Íris vs Orris: Flor e Raiz Diferem | Première Peau

Raphaël Dumont
2026-03-19T02:12:07+01:00

Iris é a palavra mais mal compreendida na perfumaria. Quando a lê num rótulo, imagina a flor, aquela coisa com pétalas em forma de lâmina que cresce no jardim de alguém, roxa, branca ou azul-pálida, ligeiramente régia. Mas essa flor quase não tem cheiro. Cheire uma. Sente algo ténue, aguado, vagamente doce. Nada que justifique um preço de 80.000 € por quilograma.

O que os perfumistas realmente querem cresce debaixo da terra. O rizoma, uma raiz grossa e nodosa, é colhido, descascado e deixado a secar durante três a cinco anos. Durante esse tempo, moléculas precursoras inodoras chamadas iridais oxidam lentamente em irones: compostos em pó, próximos da violeta, que lembram batom e estão entre os materiais aromáticos mais caros do mundo. Mesma planta. Objeto olfativo completamente diferente.

Quando alguém diz "perfume de íris", quase sempre se refere à raiz de orris. Este artigo separa os dois, a flor que ninguém extrai e a raiz que demora meio decénio a tornar-se útil.

Conteúdos

A Flor Que Quase Não Cheira

A Raiz Que Espera: Orris e a Transformação de Cinco Anos

A Química dos Irones

Iris pallida vs. Iris germanica: Duas Espécies, Dois Perfis

Os Campos de Íris Florentinos

Concreto, Manteiga, Absoluto: Três Extrações, Três Materiais

Irones Sintéticos e a Economia do Acesso

Perguntas Frequentes

A Flor Que Quase Não Cheira

A flor da íris produz um aroma tão ténue que a destilação a vapor das pétalas não produz praticamente nada comercialmente viável. Alguns cultivares têm uma doçura suave, semelhante a pastilha elástica, a curta distância. Outros cheiram a verde e a papel. A maioria oferece pouco mais do que a frescura genérica de qualquer flor cortada colocada em água.

Isto é invulgar. As pétalas de rosa são ricas em citronelol e geraniol. As flores de jasmim libertam indol e acetato de benzilo em concentrações densas e intensas. A flor da íris, em comparação, é olfativamente discreta, quase reservada. A sua beleza é visual, arquitectónica. O aroma vive noutro lugar.

Das cerca de 300 espécies do género Iris, apenas duas ou três são relevantes para a perfumaria, e não pelas suas flores. Poderia encher uma estufa com íris em flor e não sentir nada de significativo. Desenterre um rizoma, espere cinco anos, e terá algo pelo qual os perfumistas pagam mais do que ouro. A indústria escolheu a história mais bonita: a palavra "iris" num frasco evoca a flor, não a raiz nodosa descascada e seca numa arrecadação toscana.

A Raiz Que Espera: Orris e a Transformação de Cinco Anos

A raiz de orris é o rizoma seco de certas espécies de íris, processado especificamente para perfumaria. O rizoma fresco é praticamente inodoro, terroso, amiláceo, vegetal. O aroma que torna o orris um dos materiais mais cobiçados na indústria não existe na colheita. Tem de ser criado pelo tempo.

Após a colheita, os rizomas são descascados à mão, as máquinas danificam o tecido exterior onde as moléculas precursoras se concentram, e são estendidos para secar. O período mínimo de envelhecimento é de três anos. Os produtores premium esperam cinco. Durante esta cura lenta, compostos triterpenoides chamados iridais sofrem degradação oxidativa em compostos voláteis menores. Os mais importantes destes são os irones.

O processo resiste à aceleração. Um estudo de 2025 na Industrial Crops and Products explorou alternativas rápidas pós-colheita para aumentar o conteúdo de irone em Iris germanica, mas a secagem lenta convencional continua a ser o padrão da indústria. Nada no orris é rápido.

O rendimento é penoso. Aproximadamente 100 quilogramas de rizomas frescos produzem cerca de 1 quilograma de manteiga de orris. Aos preços atuais de mercado, a manteiga de orris custa entre 40.000€ e 100.000€ por quilograma, dependendo do conteúdo de irone. O absoluto de orris, refinado por extração alcoólica para 55-85% de irones, pode ultrapassar os 100.000€ por quilograma. Estas são as razões pelas quais a maioria dos perfumes "íris" não contém orris.

A raiz de orris está ao lado do oud e do âmbar cinzento como um dos três materiais naturais mais caros na perfumaria. Compilámos os preços reais, os números que a indústria prefere não publicar.

És 200.000 vezes mais sensível ao cheiro da chuva do que um tubarão ao sangue. Por que a chuva não pode ser engarrafada.

Uma aldeia no Egito produz 60% do jasmim mundial para perfumaria. A colheita começa às 2 da manhã. 8.000 flores por grama.

