Cashmeran: Porque é que o Cosy tem uma fórmula molecular | Première Peau

Raphaël Dumont
2026-04-04T14:00:00+02:00

Cashmeran cheira à memória do calor. Não fogo, não especiarias, não lã — o próprio calor, abstraído de qualquer fonte, como se alguém tivesse destilado a sensação de puxar uma manta sobre os ombros e a tivesse colocado numa garrafa. A molécula está presente em cerca de uma em cada cinco fragrâncias modernas. A maioria dos utilizadores nunca ouviu o seu nome. Apenas conhecem a sensação: algo macio, amadeirado, ligeiramente doce, impossivelmente próximo da pele. Um único composto sintético, C₁₄H₂₂O, catorze carbonos organizados numa estrutura bicíclica compacta, responsável pelo recanto mais acolhedor da perfumaria contemporânea.

Índice

O que o Cashmeran Realmente É

Inventado em 1969, Ignorado durante uma Década

A Identidade Tripla: Amadeirado, Almíscarado, Picante — Tudo ao Mesmo Tempo

Porque é que o seu cérebro o interpreta como calor

Como os Perfumistas Realmente o Dosam

Cashmeran vs. as Outras Moléculas Quentes

A Tendência Cozy e a Sua Infraestrutura Molecular

Perguntas Frequentes

O que o Cashmeran Realmente É

Cashmeran é uma cetona aromática sintética com o nome IUPAC 6,7-dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-indanona. Número CAS: 33704-61-9. Peso molecular: 206,32 g/mol. O nome é uma invenção de marketing, um portmanteau destinado a evocar o tecido de caxemira, o têxtil macio de pelo de cabra, porque nada na química orgânica soa a conforto.

A estrutura é importante. Um anel de ciclopentanona fundido a um anel de ciclohexeno, cinco grupos metilo fixados em posições que tornam a molécula compacta e termicamente estável. O grupo cetona, o oxigénio isolado no carbono-4, confere polaridade suficiente para ativar os recetores olfativos sem tornar o composto volátil o suficiente para evaporar da pele em minutos. O cashmeran adere ao tecido e ao cabelo, evaporando lentamente, permanecendo próximo, murmurando em vez de gritar.

Os perfumistas classificam-no de forma diferente dependendo de quem se pergunta. As principais bases de dados de fragrâncias listam-no como "amadeirado" e "almíscar". Alguns agrupam-no com os almíscares policíclicos, embora a Associação Internacional de Fragrâncias declare explicitamente que não é principalmente um almíscar nem membro dessa família química. Estruturalmente falando, é uma indanona, mais próxima de certas moléculas de cedro do que de qualquer almíscar. A confusão na classificação é, por si só, uma pista: cashmeran não pertence a uma única categoria olfativa. Ocupa várias simultaneamente.

Inventado em 1969, Ignorado durante uma Década

John B. Hall, um químico que trabalhava numa grande fornecedora americana de fragrâncias, registou uma patente a 18 de agosto de 1969 para uma família de derivados de indanona (Patente dos EUA 3.773.836, concedida em 1973). A molécula surgiu de experiências de oxidação em hidrocarbonetos de pentametilindano — uma triagem metódica de estrutura-atividade, o tipo de trabalho que enche cadernos e raramente enche manchetes. Hall procurava alternativas aos almíscares policíclicos. Os almíscares nitro estavam sob pressão regulatória. O almíscar natural de veado era caro e eticamente problemático. A sua pentametilindanona foi um dos dezenas de candidatos. Tinha um cheiro interessante, não exatamente almíscar, nem exatamente madeira. Algo entre os dois.

O Cashmeran dá calor. O Iso E Super dá presença. Juntos, estão em quase tudo. A molécula que não consegues cheirar.

