Civeta, âmbar cinzento e almíscar: animais em perfume | Première Peau

Camille Sorrel
2026-04-04T14:00:00+02:00

Civet cheira, em plena concentração, a fezes quentes misturadas com algo quase narcótico. É preciso um tipo especial de fé para o arrancar da glândula perineal de um animal enjaulado e acreditar que pertence a um frasco de perfume. No entanto, durante séculos, foi exatamente isso que os perfumistas fizeram. Recolheram secreções intestinais de cachalotes. Cortaram vagens de almíscar da barriga de veados dos Himalaias abatidos. Extraíram pasta glandular de castores presos. A perfumaria fina sempre foi, entre outras coisas, uma prática de exploração animal realizada em nome da beleza. Esta é essa história. É também a história de como a química, eventualmente, ofereceu uma saída.

Conteúdo

Civeta: o gato enjaulado da Etiópia

Âmbar cinzento: tesouro das entranhas da baleia

Cervo-almiscarado: 160 mortes por quilograma

Castoreum: o outro contributo do castor

A Revolução Sintética

O que resta na sua garrafa

Perguntas frequentes

Civeta: o gato enjaulado da Etiópia

A civeta africana (Civettictis civetta) não é um gato. É um viverrídeo, mais próximo dos mangustos do que de qualquer felino. A indústria dos perfumes nunca se preocupou com a distinção. O que importava era a pasta amarelada e espessa, segregada pela glândula perineal do animal, situada entre o ânus e os órgãos genitais, utilizada na natureza para marcação territorial.

A Etiópia controla cerca de 90% do comércio global de almíscar de civeta. O país exporta anualmente aproximadamente 1.000 a 2.000 quilogramas, embora a capacidade de produção possa atingir os 6.000 quilogramas. O método de extração não mudou há séculos. As civetas selvagens são presas e mantidas em pequenas jaulas de madeira feitas de paus e cordel. A cada poucos dias, um tratador retira os paus de uma das extremidades, prende o pescoço do animal com uma vara, puxa os seus quartos traseiros através de uma abertura e aperta a glândula perineal até que a pasta exsuda. Isto repete-se durante toda a vida em cativeiro do animal.

O comércio na Etiópia está envolto em segredo. Os produtores acreditam que se as pessoas de fora virem os animais em cativeiro, produzirão menos almíscar. A superstição protegeu convenientemente a indústria do escrutínio. O almíscar da civeta-etíope fornece actualmente apenas cerca de 22% da procura internacional, de acordo com os dados comerciais compilados pelo Banco Mundial.

Com toda a força, a civeta-crua é repulsiva. Diluído para níveis vestigiais, torna-se outra coisa: quente, animálico, quase mel. Acrescenta uma profundidade carnal, um calor dourado e suado, que as composições puramente botânicas não conseguem alcançar. É por isso que Ernest Beaux o incluiu numa lendária fórmula francesa de 1921, juntamente com castoreum do castor canadiano, âmbar cinzento do cachalote e almíscar do veado tibetano. A casa substituiu discretamente a civeta natural por um substituto sintético em 1998.

A civeta africana está listada na CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção), exigindo licenças de exportação e certificados de origem. O comércio comercial de almíscar-de-civeta não é totalmente proibido, mas sim regulamentado. Na prática, as gaiolas continuam.

Âmbar cinzento: tesouro das entranhas da baleia

Âmbar cinzento começa por ser um problema digestivo. Os cachalotes alimentam-se vorazmente de lulas. Os corpos moles são digeridos; os bicos quitinosos duros não o são. Em cerca de 1 a 5% dos cachalotes, estes fragmentos indigeríveis migram dos estômagos (a baleia tem quatro) para os intestinos, onde se acumulam. O corpo da baleia responde revestindo a massa com uma secreção cerosa, uma espécie de penso biológico. Com o passar dos anos, a acumulação transforma-se numa rocha que pode pesar dezenas de quilogramas, eventualmente expelida para o oceano quando a baleia morre ou, raramente, enquanto ainda está viva.