O cravo dominou a perfumaria durante 40 anos, depois desapareceu. A flor picante dos deuses está a regressar discretamente. A flor esquecida.

A Química dos Irones

Irones são as moléculas que fazem a raiz de orris cheirar como cheira: aveludada, suave, ligeiramente violeta, com uma qualidade cerosa por vezes descrita como batom ou creme frio. Existem três isómeros principais, alfa-irone, beta-irone e gama-irone, cada um contribuindo com uma faceta ligeiramente diferente para a impressão.

Em 1893, os químicos alemães Ferdinand Tiemann e Paul Krüger iniciaram a investigação da química da raiz de orris. O seu objetivo era isolar os compostos responsáveis pelo aroma semelhante ao da violeta. Conseguiram, identificando alfa-irone e gama-irone como as moléculas odoríferas chave. Mas o resultado comercialmente mais significativo foi acidental: o seu trabalho também levou à descoberta das iononas, uma família relacionada de moléculas que podiam ser sintetizadas a baixo custo. As iononas tornaram possível pela primeira vez perfumes de violeta acessíveis, inundando o mercado do início do século XX com águas de colónia e pós de violeta. O orris deu origem ao seu próprio substituto económico.

Os irones pertencem à família das iononas mas são estruturalmente distintos, possuem um grupo metilo adicional que lhes confere a sua característica profundidade empolvada. As iononas cheiram a violetas. Os irones cheiram a violetas com pó. A distinção é subtil mas, para um nariz treinado, inconfundível.

Molécula | Carácter do aroma | Encontrado em | Papel no Orris
α-Irone (alfa) | Empolvado, floral, quente | Raiz de orris (dominante em I. germanica) | Odorante principal, a nota "batom"
γ-Irone (gama) | Amadeirado, violeta, mais seco | Raiz de orris (dominante em I. pallida) | Adiciona profundidade e estrutura amadeirada
β-Irone (beta) | Quente, subtil, menos definido | Raiz de orris (isómero menor) | Calor de fundo
Iononas (α, β) | Violeta fresca, frutada | Violetas, muitas flores | Ausente do orris, o primo mais barato
Iridais | Inodoro | Rizoma fresco de íris | Precursores, transformam-se em irones durante o envelhecimento

A proporção de alfa-irone para gama-irone varia consoante a espécie e determina o carácter do material final. O concreto de Iris germanica contém aproximadamente 60% de alfa-irone e 40% de gama-irone (como proporção do total de irones). O Iris pallida inverte isto: cerca de 60% de gama-irone e 40% de alfa-irone. O resultado é que o material pallida tende a ser mais amadeirado, mais austero, mais estruturalmente elegante. O germanica é mais quente, mais floral, mais imediatamente reconhecível como "empolvado".

O conteúdo total de irone no concreto varia entre 8% e 20%, sendo o restante ácidos gordos que contribuem para uma textura cerosa mas diluem o aroma. É por isso que o processamento adicional para absoluto (55-85% de irones) justifica preços tão elevados: está a concentrar a molécula mais demorada da perfumaria na sua forma mais pura.

Iris pallida vs. Iris germanica: Duas Espécies, Dois Perfis

Duas espécies dominam a produção comercial de orris: Iris pallida e Iris germanica (juntamente com o seu quase-sinónimo Iris florentina, que alguns botânicos classificam como uma variante de flores brancas da germanica).

Iris pallida, a "íris pálida", tem flores lavanda-azuladas e cresce selvagem desde a costa da Dalmácia até às colinas em redor de Florença. Os seus rizomas produzem mais gama-irona, conferindo ao material um aroma mais amadeirado e abstrato. Os perfumistas chamam-lhe "transparente", o orris pallida tem uma qualidade translúcida, uma leveza que parece estrutural em vez de decorativa. Nas composições, mistura-se suavemente com almíscar e bases amadeiradas.

Iris germanica é mais resistente, cresce mais rápido, com rizomas maiores e rendimentos superiores. A sua dominância em alfa-irona torna-a mais quente, carnuda, mais imediatamente reconhecível como pulverulenta. Alguns perfumistas preferem-na para composições onde o orris precisa de se destacar claramente em vez de sussurrar.

Característica | Iris pallida | Iris germanica
Cor da flor | Lavanda-azulado | Roxo, branco (I. florentina)
Irone dominante | γ-irona (~60%) | α-irona (~60%)
Carácter da fragrância | Amadeirado, pulverulento, transparente | Quente, floral, cremoso
Rendimento | Inferior (rizomas menores) | Superior (rizomas maiores)
Prémio de preço | Superior | Inferior
Cultivo principal | Toscana (Itália), Provença (França) | Marrocos, China, Itália
Preferência do perfumista | Chipres, aldeídos, perfumes de pele | Orientais, gourmands, florais quentes

Em meados do século XIX, Iris florentina foi gradualmente substituída por Iris pallida no cultivo italiano, um perfil olfativo mais refinado apesar dos rendimentos mais baixos. A substituição estabeleceu a pallida como a espécie de prestígio, reputação que mantém até hoje.