O fornecedor lançou-o comercialmente no final dos anos 1970 sob o nome comercial Cashmeran. Não existe árvore de cashmeran. Nem flor de cashmeran. O nome remete para o tecido de caxemira, para a textura, para a ideia de suavidade contra a pele. Durante a primeira década, a molécula esteve presente em detergentes e amaciadores de roupa. Trajetória padrão: provar que funciona na secção de lavandaria antes de ganhar um lugar na mesa da perfumaria fina. No final dos anos 1980, os perfumistas começaram a introduzi-la em fórmulas de prestígio. Nos anos 2000, estava em todo o lado.

A Identidade Tripla: Amadeirado, Almíscarado, Picante — Tudo ao Mesmo Tempo

A maioria dos químicos aromáticos ocupa uma única via olfativa. A vanilina é doce. O limoneno é cítrico. O eugenol é cravo. O cashmeran recusa escolher. O seu perfil olfativo divide-se em pelo menos três facetas distintas que coexistem sem se anularem, um acorde molecular em vez de uma única nota.

A faceta amadeirada surge primeiro: suave, arredondada, como o sândalo desprovido da sua cremosidade. Por baixo, uma suavidade semelhante a almíscar, não animal, nem limpa como roupa lavada, mas mais próxima do cheiro da pele quente no pulso interior. A atravessar ambas, uma picância seca que lembra fruta seca esfarelada e pimenta preta à distância. Alguns narizes captam um leve sussurro balsâmico de papel antigo e baunilha — a molécula sentindo-se vivida, doméstica, segura.

Esta ambiguidade não é um defeito. É o que torna o cashmeran insubstituível. Misture-o com florais e a faceta almíscarada amplifica-se; com madeiras, a faceta amadeirada avança; com especiarias, a faceta picante reforça-se. A molécula muda de ênfase dependendo do que a rodeia. O perfumista Chris Bartlett descreveu-a como um dos materiais mais interessantes na paleta, indispensável precisamente por esta qualidade camaleónica.

Faceta | Carácter | Com o que combina
Amadeirado | Suave, quente, arredondado, como carvalho inacabado | Sândalo, cedro, vetiver, patchouli
Almíscarado | Pele limpa, aveludada, próxima do corpo | Almíscares brancos, âmbar, íris, fava tonka
Picante | Pimenta seca, fruta seca, leve calor | Canela, noz-moscada, cardamomo, açafrão
Balsâmico | Papel antigo, doçura resinosa | Baunilha, benjoim, labdanum, tabaco

A consequência prática: o cashmeran é uma ponte universal. Uma transição de citrinos brilhantes para uma base profunda de âmbar pode parecer abrupta — um vazio onde o perfume colapsa. O cashmeran preenche esse vazio. Não adicionando um novo cheiro, mas conectando os cheiros já presentes. Argamassa invisível entre tijolos visíveis.

Esta qualidade de ligação é parte do que faz com que Doppel Dancers da Première Peau mantenha a sua forma particular. Uma composição onde a manteiga de íris e os almíscares adjacentes à pele precisam de ser percebidos como uma superfície única e contínua em vez de camadas discretas. Arquitetura tipo cashmeran: o espaço entre os ingredientes é tão importante quanto os próprios ingredientes.

Porque é que o seu cérebro o interpreta como calor

Não existe calor térmico numa molécula à temperatura ambiente. O Cashmeran não eleva a temperatura da pele. Não ativa os recetores TRPV1 como a capsaicina, nem os TRPM8 como o mentol. E ainda assim, todos os painéis olfativos existentes descrevem-no da mesma forma: quente. A questão é porquê.

A resposta está na interseção entre a olfação e a perceção cross-modal, a tendência do cérebro para fundir informações de diferentes sentidos numa única experiência. Um estudo de 2017 publicado em Frontiers in Psychology testou associações odor-temperatura em três culturas (falantes de tailandês, holandês e Maniq) e descobriu que certas estruturas moleculares desencadeavam consistentemente associações de calor independentemente do contexto cultural. Compostos com aroma a baunilha, amadeirados e balsâmicos, a tríade exata que o cashmeran incorpora, agrupavam-se no extremo quente do espectro perceptual em todos os grupos testados.