O oud nestas fórmulas derivadas de animais veio de uma árvore tão valiosa que está a ser caçada até à extinção. A cadeia de abastecimento parece um dossier de tráfico de vida selvagem. Agarwood: 100 mil dólares por quilograma e desaparecimento.

Os animais desapareceram da maioria das fórmulas. Mas o preço do que os substituiu? Ainda surpreendente. Quanto custam realmente os ingredientes do perfume.

Se os ingredientes de origem animal o incomodam, o rótulo 'cruelty-free' deve dar-lhe conforto. Só que não significa o que pensa. A lavagem verde é profunda.

O sintético que substituiu o âmbar cinzento, o ambroxan, revelou-se mais interessante do que o original. Uma molécula está agora presente em 30% das fragrâncias masculinas.

Assim, o tempo assume o controlo. Flutuando em água salgada, castigada pelo sol e pelas ondas, a massa sofre anos de fotodegradação e oxidação. O âmbar cinzento fresco é preto, macio e com um cheiro fecal. O âmbar cinzento envelhecido é cinzento claro e duro. Cheira a algo a que os perfumistas chamam doce, marinho, terroso e animálico ao mesmo tempo, um perfume sem paralelo real. É um fixador supremo, fixando outras moléculas de perfume na pele durante mais horas do que durariam de outra forma.

É difícil acreditar na poupança. O âmbar cinzento de alta qualidade é vendido por aproximadamente 15.000 dólares por quilo, com peças excecionais que chegam aos 40.000 dólares por quilo. Em 2016, três pescadores omanitas retiraram do mar um pedaço de 80 quilos avaliado em quase 3 milhões de dólares. Uma carga de 100 quilos encontrada no sul da Tailândia em 2020 foi estimada em 3,2 milhões de dólares. A maior peça de que há registo pesava 455 quilos e foi vendida pelo equivalente a 23 mil dólares em 1914, um valor que hoje vale milhões.

A legalidade está fraturada. Nos Estados Unidos e na Austrália, a posse e o comércio são proibidos pela legislação sobre espécies ameaçadas. No Reino Unido e na maior parte da UE, é legal recolher e vender âmbar cinzento beachcast, uma vez que a CITES o classifica como uma excreção e não como uma parte do corpo. A Índia processou agressivamente o tráfico; em 2023, a polícia frustrou uma rede de contrabando multimilionária. O Ambergris ocupa uma zona fresca cinzenta tão turva como as águas em que flutua.

Para os perfumistas que desejam aquele calor marinho sem complicações, existe o Ambroxan. Derivado do esclareol, um composto encontrado na sálvia, reproduz o calor radiante e próximo da pele do âmbar cinzento envelhecido com uma notável fidelidade. Tornou-se um dos aromas químicos mais importantes comercialmente na perfumaria contemporânea, a espinha dorsal de várias fragrâncias masculinas mais vendidas lançadas desde 2015.

Em Première Peau, aquela tensão entre o cru e o construído (couro curado com sal, esfoliação mediterrânica, calor mineral) vive em SIMILI MIRAGE. Nenhuma baleia é necessária. A costa representada em moléculas.

Cervo-almiscarado: 160 mortes por quilograma

De todos os animais explorados para perfumaria, o cervo-almiscarado pagou o preço mais elevado. Existem sete espécies nas montanhas da Ásia Central e Oriental. São herbívoros pequenos, solitários e com presas que se parecem mais com coelhos enormes do que com veados. Os machos transportam uma glândula do tamanho de uma noz, chamada vagem de almíscar, localizada entre o umbigo e os órgãos genitais, que produz uma secreção granular vermelho-escura utilizada para atrair as parceiras.

Cada vagem contém cerca de 15 a 25 gramas de almíscar. Como os caçadores furtivos utilizam armadilhas indiscriminadas que matam as fêmeas e os juvenis juntamente com os machos alvo, estima-se que morram 3 a 5 veados por cada vagem recuperada. A aritmética é simples: um quilograma de almíscar custa aproximadamente 160 vidas.

A matança foi catastrófica. As populações de veado-almiscarado na Rússia caíram cerca de 50% só na última década. A China, que já detinha 75% da população mundial ao lado da Rússia, viu os seus números caírem de cerca de três milhões na década de 1950 para menos de centenas de milhares. A população global é agora estimada em não mais de 300.000 indivíduos em todas as espécies. Algumas populações regionais simplesmente desapareceram.