Na Première Peau, Doppel Dancers atua no território onde o orris encontra a pele, a frescura pulverulenta da raiz sobreposta ao calor do corpo, criando algo que pertence inteiramente ao utilizador.

Os Campos de Íris Florentinos

Florença não escolheu a íris. A íris escolheu Florença. A flor aparece no brasão da cidade, uma flor-de-lis vermelha num escudo branco, adotado no século XI. Iris florentina crescia selvagem pelas colinas da Toscana, e uma tradição sustenta que o símbolo homenageia um milagre em campo de batalha: no Dia de Santa Reparata, em 405 d.C., a santa apareceu carregando um estandarte vermelho-sangue com uma íris branca, virando a batalha contra os godos sitiantes. A história é provavelmente apócrifa. As íris são reais.

O cultivo para perfumaria expandiu-se durante o século XVIII, particularmente perto de San Polo, em Chianti. Solos calcários e verões quentes eram adequados para a planta. Os agricultores plantavam rizomas em encostas em socalcos entre olivais, colhendo após três anos, e depois secando em celeiros arejados por mais três a cinco anos. Um agricultor que plantasse em 1850 não venderia o produto acabado até 1858.

A ligação atravessou os Alpes através de Catarina de Médici, que casou com o futuro Henrique II de França em 1533 e trouxe perfumistas italianos para a corte francesa. Eles trouxeram técnicas e materiais florentinos, incluindo a raiz de orris. O transplante semeou a indústria perfumista francesa. Mas a matéria-prima continuou a fluir da Toscana.

Hoje, o melhor Iris pallida ainda vem da região de San Polo em Chianti, onde famílias cultivam íris há quase dois séculos. A produção é pequena, algumas centenas de quilogramas de raiz seca por ano de todas as quintas toscanas juntas. Marrocos e China produzem mais a um custo inferior, mas a proporção de irone é geneticamente determinada, não variável ambientalmente. O que o orris florentino traz é proveniência, e na perfumaria, a proveniência ainda tem um valor acrescido.

Concreto, Manteiga, Absoluto: Três Extrações, Três Materiais

O orris entra na perfumaria em três formas. A terminologia é confusa, "manteiga" e "concreto" são frequentemente usados de forma intercambiável, mas os materiais diferem em composição e carácter.

Concreto de Orris (Manteiga de Orris) é obtido por destilação a vapor de rizomas envelhecidos e moídos com um rendimento de cerca de 0,2-0,3%. Apresenta-se como um sólido de cor creme pálida, com consistência fria semelhante à manteiga de cacau, com 8-20% de irones, o resto sendo ácidos gordos (mirístico, láurico, palmítico) que lhe conferem um calor ceroso mas diluem o aroma. Resinoide de Orris, produzido por extração com solvente, retém moléculas mais pesadas para uma qualidade mais profunda e terrosa. Absoluto de Orris é feito lavando o concreto com álcool, dissolvendo os irones e deixando os ácidos gordos para trás. O resultado: um líquido claro com concentração de irones entre 55-85%. Este é o material que alcança preços de seis dígitos. Uma gota numa tira olfativa pode preencher uma sala.

A diferença não é apenas a concentração. O concreto tem peso e calor, uma qualidade reconfortante, como a manteiga de sândalo. O absoluto é mais leve, mais arquitetónico. Os perfumistas escolhem entre eles da mesma forma que um pintor escolhe entre óleo e aguarela.

Irones Sintéticos e a Economia do Acesso

Quando o absoluto natural de orris custa mais de €100.000 por quilograma, a questão não é se se deve usar sintéticos, mas quais. Hoje, a grande maioria dos perfumes rotulados como "íris" contém irones sintéticos em vez de qualquer material derivado de rizomas reais de Iris.

A molécula principal é o Irone Alfa, produzido por um grande fornecedor de aromaquímicos através de síntese verde a cerca de 2.000€ por quilograma. Proporciona o carácter a pó e floral a violeta que os consumidores associam à íris, a um cinquenta avos do custo. Democratizou completamente a nota. Para além do próprio irone, os perfumistas têm acesso a um conjunto de moléculas de marca que evocam diferentes facetas do orris, amadeiradas, terrosas, a pó, através de vias sintéticas. Entretanto, um estudo de 2022 na Nature Communications demonstrou a síntese enzimática de cis-alfa-irone a partir de glucose usando enzimas modificadas, alcançando uma melhoria de atividade enzimática superior a 10.000 vezes. Ainda não é comercialmente viável, mas o princípio está estabelecido: a biotecnologia poderá eventualmente substituir os cinco anos de secagem da raiz pela fermentação.

