Oakmoss e IFRA: o regulamento que matou o Chipre | PP

Noémie Faucher
2026-04-04T14:00:00+02:00

Oakmoss não é um musgo. É um líquen — Evernia prunastri. um organismo simbiótico metade fungo, metade alga, crescendo em lentas crostas verde-acinzentadas na casca dos carvalhos de todo o sul da Europa. Durante a maior parte do século XX, foi a base estrutural de toda uma família de perfumes. Depois, em 2009, um organismo regulador internacional decidiu que era demasiado perigoso para a pele humana. O que se seguiu não foi uma reformulação silenciosa. Foi a quase extinção de um género, uma revolta entre os perfumistas e uma pergunta que ainda não tem uma resposta clara: quando as normas de segurança colidem com a arte, quem decide o que sobrevive?

Índice

O que é realmente o musgo de carvalho

A arquitetura chipre: porque é que o musgo de carvalho é importante

O problema dos alergénios: Atranol e Cloroatranol

A 43ª Emenda e a proibição da UE

A crise da reformulação: Ghost Chypres

Alternativas sintéticas: Evernyl e mais além

As normas de segurança devem ditar a arte?

Perguntas frequentes

O que é realmente o musgo de carvalho

Musgo de carvalho pertence à família dos líquenes Parmeliaceae. Os líquenes não são plantas. São organismos compostos. um corpo fúngico que alberga algas fotossintéticas numa relação tão antiga que antecede a maioria das espécies com flor. A Evernia prunastri cresce nos troncos e ramos dos carvalhos, formando talos ramificados que parecem secos e como papel ao toque. Deixado em paz, cresce cerca de um centímetro por ano.

O material utilizado pelos perfumistas não é o líquen bruto, mas o seu absoluto – uma pasta verde escura e viscosa obtida por extracção com solvente. O rendimento é punitivo: 100 quilos de líquen colhido produzem cerca de um quilo de absoluto. A colheita ocorre principalmente nos Balcãs, na Macedónia, na Bulgária, em partes da antiga Jugoslávia e em Marrocos, por colecionadores que colhem o líquen manualmente durante o inverno e a primavera. Os sacos deslocam-se para instalações de extracção, historicamente concentradas em torno de Grasse.

O cheiro é difícil de definir por palavras. Terroso, húmido, ligeiramente marinho. Um chão de floresta depois da chuva. não o verde brilhante da relva cortada, mas a camada inferior mais escura e em decomposição. Algo escuro, uma adstringência semelhante a um tanino que faz lembrar casca molhada e pedra fria. Não se projeta como as notas cítricas ou florais. Ele ancora. Mantém tudo o que está acima dele no lugar.

A arquitetura chipre: porque é que o musgo de carvalho é importante

Em 1917, um perfumista chamado François Coty lançou uma fragrância chamada Chypre. Francês para Chipre, a ilha onde Afrodite terá surgido do mar. A composição não foi a primeira a utilizar musgo de carvalho, mas foi a primeira a tornar o ingrediente estruturalmente essencial. A Coty construiu uma arquitetura de três partes: bergamota brilhante no topo, um coração floral de rosa e jasmim no meio, e uma base escura de musgo de carvalho e ládano por baixo. A genialidade estava no contraste – o sol do Mediterrâneo a transformar-se na sombra da floresta. A estrutura era tão atraente que deu nome a toda uma família de fragrâncias.

As restrições levaram os colecionadores a caçar garrafas pré-reforma. O perfume vintage é agora um mercado. Porque é que as garrafas velhas são vendidas por milhares.

Musgo de carvalho restrito pela IFRA. A vítima? Uma família inteira de fragrâncias chamada chipre. Desde então, tem lutado pela sobrevivência.

Durante as nove décadas seguintes, os perfumes chipre definiram a sofisticação na perfumaria europeia. A família multiplicou-se em subgéneros: chipres frutados, chipres pele, chipres florais, chipres animálicos. O que os mantinha unidos era a base de musgo de carvalho. aquela gravidade húmida e terrosa a puxar as notas de cabeça mais brilhantes. Remova o musgo de carvalho de um chipre e não obterá um chipre mais leve. Obtém algo totalmente diferente. Um edifício sem alicerces.