O almíscar natural custa até 50.000 dólares por quilograma. Mais de cinco vezes o preço do ouro. A medicina tradicional chinesa consome a maior parte, mas o apetite histórico da indústria de perfumes ajudou a construir o mercado. O Japão, a China e a França têm sido os três maiores importadores.

Todas as espécies de veado-almiscarado foram listadas nos apêndices da CITES desde 1979, estando as populações mais ameaçadas no Apêndice I (não é permitido o comércio comercial). Apesar disso, estima-se que 4.000 homens adultos ainda são mortos anualmente. A própria resolução da Convenção (Conf. 11.7) reconhece que a proteção no papel não significa proteção no terreno.

O almíscar pode ser extraído de um veado vivo. Mas a economia da caça furtiva em terrenos montanhosos remotos torna a colheita letal esmagadoramente mais comum. O veado almiscarado é uma vítima de um mercado de luxo que entretanto migrou para os sintéticos, mas não sem antes levar várias populações ao limite.

Castoreum: a outra contribuição do castor

Castoreum é o menos horrível dos ingredientes animais aqui discutidos, embora possa ser o mais estranho. Os machos e fêmeas de castores da América do Norte e da Eurásia possuem sacos mamonas, glândulas pares junto à base da cauda, ​​​​distintas das glândulas anais. A secreção é uma mistura de fenóis, álcoois e outros compostos derivados da dieta rica em casca do castor: bétula, salgueiro, choupo.

O cheiro é a couro, quente e, improvável, faz lembrar baunilha. Isto não é coincidência. O Castoreum contém naturalmente vanilina e compostos fenólicos relacionados, e foi por isso que ganhou a aprovação da FDA como aromatizante alimentar GRAS (geralmente reconhecido como seguro). A ideia de que a secreção da glândula de castor tem sido utilizada para dar sabor ao gelado de baunilha tornou-se uma história de terror fiável na Internet, embora a realidade seja mundana: os fabricantes confirmaram ao Vegetarian Resource Group que o castóreo não é utilizado em aromatizantes de baunilha produzidos comercialmente. O consumo global anual de castóreo para todos os fins (perfumes, aromatizantes, medicina tradicional) equivale a cerca de 136 kg, ou 136 quilogramas.

É obtido quase exclusivamente como subproduto das indústrias de armadilhas canadiana e russa. As peles de castor continuam a ser uma mercadoria colhida e os caçadores complementam o seu rendimento com a venda de sacos de rícino secos juntamente com a pele. Nos Territórios do Noroeste do Canadá, os caçadores recebem um adiantamento garantido de 65 dólares por quilo de rodízios, com o castóreo de castor ocidental de melhor qualidade a atingir os 120 dólares por quilo. Estima-se que oito pares de sacos de rícino rendem meio quilo.

Na perfumaria, o castoreum proporciona um calor coriáceo e fumado que combina bem com acordes de oud, sândalo e tabaco. Poderia suavizar um oriental pesado ou emprestar gravidade animal a um soliflore de jasmim. As fragrâncias clássicas de couro dependiam dele. Hoje, as alternativas sintéticas replicam o efeito de forma suficientemente convincente para que o castóreo natural se tenha tornado uma raridade mesmo na perfumaria de nicho.

A Revolução Sintética

A libertação da perfumaria da exploração animal começa com um químico suíço-croata chamado Leopold Ruzicka. Em meados da década de 1920, a trabalhar na ETH Zurique, Ruzicka determinou as estruturas moleculares tanto da muscona (do veado almiscarado) como da civetona (da civeta), e o que descobriu deitou por terra a química orgânica. Ambas as moléculas eram cetonas macrocíclicas: anéis de 15 e 17 átomos de carbono. A teoria dominante da época, defendida por Adolf von Baeyer, sustentava que os anéis de carbono maiores que seis átomos seriam demasiado tensos para existirem. Ruzicka provou o contrário. Em 1927, sintetizou a civetona em laboratório. Recebeu o Prémio Nobel da Química em 1939.

