos com entusiasmo. A meio do século, os almíscares nitro estavam em todo o lado.

Mas os almíscares nitro traziam problemas. Eram fotosensíveis, decompondo-se sob luz UV, por vezes causando reações cutâneas. O Musk Ambrette foi considerado neurotóxico e proibido pela IFRA (International Fragrance Association) em 1995. Musk Xylene e Musk Ketone persistiram por mais tempo, mas enfrentaram pressão regulatória crescente. O grupo nitro, a mesma característica química que fazia estes compostos cheirarem bem, também os tornava instáveis em ambientes alcalinos como detergentes para roupa. A indústria precisava de algo melhor.

A resposta surgiu nas décadas de 1950 e 1960: almíscares policíclicos. Sistemas de anéis de carbono fundidos substituíram o grupo nitro, alcançando odores almíscarados através da topologia molecular em vez da química reativa. Phantolide (1951), Celestolide, Tonalide (AHTN) e Galaxolide (HHCB, 1965) formaram a nova base. Galaxolide e Tonalide sozinhos capturaram cerca de 95 por cento do mercado europeu de almíscares policíclicos na década de 1990. Estáveis em detergentes, baratos de fabricar, poderosamente almíscarados, embora com uma doçura que o almíscar natural não tinha.

Entretanto, a síntese macrocíclica estava a alcançar progresso. Ružička tinha demonstrado que o muscone podia ser feito em laboratório, mas os rendimentos eram mínimos e os custos proibitivos. Décadas de química de processos trouxeram gradualmente os almíscares macrocíclicos ao alcance comercial. Ethylene Brassylate, Exaltolide, Habanolide, Muscenone, Velvione: cada um um composto de anel grande que imita a lógica estrutural do muscone natural. Na década de 2010, os macrocíclicos tornaram-se o padrão de qualidade para fragrâncias finas, a aproximação sintética mais próxima do calor e complexidade do almíscar natural.

A quarta geração chegou silenciosamente: almíscares alicíclicos (lineares). Helvetolide, Romandolide, Sylkolide. Moléculas sem anéis grandes ou grupos nitro, alcançando o almíscar através de estratégias estruturais inovadoras. Menos preocupações ambientais. Síntese mais fácil. Uma parte crescente do arsenal do perfumista.

Almíscar Branco e o Cheiro de Limpo

Em 1981, um retalhista britânico de cosméticos lançou uma fragrância chamada White Musk. Custava uma fração do preço dos perfumes dos grandes armazéns. Não cheirava a glândulas de veado. Cheirava a algodão recém-lavado, a pele acabada de sair do duche, à ideia de limpeza destilada em forma líquida. Tornou-se um fenómeno, uma das fragrâncias mais vendidas dos anos 1980 e 1990, e alterou permanentemente o significado da palavra almíscar para a maioria das pessoas.

O "almíscar branco" não é uma única molécula. É um conceito, uma família olfativa construída a partir de almíscares sintéticos que enfatizam limpeza, suavidade e transparência em vez do calor animal do almíscar natural. O acorde típico de almíscar branco mistura almíscares macrocíclicos (para calor) com almíscares policíclicos (para difusão) e por vezes compostos de almíscar branco como Galaxolide e Habanolide, sobrepostos com aldeídos ou florais leves para empurrar a composição em direção à luminosidade.

A ligação entre almíscar e "limpeza" não foi inventada em 1981. Foi herdada da roupa. Almíscares sintéticos entraram nas formulações de detergentes já nos anos 1940 e 1950 devido a uma propriedade física específica: hidrofobicidade. As moléculas de almíscar resistem a serem lavadas. Aderem ao tecido através de múltiplos ciclos de enxaguamento, deixando um leve aroma quente que o cérebro aprende a associar a roupa recém-lavada. Quando as fragrâncias de almíscar branco chegaram às prateleiras dos grandes armazéns, três décadas de produtos de lavagem já tinham treinado os narizes ocidentais para equiparar almíscaridade a limpeza. A indústria da perfumaria não criou a associação. Explora-a.

A mudança cultural foi significativa. Antes dos anos 1980, almíscar na perfumaria significava algo corporal, sexual, vagamente transgressor. Uma substância literalmente derivada de glândulas reprodutivas. Depois do almíscar branco, passou a significar o oposto: pureza, frescura, decoro. A mesma palavra apontava agora para duas direções contraditórias. Esta divisão semântica persiste. Quando alguém diz que uma fragrância é "almíscarada", pode querer dizer que cheira a pele quente em lençóis amarrotados, ou pode querer dizer que cheira a uma pilha de toalhas limpas. O contexto é tudo. A química não é nada.

O efeito almíscarado, pele mas melhor, calor sem fonte, é o que nos levou a construir Doppel Dancers em torno desta ideia. Manteiga de íris e almíscares sintéticos sobrepostos para criar a sensação estranha de cheirar a própria pele como outra pessoa a poderia perceber. Não limpa. Não suja. Simplesmente presente.

O Problema Ambiental

A mesma propriedade que torna os almíscares sintéticos úteis na lavagem de roupa, a sua recusa em ser lavados, torna-os persistentes no ambiente. E persistente, em ecotoxicologia, raramente é um elogio.