Uma pesquisa separada de Madzharov, Block e Morrin (2015, Journal of Marketing) demonstrou que aromas associados ao calor ambiente alteravam a perceção espacial e as escolhas comportamentais em ambientes de retalho. Os sujeitos em salas com cheiro quente percebiam os espaços como mais pequenos e mais íntimos. O aroma não só evocava calor — mudava a forma como as pessoas experienciavam as dimensões físicas do seu entorno. O sinal olfativo sobrepunha-se ao visual.

O perfil de volatilidade do Cashmeran reforça isto. Evapora lentamente e mantém-se próximo da pele. A proximidade em si codifica calor, coisas que são quentes estão perto: um radiador, um corpo, uma chávena entre as palmas das mãos. Coisas que são frias estão distantes. O baixo sillage do Cashmeran mantém-no na zona íntima, e o cérebro associa proximidade a calor.

Depois há o sub-tom balsâmico-vanílico. Baunilha é um dos odores mais universalmente associados ao calor na perceção humana. O leite materno contém vanilina; a associação entre doçura, calor e segurança forma-se antes da linguagem. O cashmeran carrega o suficiente desse carácter vanílico para ativar a via neural que liga a doçura ao conforto sem se registar como doce. Uma molécula fluente no dialeto mais antigo do cérebro.

Como os Perfumistas Realmente o Dosam

A IFRA (International Fragrance Association) restringe o cashmeran a um máximo de 3,8% em produtos acabados para consumidores, segundo a sua emenda mais recente — abaixo do limite anterior de 5,43%. Este teto importa menos do que poderia parecer. A maioria das fórmulas usa muito menos.

Em níveis traço, 0,1 a 0,5% do concentrado, o cashmeran é um modificador. Arredonda arestas afiadas, adiciona um calor textural leve e suaviza a transição entre o coração e a base. Não se sente o cheiro do cashmeran nestas doses. Sente-se tudo o resto a soar ligeiramente melhor. Radiação de fundo.

Entre 1 e 2%, o que os profissionais da indústria chamam de dose "acento", o cashmeran começa a contribuir com uma suavidade detectável. A faceta amadeirada e almíscarada emerge. A composição ganha uma qualidade tátil, algo que os franceses chamam de moelleux, maleável, macio, como pressionar o polegar numa massa de pão levedada. Este é o intervalo em que a maioria dos designers mainstream opera.

Ultrapasse os 5% e o cashmeran torna-se estrutural, o que a comunidade de fragrâncias chama de "bombas de cashmeran". Uma composição bem conhecida de 2015, concebida para evocar estar sentado junto à lareira, contém perto de 7%. Uma fragrância italiana avant-garde de 2007 chegou a um impressionante 25%.

Intervalo de Dosagem | Papel na Fórmula | Efeito Perceptual
0.1–0.5% | Modificador / suavizante | Invisível; arredonda outros ingredientes
1–2% | Acento / textura | Calor suave; detectável mas não dominante
3–7% | Elemento estrutural | Efeito de manta; carácter quente e amadeirado lidera
10–25% | Protagonista / overdose | Imersão total em cashmeran; território avant-garde

O comportamento muda de forma não linear. Abaixo de 1%, o cashmeran é altruísta. Acima de 5%, torna-se autocrático. Os perfumistas aprendem este limiar da mesma forma que os pilotos aprendem a velocidade de estol: a diferença entre 2% e 6% não é três vezes mais cashmeran. É um ingrediente diferente. A literatura profissional nota sinergias específicas — realça o glicolato de amilo allyl, produzindo um brilho que nenhum dos materiais alcança sozinho, e estende o alcance do resinoide de mirra e do levulinato de etilo. Estas afinidades explicam porque o cashmeran continua a aparecer em fórmulas que parecem não ter nada em comum.

Cashmeran vs. as Outras Moléculas Quentes

O Cashmeran partilha espaço na prateleira com outras duas moléculas que dominam a categoria "quente": Iso E Super e ambroxan. As três são sintéticas, omnipresentes e descritas como "semelhantes à pele". Mas ocupam posições diferentes no espectro do calor.