Estrutura Clássica Chipre | Função | Materiais Principais
Principal | Brilho, contraste | Bergamota, citrinos, aldeídos
Coração | Corpo floral | Rosa, jasmim, ylang-ylang
Base | Âncora escura | Musgo de carvalho, ládano, patchouli, vetiver

Nove mil toneladas de líquenes eram recolhidas anualmente no sul da Europa, no norte de África e nos Balcãs para alimentar este apetite. O absoluto era caro, a relação de extração de 100:1 tornava-o caro, mas indispensável. Nenhum sintético poderia replicar toda a sua complexidade. Os perfumistas usaram-no da mesma forma que um pintor usa o âmbar: não para chamar a atenção, mas para que tudo o resto funcionasse.

Depois chegaram os dermatologistas.

O problema do alergénio: Atranol e cloroatranol

O absoluto do musgo de carvalho não é uma única molécula. É uma mistura complexa de centenas de compostos. Entre eles, destacam-se dois por razões que os perfumistas prefeririam que não o fizessem: o atranol e o cloroatranol.

Estes pequenos compostos fenólicos são potentes alergénios de contacto. Ligam-se às proteínas da pele, formando complexos hapteno-proteína que desencadeiam respostas imunitárias mediadas por células T, a dermatite de contacto, em termos clínicos. Vermelhidão, comichão e erupções cutâneas semelhantes a eczema em indivíduos sensibilizados. A reação não ocorre na primeira exposição. Desenvolve-se a partir de contactos repetidos, ultrapassando um limite que varia de pessoa para pessoa.

Quantas pessoas são afetadas? Os números dependem de quem estuda. Entre a população europeia em geral, as estimativas sugerem que 1 a 3% pode desenvolver sensibilização aos componentes do musgo de carvalho. Entre os doentes com dermatite testados em ambientes clínicos, o número aumenta acentuadamente – Temesvári et al. (2002) reportaram 13,1% de reações positivas ao absoluto de musgo de carvalho. Um estudo distinto descobriu que, entre os pacientes já sensibilizados às fragrâncias, o musgo de carvalho era o principal alergénio em 45% dos casos. Descobriu-se que o líquen que formava a família chipre era também um dos sensibilizadores de fragrâncias mais comuns conhecidos pela dermatologia.

A ciência não era nova. A sensibilidade de contacto ao musgo de carvalho foi documentada desde a década de 1980. No início dos anos 2000, os investigadores isolaram o atranol e o cloroatranol como os principais responsáveis. A questão era se a remoção das moléculas nocivas poderia salvar o ingrediente. ou se a regulamentação a iria enterrar completamente.

A 43ª Emenda e a proibição da UE

A IFRA, a Associação Internacional de Fragrâncias, é o órgão auto-regulador da indústria. As suas normas não são legais, mas as grandes casas e os seus clientes tratam a conformidade com a IFRA como um requisito de facto. As restrições ao musgo de carvalho começaram em 1988. Em 2001, o limite foi reduzido para 0,1% nos produtos acabados. Mas o golpe decisivo deu-se com a 43ª Emenda, publicada em 2008 e aplicada a partir de 2009.

A 43ª Emenda manteve o limite de utilização de 0,1%, mas acrescentou um critério de pureza: qualquer musgo de carvalho utilizado deveria conter menos de 100 partes por milhão (ppm) de atranol e cloroatranol. Em termos práticos, isto significou que o histórico absoluto de musgo de carvalho, o material de espectro total e não tratado que os perfumistas usaram durante décadas, foi efetivamente banido. Só uma versão nova, purificada, tratada para eliminar as moléculas alergénicas – poderia aparecer legalmente nas fórmulas. Os perfumistas chamam a este material "musgo de carvalho IFRA 43" ou "musgo de carvalho com baixo teor de atranol".

Assim, a União Europeia foi mais longe. Em agosto de 2017, a Comissão Europeia publicou o Regulamento (UE) 2017/1410, que altera o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 relativo aos Cosméticos. Esta não foi uma orientação. Era lei. O atranol e o cloroatranol foram totalmente proibidos como ingredientes cosméticos para além dos níveis vestigiais. O calendário foi faseado: a partir de agosto de 2019, nenhum novo produto não conforme poderia ser colocado no mercado da UE; a partir de agosto de 2021, todos os produtos não conformes existentes tiveram de ser retirados.