Os almíscares policíclicos, particularmente Galaxolide (HHCB) e Tonalide (AHTN), começaram a aparecer nos cursos de água europeus na década de 1990. Sobreviveram ao tratamento de águas residuais praticamente intactos. Acumularam-se nos sedimentos dos rios. Bioacumularam-se nos tecidos adiposos de peixes de água doce e mexilhões, atingindo concentrações 10.000 a 100.000 vezes superiores aos níveis da água ambiente (Rimkus, 1999). As propriedades físicas e químicas destes compostos — lipofílicos, resistentes à biodegradação, estáveis em condições ambientais — colocaram-nos numa companhia desconfortável com PCBs e pesticidas organoclorados.

O estudo de Rimkus de 1999 foi um marco. Documentou a bioacumulação dependente da espécie de fragrâncias de almíscares policíclicos e nitro em peixes de água doce e mexilhões, estabelecendo que esses compostos se concentravam através da cadeia alimentar. Pesquisas subsequentes encontraram-nos no leite materno humano, tecido adiposo e soro sanguíneo. O caminho de exposição que vai da máquina de lavar para o curso de água, para o prato de jantar e para o corpo.

A produção mundial de almíscares policíclicos cresceu de 4.300 toneladas em 1987 para 5.600 toneladas em 1997, capturando 71 por cento do mercado total de almíscares sintéticos (Rimkus, 1999). Os compostos atuam como inibidores a longo prazo dos sistemas celulares de defesa xenobiótica, interferindo com transportadores multidroga que as células usam para expulsar substâncias tóxicas (Luckenbach & Epel, 2005).

A resposta da indústria tem sido gradual. Os almíscares macrocíclicos biodegradam-se mais facilmente e apresentam menor potencial de bioacumulação. A mudança para almíscares macrocíclicos e alicíclicos é impulsionada em parte pela pressão regulatória (REACH na Europa, TSCA nos Estados Unidos) e em parte por perfumistas que simplesmente preferem o cheiro. O argumento ambiental e o argumento estético coincidem na mesma direção. Nem sempre é assim na química.

Moléculas que permanecem em cursos de água, moléculas que não se conseguem cheirar, moléculas proibidas pelos reguladores, a perfumaria moderna baseia-se na química sintética com consequências no mundo real. O estranho caso do Iso E Super.

A Paleta Moderna do Almíscar

Um perfumista que trabalha hoje tem acesso a mais de cinquenta moléculas sintéticas distintas de almíscar. Nenhuma outra categoria olfativa se aproxima desta profundidade. Há mais almíscares sintéticos no mercado do que moléculas sintéticas de rosa, mais do que de sândalo, mais do que de baunilha. Almíscar não é uma nota. É um continente.

Geração | Era | Exemplos | Carácter | Estado
Almíscares nitro | 1888–anos 1990 | Musk Xylene, Musk Ketone | Doce, empolado, quente | Restrito/em declínio
Almíscares policíclicos | Anos 1950–presente | Galaxolide (HHCB), Tonalide (AHTN) | Doce, limpo, difusivo | Sob escrutínio
Almíscares macrocíclicos | 1926/anos 1990–presente | Habanolide, Muscenone, Velvione, Exaltolide | Quente, animal, semelhante à pele | Padrão de fragrância fina
Almíscares alicíclicos | Anos 1990–presente | Helvetolide, Romandolide, Sylkolide | Limpo, transparente, moderno | Adoção crescente

Cada geração representa uma resposta diferente à mesma pergunta: como fazer algo cheirar a pele quente? Os nitro almíscares fizeram-no com química reativa e uma doçura empolada que agora é considerada antiquada. Os policíclicos fizeram-no com rigidez molecular e uma doçura limpa otimizada para produtos funcionais, detergentes, amaciadores, gel de banho. Os macrocíclicos fazem-no com flexibilidade do anel, produzindo a aproximação mais próxima do calor animal e da complexidade do almíscar natural. Os alicíclicos alcançam o almíscar através de arquiteturas moleculares inteiramente novas, sem anel grande, sem grupo nitro, com perfis ambientais melhorados e estética fresca e transparente.

A que cheira realmente o almíscar? Depende de qual almíscar. Galaxolide cheira a doce, limpo, ligeiramente amadeirado. Familiaridade de detergente para roupa que a maioria dos narizes ocidentais acha reconfortante. Habanolide cheira a quente, empolado, suavemente animal. Pele depois de uma longa caminhada, não pele depois do duche. Helvetolide cheira a limpo e arejado, quase frutado. Muscone, a molécula natural, cheira a todos estes ao mesmo tempo e a nenhum deles precisamente: um calor que muda lentamente com a concentração, química da pele e as peculiaridades genéticas de quem o sente.

O cheiro a almíscar não é uma coisa. É um território. Três mil anos de caça, química e comércio não restringiram a definição. Eles alargaram-na. A palavra que antes apontava para uma única glândula num único veado agora abrange toda uma biblioteca de moléculas sintéticas, uma associação cultural com a limpeza, uma anosmia específica que cega milhões de narizes e uma questão ambiental que os reguladores ainda estão a responder.