Iso E Super (C₁₆H₂₂O), sintetizado em 1973, cria calor abstrato, etéreo, difuso, quase impercetível. Presente em cerca de 40% das fragrâncias finas. Até 25% da população não o consegue sentir. Onde o cashmeran diz "manta", o Iso E Super diz "halo."

Ambroxan (C₁₆H₂₈O), derivado da química da âmbar cinzento, cria calor mineral, seco, cristalino, salino. Onde o cashmeran se enrola para dentro, o ambroxan projeta para fora. O seu calor é pedra aquecida ao sol, não lã. Cerca de 20% da população tem sensibilidade reduzida a ele.

Cashmeran ocupa a posição mais íntima. Menor volatilidade significa menos projeção, mais proximidade à pele. É o único dos três que se percebe como suave. Iso E Super é transparente. Ambroxan é cristalino. Cashmeran cede.

Propriedade | Cashmeran | Iso E Super | Ambroxan
Tipo de calor | Têxtil — suave, envolvente | Atmosférico, difuso, fantasmagórico | Mineral, radiante, seco
Projeção | Baixo (aroma na pele) | Médio (halo intermitente) | Alto (preenche a sala)
Taxa de anosmia | Baixo (alguns anosmias específicos) | Alto (~25%) | Moderado (~20%)
Facetas principais | Amadeirado, almíscarado, picante | Amadeirado, âmbar, transparente | Amadeirado, âmbar, salino
Dosagem típica | 0.1–7% | 5–55% | 1–15%
Primeira síntese | 1969 | 1973 | 1950 (semi-síntese)
Custo por grama | ~€0,15 | ~€0,09 | ~€0,30–0,50

Um perfumista de nicho dedicou fragrâncias de molécula única a cada uma. A progressão é instrutiva: Iso E Super mal se sente, um sussurro em que se inclina. Ambroxan é um zumbido mineral e limpo. Cashmeran é o mais obviamente "quente" — o que mais provavelmente provoca a palavra "aconchegante" num painel às cegas. A molécula que desencadeou uma tendência.

A Tendência Cozy e a Sua Infraestrutura Molecular

Por volta de 2015, os consumidores começaram a gravitar em direção a aromas descritos como "aconchegantes", "confortáveis", "manta quente". Não a frescura limpa dos anos 90. Nem a intensidade animal dos orientais vintage. Algo pelo meio: quente mas limpo, suave mas não doce, íntimo mas não enjoativo.

Os motores culturais convergiram. Hygge entrou nos media anglófonos por volta de 2016. A cultura do autocuidado elevou o conforto de um prazer culpado a um imperativo moral. A pandemia de 2020 acelerou a procura por aromas que fizessem o espaço doméstico sentir-se intencional. "A casa cheira a quê?" tornou-se um briefing legítimo para a perfumaria. O Cashmeran já estava lá. O seu perfil correspondia precisamente à estética que o mercado procurava. A molécula não criou a tendência cozy. Mas a tendência cozy não poderia ter-se materializado sem ela.

Outros ingredientes servem o mesmo momento, baunilha, tonka, sândalo, benjoim, âmbar. Mas o cashmeran costura-os num tecido coerente. Sem ele, "cozy" corre o risco de parecer sobremesa ou loja de ervas. O cashmeran fornece a espinha amadeirada-almíscarada que impede o calor de se tornar açucarado. Estrutura vestida de suavidade.

Uma nota ambiental: ao contrário dos almíscares policíclicos como galaxolide e tonalide, que se acumulam em cursos de água e tecidos biológicos, o cashmeran apresenta um fator de bioconcentração de 156 e um Log Kow de 4,2, abaixo dos limiares da UE REACH para classificação PBT. Não é facilmente biodegradável, mas é uma ordem de grandeza mais favorável do que os seus primos policíclicos.