Cada chipre, cada fougère, cada composição construída sobre o musgo de carvalho tradicional estava subitamente em contagem decrescente.

A crise da reformulação: Chypres fantasma

A reforma não é uma substituição. Os perfumistas sabem-no através da intimidade de pessoas que tentaram e falharam. Não se pode remover o núcleo estrutural de uma fragrância e preencher a lacuna com outra coisa e esperar a mesma resposta emocional. O biofísico e crítico de perfumes Luca Turin colocou isto em termos emprestados da criptografia: "Não há essa coisa de acertar numa palavra-passe. Se há uma letra errada, a coisa não funciona."

O musgo de carvalho com baixo teor de atranol aprovado pela IFRA tem um cheiro reconhecidamente musgoso, mas mais fino. O processo de purificação remove não só o atranol e o cloroatranol, mas também algumas das moléculas circundantes que deram ao absoluto a sua profundidade e escuridão. Os perfumistas descrevem a versão tratada como “musgo de carvalho com luzes acesas”. a forma básica está lá, mas as sombras desapareceram.

As casas enfrentavam uma escolha impossível. Reformule com musgo de carvalho tratado e sintéticos, sabendo que o resultado seria um eco diluído. Ou descontinuar. A maioria escolheu o primeiro. As versões reformuladas chegaram às prateleiras com os mesmos nomes, as mesmas garrafas, os mesmos preços. Os consumidores que se lembraram dos originais repararam imediatamente. As secas foram planas. A gravidade escura estava em falta. Os colecionadores cunharam um termo para estas reformulações diminuídas: “chipres fantasma”. A garrafa diz o mesmo nome. O líquido no interior é uma memória de algo que já não existe.

Alguns perfumistas independentes recuaram abertamente. Um artesão lançou a sua linha sob o lema “A burocracia destrói a arte!” Outros ignoraram silenciosamente as directrizes da IFRA, trabalhando fora da cadeia de abastecimento principal para obter musgo de carvalho não tratado. Estas composições não conformes circulam nas margens do mundo das fragrâncias, tecnicamente ilegais na UE, vendidas através de canais de nicho, utilizadas por apreciadores que aceitam o risco dos alergénios como uma escolha pessoal.

O matagal mediterrânico e o calor resinoso do ládano do Simili Mirage de Première Peau trabalham neste terreno pós-restrição — uma composição chipre-adjacente que encontra a sua âncora através de couro, sal e pincel de maquis, em vez de depender do que o musgo de carvalho já não pode fornecer com toda a força. Não nostalgia, mas um caminho diferente pelo mesmo terreno.

Alternativas Sintéticas: Evernyl e Além

A resposta da indústria das fragrâncias à crise do musgo de carvalho foi, previsivelmente, química. Se o material natural fosse demasiado perigoso, poderia uma molécula replicá-lo?

O principal candidato foi o Evernyl, 2,4-di-hidroxi-3,6-dimetilbenzoato de metilo, um composto sintético que ocorre naturalmente no musgo de carvalho, mas foi isolado e produzido industrialmente. O evernyl captura a faceta seca e amadeirada do musgo de carvalho sem a carga alergénica. É vendido sob vários nomes comerciais: Veramoss, Everniate, LRG201. É seguro, estável, acessível e amplamente utilizado.

É também, pelo consenso dos perfumistas, cerca de 60% do quadro.

O Evernyl fornece a estrutura esquelética, o carácter musgoso seco e ligeiramente fenólico, mas carece da escuridão, da humidade, da complexidade orgânica do absoluto completo. É musgo de carvalho desenhado a lápis em vez de tinta a óleo. O claro-escuro desapareceu.

O orcinyl-3 (também chamado fenol de musgo de carvalho) oferece uma faceta complementar: amadeirada, musgosa, com uma orla fenólica que acrescenta um pouco da profundidade que lhe falta. Utilizado em combinação com o Evernyl, é mais próximo, uma base reconstruída de musgo de carvalho que funciona adequadamente em fórmulas modernas. Outras moléculas, Atralone, Musgolide, preenchem facetas adicionais. Os perfumistas constroem mosaicos a partir destes produtos sintéticos, colocando cinco ou seis moléculas em camadas para aproximar o que a natureza proporciona numa delas.