O que une todos os almíscares, naturais e sintéticos, animais e limpos, macrocíclicos e lineares, é o efeito na pele. O almíscar cheira a corpo. Não a algo colocado no corpo, mas a algo que emerge dele. É por isso que aparece na base de quase todas as fragrâncias modernas: não para ser notado, mas para fazer a composição parecer habitada. Vivida. Usada em vez de aplicada.

A molécula acolhedora que nunca soube que estava a cheirar, cashmeran funciona num registo invisível semelhante. Porque o acolhedor tem uma fórmula molecular.

Na Première Peau, o almíscar não é um único ingrediente, mas uma filosofia de proximidade à pele. Cada composição da nossa linha usa almíscares sintéticos na sua base: moléculas diferentes, proporções diferentes, escolhidas pela forma como interagem com a pele viva e não pelo desempenho num papel de teste. O Discovery Set é a forma mais pura de sentir a diferença: sete fragrâncias, sete abordagens à mesma questão antiga de como criar um aroma que pareça pertencer a si.

Perguntas Frequentes

A que cheira o almíscar?

O almíscar cheira a quente, semelhante à pele, ligeiramente empolvado e levemente animal. Muitas vezes descrito como "pele, mas melhor." O aroma exato varia muito dependendo da molécula específica de almíscar: o muscone natural é complexo e animal, o Galaxolide é doce e limpo, o Habanolide é quente e empolvado, e o Helvetolide é arejado e transparente. Entre 7 e 9 por cento das pessoas não conseguem sentir certos almíscares devido a uma anosmia específica.

O almíscar ainda é feito a partir de veados?

Praticamente não. O comércio internacional de almíscar natural de veado é proibido pela CITES. Todas as sete espécies de veado almiscareiro estão listadas como em Perigo ou Vulneráveis. A perfumaria moderna usa exclusivamente almíscares sintéticos, mais de cinquenta moléculas distintas que replicam várias facetas do aroma natural. Pequenas quantidades de almíscar natural ainda circulam em mercados negros, principalmente na Ásia Oriental, a preços que chegam a 50.000–80.000 dólares por quilograma.

O que é o almíscar branco?

Almíscar branco não é uma única molécula, mas um conceito de fragrância: uma mistura de almíscares sintéticos construída em torno da limpeza, suavidade e transparência sobre um calor animal. Popularizados na década de 1980, os acordes de almíscar branco combinam tipicamente almíscares macrocíclicos e policíclicos com florais leves ou aldeídos. A associação com "limpo" foi moldada por décadas de almíscares sintéticos em detergentes para roupa.

Porque é que o almíscar está em quase todos os perfumes?

As moléculas de musk criam um "efeito pele": fazem com que uma fragrância pareça emergir do corpo em vez de se assentar sobre ele. Funcionam também como fixadores, prolongando a longevidade dos ingredientes mais voláteis, e como misturadores, suavizando as transições entre diferentes famílias olfativas numa composição. Cerca de 90 por cento das fragrâncias finas modernas contêm pelo menos um musk sintético na sua base.

O musk é prejudicial para o ambiente?

Alguns musks são. Musks policíclicos como Galaxolide e Tonalide persistem em cursos de água, resistem ao tratamento de águas residuais e bioacumulam-se em organismos aquáticos em concentrações até 100.000 vezes superiores aos níveis ambientais. Foram detetados no leite materno e no sangue humanos. Musks macrocilíndricos e alicíclicos biodegradam-se mais facilmente e são cada vez mais preferidos por razões regulatórias e ambientais.

O que é muscona?

Muscona (C₁₆H₃₀O) é a principal molécula odorífera ativa no musk natural, uma cetona macrocilíndrica com um anel de carbono de 15 membros. A sua estrutura foi elucidada por Leopold Ružička em 1926, uma descoberta que provou que compostos orgânicos de anel grande podiam existir, contrariando a teoria química vigente, e que contribuiu para o seu Prémio Nobel da Química em 1939.

É possível ser insensível ao cheiro de musk?

Sim. A anosmia específica a compostos de musk afeta cerca de 7 a 9 por cento da população caucasiana, com prevalência variável conforme o background genético. Diferentes moléculas de musk ativam diferentes recetores olfativos, pelo que uma pessoa pode ser incapaz de sentir o cheiro de um tipo de musk, por exemplo, o macrocilíndrico Exaltolide, enquanto detecta outros normalmente. Esta é uma variação genética comum, não uma deficiência.

Qual é a diferença entre musk e ambergris?

Ambos são matérias-primas animalísticas historicamente centrais na perfumaria, mas provêm de fontes totalmente diferentes e não cheiram nada parecido. Musk origina-se da glândula do veado almiscareiro e tem um cheiro quente, empolvado e semelhante à pele. Ambergris forma-se nos intestinos dos cachalotes e tem um cheiro marinho, salgado e ambarino-aveludado. Ambos são agora replicados sinteticamente: muscona para musk, ambroxan para ambergris.

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