A tendência cozy não mostra sinais de abrandar. Está a diversificar-se em subcategorias "cozy-fresh", "cozy-leather", "cozy-gourmand". O cashmeran adapta-se a todas elas, suficientemente amadeirado para composições de couro, almíscarado para as limpas, picante para as gourmand. Um material que não define o calor, mas o possibilita.

Na Première Peau, formulamos com a convicção de que conforto e complexidade não são opostos. O nosso Discovery Set abrange sete composições que exploram diferentes texturas de calor — desde o brilho mineral dos acordes dominados por âmbar até à intimidade vegetal dos almíscares próximos da pele. Um convite para encontrar a temperatura específica de calor que se sente sua.

O cashmeran combina lindamente com sândalo. Mas o verdadeiro sândalo demora 30 anos a crescer, e a crise de abastecimento está a transformar a perfumaria. A árvore que demora três décadas.

Esse fundo baunilhado no cashmeran liga-o ao fava tonka, um dos ingredientes mais fascinantes da perfumaria, proibido e depois autorizado. O ingrediente que tentaram banir.

Perguntas Frequentes

A que cheira o cashmeran?

Simultaneamente amadeirado, almíscarado e ligeiramente picante, com um fundo balsâmico que lembra papel antigo e baunilha. Frequentemente descrito como o equivalente olfativo a uma manta de caxemira. quente, suave, próximo da pele. Incomum para uma molécula única, tem complexidade suficiente para cheirar como um acorde.

O cashmeran é natural ou sintético?

Totalmente sintético. Foi sintetizado pela primeira vez em 1969 pelo químico John B. Hall (Patente dos EUA 3,773,836), não tem equivalente natural. Não existe árvore ou flor de cashmeran. O nome foi inventado para evocar o tecido de caxemira.

O cashmeran é seguro em perfumes?

Regulado pela IFRA com um limite máximo de 3,8% em produtos acabados para consumidores. Não cumpre os critérios de classificação PBT sob o regulamento europeu REACH, e o seu fator de bioconcentração (156) é significativamente inferior ao dos almíscares policíclicos tradicionais. Em uso comercial contínuo desde o final dos anos 1970.

Que percentagem de perfumes contém cashmeran?

Estimativas da indústria indicam que está presente em cerca de 20% das fragrâncias finas modernas. A Fragrantica lista centenas de perfumes que o contêm, embora isto subestime o uso real. Muitas fórmulas incluem cashmeran sem divulgar ingredientes individuais.

Quanto cashmeran é normalmente usado num perfume?

A maioria das fragrâncias mainstream usa 0,1–2% no concentrado, onde é um suavizante e potenciador de textura. As "bombas de cashmeran" de nicho chegam a 7% ou até 25%. A IFRA limita o máximo a 3,8% em produtos acabados.

Qual é a diferença entre cashmeran e Iso E Super?

Ambos são moléculas amadeiradas sintéticas que criam diferentes tipos de calor. O cashmeran é táctil e próximo — quente como tecido contra a pele. O Iso E Super é difusivo e atmosférico, quente como o ar iluminado pelo sol. O Iso E Super tem uma taxa de anosmia mais elevada (~25%) e é dosado em concentrações muito superiores (5–55%) ao cashmeran (0,1–7%).

O cashmeran é um almíscar?

Tecnicamente, não. A IFRA exclui-o explicitamente do grupo de almíscares policíclicos. É uma indanona, quimicamente mais próxima de compostos com aroma a madeira. Tem uma faceta almíscarada, mas essa é uma das várias dimensões, não a sua identidade principal.

Porque é que o cashmeran está associado a aromas acolhedores?

A sua baixa volatilidade mantém-na próxima da pele, e a proximidade codifica-se como calor na perceção cross-modal. O seu fundo balsâmico-vanílico ativa vias neurais ligadas ao conforto. A sua suavidade amadeirada-almiscarada corresponde ao que os painéis classificam como "envolvente" — textura que se traduz na sensação de estar envolvido.

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