Material | Personagem | O que ele capta | O que falta
Musgo de carvalho natural (não tratado) | Espectro total: escuro, húmido, terroso, escuro | Tudo | Contém alergénios (atranol, cloroatranol)
Musgo de carvalho com baixo teor de atranol | Musgoso, mais leve, menos complexo | Esqueleto musgoso básico | Profundidade, escuridão, riqueza orgânica
Evernyl/Veramoss | Seco, amadeirado e musgoso, limpo | Núcleo amadeirado-musgoso | Humidade, animalidade, complexidade natural
Orcinil-3 | Lenhoso, fenólico, musgoso | Borda fenólica, alguma profundidade | Suavidade, difusão de material natural
Reconstruções sintéticas | Combinação em camadas de 4-6 moléculas | Aproximação funcional | O "algo" irredutível do original

O fosso entre a reconstrução sintética e o original não é imaginário. O perfumista Jean-Claude Ellena, que passou o início da sua carreira a dormir em camas de líquen de musgo de carvalho enquanto trabalhava em instalações de extração, descreveu as versões tratada e sintética como materiais adequados, mas fundamentalmente diferentes. O absoluto não era um cheiro, mas uma complexidade viva, centenas de moléculas a interagir, mudando na pele ao longo de horas. Nenhuma pilha de produtos sintéticos reproduz esta conversa bioquímica.

As normas de segurança devem ditar a arte?

O debate sobre o musgo de carvalho expõe uma falha que permeia todas as discussões regulatórias sobre materiais criativos: a tensão entre danos mensuráveis ​​e perdas imensuráveis.

De um lado, os dermatologistas e os toxicologistas. A sua posição é empírica. O atranol e o cloroatranol causam dermatite de contacto numa minoria significativa da população. A taxa de sensibilização entre os doentes reativos a fragrâncias é elevada – 45% num estudo. O Comité Científico para a Segurança do Consumidor (SCCS) da UE analisou as provas e recomendou a proibição. É assim que funciona a proteção do consumidor: identificar o perigo, quantificar o risco, agir. O facto de o material também ter um cheiro bonito é irrelevante para a avaliação de risco.

Do outro lado, os perfumistas e a comunidade de fragrâncias. A sua posição é mais difícil de quantificar, mas não menos real. O Oakmoss não era apenas um ingrediente. Foi a base arquitetónica de toda uma tradição estética que se estende por quase um século. Restringi-lo não removeu apenas uma nota da paleta. Isso desmoronou um género. A família chipre, outrora um pilar da perfumaria fina, foi reduzida a aproximações e memórias. Nenhum novo chipre clássico pode ser criado sob as regulamentações atuais. O género é, em termos práticos, fechado.

A comparação com outras artes regulamentadas é elucidativa. Os pigmentos à base de chumbo foram banidos das tintas porque envenenam os pintores. O marfim não pode ser utilizado em teclas de piano. Em cada caso, surgiram alternativas. Mas os perfumistas argumentam que a sua situação é diferente: o musgo de carvalho não é um pigmento que possa ser igualado por um equivalente sintético. É um extrato vivo cuja complexidade excede qualquer reconstrução. Bani-lo não é como proibir a tinta branca com chumbo. É como proibir um determinado tom de escuridão.

Existe um meio-termo que poucos discutem: o consentimento informado. Se um consumidor aceitar o risco do alergénio, da mesma forma que alguém aceita o risco de comer amendoins ou de usar jóias de níquel, deverá o Estado intervir? A UE diz que sim: o Regulamento Cosméticos protege todos os consumidores, incluindo aqueles que não lêem os rótulos. O balcão do perfumista é libertário: a arte exige materiais e os adultos podem escolher o que colocar na pele.

Nenhum dos lados está totalmente errado. A taxa de sensibilização de 1-3% é real. A perda de uma tradição olfactiva insubstituível é também real. O que a história do musgo de carvalho revela é que a regulamentação, mesmo a regulamentação bem-intencionada, tem consequências estéticas que nenhuma alteração pode desfazer. Pode purificar a molécula. Não se pode purificar a perda.