Material | Custo (€/kg) | Conteúdo de Irone | Usado em
Absoluto de Orris (80% irones) | 80.000-100.000+€ | 55-85% | Ultra-luxo, nicho
Concreto/Manteiga de Orris | 40.000-70.000€ | 8-20% | Perfumaria de luxo
Irone Alfa sintético | ~2.000€ | Molécula pura | Designer, gama média
Acordes de íris à base de ionona | 50-200€ | Sem irones | Mercado de massa, cuidados pessoais

A maioria das fragrâncias "íris", mesmo as de luxo, usa irone sintético como base, adicionando uma pequena percentagem de orris natural para textura e complexidade. O material natural finaliza o sintético como a manteiga finaliza um molho. Retire-o e o prato ainda funciona. Mas o cozinheiro sabe o que falta. A perfumaria da íris é um exercício de proporção, não de substituição: quanto natural é suficiente para ultrapassar o limiar entre convincente e transcendente.

A espera de cinco anos pela raiz de orris é um dos atos de paciência mais extraordinários da perfumaria. Escrevemos a história completa dessa espera e por que a indústria continua a escolher suportá-la.

Na Première Peau, usamos íris onde ela revela a verdade. O nosso Conjunto de Descoberta permite-lhe usar a nota na pele e decidir por si mesmo se a flor ou a raiz é a verdadeira íris. A resposta, após uma hora de uso, tende a esclarecer-se.

Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre íris e orris na perfumaria?

Íris refere-se à planta florida; orris refere-se ao rizoma (raiz) seco processado para perfumaria. A flor tem um aroma mínimo. A raiz, após três a cinco anos de secagem, desenvolve moléculas de irone com aroma a pó e violeta, entre os materiais mais caros da perfumaria. Quando um perfume diz "íris", quase sempre significa a raiz.

Porque é que a raiz de orris demora tanto tempo a produzir?

Os rizomas frescos de íris são quase inodoros. O aroma característico desenvolve-se durante um período de secagem de três a cinco anos, quando compostos triterpenóides chamados iridais sofrem uma lenta degradação oxidativa em moléculas aromáticas de irone. Esta transformação bioquímica não pode ser acelerada de forma significativa. O processo de envelhecimento é o produto.

Quanto custa a raiz de orris?

A manteiga de orris (concreto destilado a vapor) custa entre 40.000 e 70.000 € por quilograma. O absoluto de orris, refinado para 55-85% de concentração de irone, pode ultrapassar os 100.000 € por quilograma. O preço elevado reflete os rendimentos minúsculos (0,2-0,3% da raiz seca), o requisito de envelhecimento de cinco anos e a descamação manual laboriosa dos rizomas.

A que cheira a raiz de orris?

Aveludado, suavemente semelhante a violeta, com notas de cera e madeira. Frequentemente descrito como reminiscente de batom, creme frio ou camurça. O aroma é mais próximo do pó na pele quente do que de qualquer flor reconhecível, fazendo a ponte de forma única entre as categorias floral e amadeirada.

Qual é a diferença entre Iris pallida e Iris germanica?

Iris pallida produz orris dominado por gama-irone (mais amadeirado, mais transparente). Iris germanica favorece alfa-irone (mais quente, mais floral). Pallida é a espécie de prestígio, principalmente cultivada na Toscana e Provença. Germanica é mais resistente e com maior rendimento, cultivada em Marrocos e China. Os perfumistas escolhem entre elas conforme as necessidades da composição.

A maioria dos perfumes de íris é feita com raiz de orris verdadeira?

Não. A grande maioria usa Irone Alfa sintético ou acordes à base de ionona a uma fração do custo. Mesmo as composições de luxo normalmente usam irone sintético como base estrutural, adicionando pequenas quantidades de orris natural para profundidade. O uso exclusivo de orris natural seria proibitivamente caro.

O que são irones e como se relacionam com as iononas?

Irones (alfa, beta, gama) são as moléculas aromáticas chave na raiz de orris, responsáveis pelo seu aroma aveludado, semelhante a violeta. Iononas são uma família química relacionada descoberta por Tiemann e Krüger em 1893 durante o estudo do orris. Ambas produzem aromas semelhantes a violeta, mas os irones têm um grupo metilo extra que lhes confere um caráter mais profundo e aveludado. As iononas são baratas de sintetizar; os irones naturais requerem anos de envelhecimento da raiz.

Por que Florença está associada à íris?

A íris aparece no brasão de armas de Florença desde o século XI. Iris florentina crescia selvagem pelas colinas da Toscana, e o cultivo comercial expandiu-se no século XVIII em torno de San Polo, no Chianti. Catarina de Médici trouxe perfumistas florentinos e raiz de orris para França em 1533, semeando o que viria a ser a indústria global do perfume.