Mas estas sínteses eram curiosidades de laboratório. Os rendimentos eram ínfimos e os custos proibitivos. Seriam necessárias décadas até que os almíscares sintéticos se tornassem comercialmente viáveis.

O progresso ocorreu por etapas. Os almíscares nitro (almíscar cetona, almíscar xileno) chegaram primeiro, baratos e poderosos, mas mais tarde foram considerados fototóxicos e bioacumulativos. Os almíscares policíclicos surgiram nas décadas de 1950 e 60, tendo o Galaxolide (1965) se tornado o porta-estandarte: limpo, redondo, ligeiramente frutado, estável em tudo, desde fragrâncias finas a detergentes para a roupa. Os almíscares policíclicos representam ainda cerca de 61% de todos os almíscares sintéticos produzidos em todo o mundo.

O verdadeiro ponto de viragem surgiu com os almíscares macrocíclicos, moléculas que reproduzem fielmente a complexidade das substâncias naturais. O Habanolide apareceu na década de 1970, uma cetona insaturada de 15 membros com um carácter metálico distinto de "ferro quente" que deu origem ao termo "almíscares brancos". Mas os macrocíclicos só se tornaram economicamente escaláveis ​​no final da década de 1990, com o desenvolvimento da metátese de fecho de anel, uma técnica catalítica iniciada por Robert Grubbs (Prémio Nobel, 2005).

Hoje em dia, 99% dos perfumes que contêm uma nota de almíscar utilizam muscona sintética e moléculas relacionadas, em vez de qualquer coisa derivada de um animal. O mesmo acontece para todas as categorias:

Fonte Natural | Substituição sintética da chave | Desenvolvedor | Primeira Síntese Viável
Cervo almiscarado (muscone) | Muscone, Muscenona, Habanolida, Galaxolide | Vários | 1926 (laboratório) / anos 90 (comercial)
Civeta (civetona) | Civetone (sintético), Civettone | Ruzicka / Vários | 1927 (laboratório) / anos 60 (comercial)
Âmbar cinzento (ambreína) | Ambroxano (Ambróxido) | uma grande empresa de aromaquímicos | década de 1950 (laboratório) / década de 1980 (comercial)
Castoreum | Acordo de castóreo sintético | Várias casas | Várias misturas de reconstrução

Eis o que os perfumistas lhe dirão em segredo: os sintéticos cheiram geralmente melhor. A civeta natural é inconsistente, por vezes rançosa. O almíscar natural varia muito de acordo com o animal, a estação do ano e as condições de armazenamento. Ambroxan oferece o calor luminoso do âmbar cinzento envelhecido sem anos de cura no oceano ou a lotaria da limpeza na praia. As moléculas sintéticas são padronizadas, reproduzíveis e podem ser ajustadas para isolar facetas específicas do perfil natural do aroma. O que começou como um compromisso necessário revelou-se um ganho criativo.

O que resta na sua garrafa

Se utiliza uma fragrância comprada numa grande casa nos últimos vinte anos, a probabilidade de esta conter ingredientes genuínos de origem animal é próxima de zero. A poupança por si só torna isto absurdo: porquê pagar 50 mil dólares por quilograma de almíscar natural quando o muscone sintético custa uma fração e tem um desempenho mais consistente? Porquê arriscar complicações da CITES com a pasta de civeta quando a civetona está disponível em tambor?

Alguns perfumistas de nicho e artesanais ainda trabalham com âmbar cinzento natural, proveniente de descobertas de praia em jurisdições legais, e um pequeno número utiliza castóreo natural como subproduto do comércio de peles. A civeta natural é extremamente rara na perfumaria contemporânea. O almíscar natural de veado está efetivamente extinto como material de perfumaria.

A mudança não foi puramente altruísta. Regulamentos CITES, orientações da IFRA (Associação Internacional de Fragrâncias), regulamentação dos cosméticos da UE, pressão dos consumidores: todos desempenharam um papel. Mas o impulsionador mais poderoso foi a própria química. Depois de as moléculas sintéticas terem conseguido reproduzir, e muitas vezes ultrapassar, as qualidades olfactivas das secreções animais, o argumento comercial para o fornecimento de animais entrou em colapso.