O Discovery Set de Première Peau oferece sete composições que navegam na tensão entre a complexidade natural e as restrições modernas - fragrâncias construídas com plena consciência do que a regulamentação exigiu e do que a inteligência criativa ainda pode alcançar. A conversa entre restrição e invenção, destilada em vidro.

Patchouli tornou-se o substituto do musgo de carvalho. A sua viagem do óleo hippie à espinha dorsal da alta perfumaria é a sua própria história. A molécula que preencheu a lacuna.

A bergamota que abre cada chipre provém de um vale na Calábria. O seu fornecimento é tão frágil quanto o do musgo de carvalho. Ouro líquido da Calábria.

Perguntas frequentes

O que é o musgo de carvalho na perfumaria?

Musgo de carvalho é o absoluto extraído do Evernia prunastri, um líquen que cresce na casca do carvalho no sul da Europa e no norte de África. Proporciona um carácter escuro, terroso e de floresta húmida que ancorou as famílias de fragrâncias chipre e fougère durante a maior parte do século XX. São necessários 100 kg de líquen cru para produzir 1 kg de absoluto.

Porque é que o musgo de carvalho foi restringido pela IFRA?

O musgo de carvalho contém duas moléculas, atranol e cloroatranol, que são potentes alérgenos de contato. Podem causar sensibilização cutânea e dermatite em 1-3% da população em geral. A 43ª Emenda da IFRA (2008/2009) exigia que qualquer musgo de carvalho utilizado contivesse menos de 100 ppm de cada alergénio, exigindo efetivamente apenas versões purificadas.

O musgo de carvalho está completamente proibido?

Não totalmente. O musgo de carvalho com baixo teor de atranol, tratado para reduzir o atranol e o cloroatranol abaixo de 100 ppm, continua a ser legal de acordo com as diretrizes da IFRA até 0,1% em produtos acabados. No entanto, a UE proibiu totalmente o atranol e o cloroatranol em 2017 (Regulamento 2017/1410), com a retirada total do mercado dos produtos não conformes até agosto de 2021.

Qual é a diferença entre o musgo de carvalho e o musgo de árvore?

Musgo de carvalho é Evernia prunastri; o musgo das árvores é Pseudevernia furfuracea (também chamado de Evernia furfuracea). Ambos são líquenes utilizados em perfumaria. O musgo das árvores tem um caráter terroso semelhante, mas tende a ser um pouco mais esfumaçado e menos verde do que o musgo de carvalho. O musgo das árvores enfrenta restrições semelhantes da IFRA devido à partilha de compostos alergénicos.

O que usam os perfumistas em vez do musgo de carvalho?

A primeira alternativa sintética é o Evernyl (2,4-di-hidroxi-3,6-dimetilbenzoato de metilo), que capta o aspeto seco, amadeirado e musgoso. Orcinil-3 adiciona uma dimensão fenólica mais profunda. As fórmulas modernas sobrepõem frequentemente vários produtos sintéticos, Evernyl, Orcinyl-3, Atralone, Musgolide, para aproximar a complexidade total do absoluto natural de musgo de carvalho.

O que é um chipre fantasma?

Um "chipre fantasma" é um termo de colecção para uma fragrância chipre reformulada que mantém o seu nome e embalagem originais, mas foi despojada do tradicional musgo de carvalho. A composição resultante não tem frequentemente a profundidade escura e terrosa do original, interpretada como um eco diminuído em vez de uma reprodução fiel da fórmula pré-restrição.

Ainda se podem comprar perfumes com musgo de carvalho verdadeiro?

Sim, mas apenas com musgo de carvalho tratado com baixo teor de atranol em concentrações restritas (máximo de 0,1% no produto final). Alguns perfumistas independentes fora da UE vendem composições não conformes com a IFRA com musgo de carvalho não tratado, mas estas não podem ser legalmente comercializadas na União Europeia. Existem garrafas vintage contendo fórmulas pré-restritivas no mercado secundário.

Qual é o cheiro do musgo de carvalho?

O musgo de carvalho tem cheiro de terra, umidade e levemente marinho. como o chão de uma floresta depois da chuva misturado com casca molhada e pedra fria. Tem uma qualidade semelhante a tanino, com notas de cogumelo e folhas em decomposição. Num perfume finalizado, parece menos uma nota distinta e mais uma base escura que dá profundidade e ancoragem a tudo o que está acima dele.