O que resta é a linguagem. Os perfumistas descrevem ainda os acordes como “animais”, “almiscarados”, “semelhantes ao âmbar cinzento”. O vocabulário persiste como um fantasma sensorial, um lembrete de que o calor mais íntimo de uma fragrância já foi literalmente extraído do corpo de um animal. As palavras honram a história. A química evoluiu.

Este fosso entre a sensualidade herdada e a consciência moderna, entre o que um perfume evoca e a forma como é realmente produzido, é algo em que pensamos com frequência. O nosso Conjunto Discovery é uma forma de experimentar o que a perfumaria contemporânea pode fazer sem compromisso: o calor animálico do Ambroxan, a profundidade coriácea dos acordes sintéticos, o almíscar que se cola à pele durante horas. Sem gaiolas. Sem vagens. Sem glândulas. Moléculas dispostas com precisão.

Perguntas frequentes

A civeta ainda é utilizada em perfumes?

Extremamente raramente. A maioria das grandes casas mudou para a civetona sintética há décadas. A lendária fórmula francesa de 1921 teve a sua civeta natural substituída por uma sintética em 1998. Algum almíscar de civeta etíope ainda é exportado (cerca de 1.000 a 2.000 kg por ano), mas a maioria das fragrâncias modernas que listam "civeta" como nota usam reproduções sintéticas.

O âmbar cinzento é realmente vómito de baleia?

Não exatamente. O âmbar cinzento forma-se nos intestinos dos cachalotes em torno dos bicos indigestos das lulas. É expelido por trás, e não pela boca, tornando-o mais próximo de uma massa fecal do que de vómito. Apenas 1-5% dos cachalotes o produzem. Após anos de cura no oceano, a substância desenvolve o seu precioso aroma doce e marinho.

Quantos veados almiscarados são mortos para perfumar?

Historicamente, aproximadamente 160 veados almiscarados foram mortos para obter um quilograma de almíscar natural, porque as armadilhas são indiscriminadas e matam as fêmeas e os juvenis juntamente com os machos alvo. Estima-se que 4.000 adultos ainda sejam caçados ilegalmente anualmente, embora a maior parte da procura venha agora da medicina tradicional e não da perfumaria.

O castóreo é realmente utilizado no gelado de baunilha?

Em grande parte um mito. O Castoreum tem aprovação da FDA como aromatizante GRAS e contém vanilina natural, mas os fabricantes confirmaram que não é utilizado em produtos comerciais de baunilha. O consumo anual total de castóreo em todos os sectores é de aproximadamente 136 kg em todo o mundo.

O que é o Ambroxan no perfume?

O Ambroxan (também chamado Ambróxido) é uma molécula sintética que reproduz a qualidade quente e radiante do âmbar cinzento. Derivado do esclareol da sálvia, é hoje um dos materiais de notas de base mais utilizados em perfumaria, presente em inúmeras composições mais vendidas em linhas convencionais e de nicho.

Ainda se faz algum perfume com ingredientes de origem animal?

Um pequeno número de perfumistas artesanais utiliza âmbar cinzento beachcast (legal no Reino Unido e na UE) ou castóreo obtido como subproduto de armadilhas regulamentadas. O almíscar natural de veado e a civeta estão essencialmente ausentes da legítima perfumaria contemporânea. Estima-se que 99% das notas "almiscaradas" ou "animais" das fragrâncias modernas sejam sintéticas.

Qual é o cheiro da civeta no perfume?

Em concentração total, a civeta crua tem um cheiro intensamente fecal e pungente. Diluído em traços numa fórmula, torna-se quente, melado, animálico, acrescentando profundidade e sensualidade. A civetona sintética reproduz este carácter diluído sem a intensidade indólica bruta do material natural.

É legal comprar âmbar cinzento?

Depende do local onde mora. O comércio é proibido nos Estados Unidos e na Austrália. É legal comprar e vender no Reino Unido e na maioria dos países da UE, desde que seja lançado na praia (naturalmente levado para a costa) em vez de ser apanhado numa baleia. A Índia processa ativamente o tráfico de âmbar cinzento. Verifique as normas nacionais antes de comprar.