조향에서 아이리스: 가장 비싸고 가장 오해받는 재료
조향에서 아이리스를 말할 때, 꽃이 아니라 뿌리줄기(라이좀)를 말한다. 3~5년간 건조한 후 증류하거나 추출하여 아이리스 버터(orris butter)나 아이리스 콘크리트를 만든다. 조향사의 팔레트에서 가장 비싼 천연 재료로, 품질에 따라 킬로그램당 3만에서 10만 유로에 이른다.
9분
수율은 매우 낮다. 약 1톤의 건조 뿌리줄기에서 2킬로그램의 버터가 나온다. 그리고 이 뿌리줄기는 가공되기 전에도 이미 3년간 건조되었다. 시간은 첫 번째 비용이다. 두 번째는 토지다: 아이리스 팔리다는 프랑스 남부와 토스카나에서 재배되며, 경작지가 매우 제한적이다.
대부분의 '아이리스' 향수가 제공하는 것은 아이리스 버터가 아니다. 그것은 이오논이나 파우더리한 느낌을 재현하는 합성 조합이다. 아이리스 콘크리트를 중심으로 만든 향수와 이오논을 중심으로 만든 향수의 차이는 24개월 숙성한 콩테 치즈와 녹인 치즈 한 조각의 차이다. 둘 다 치즈지만, 하나만이 진짜 재료를 가진 것이다.
아래 8가지 조향은 아이리스를 중심 소재로 다룬다. 어떤 것은 파우더리하고, 어떤 것은 흙내음, 금속성, 재 같은 느낌 또는 버터리하다.
가장 독특한 8가지 니치 아이리스 향수
1. Frederic Malle -- Iris Poudre
노트 : 아이리스, 장미, 샌달우드, 머스크, 앰버 | EDP | 조향사 : Pierre Bourdon
기준작. Pierre Bourdon은 거의 교과서적인 구조를 만들었다: 중앙에 아이리스 콘크리트, 지지하는 금발 장미, 둥근 느낌을 주는 샌달우드, 주제를 압도하지 않으면서 지속 시간을 늘려주는 머스크 베이스. 결과는 명확하고 안전하지만 그럴 필요도 없다. 이 카테고리의 잘 맞는 정장 같은 향수다. Iris Poudre를 알아야 이 목록의 다른 조향들이 무엇을 넘어서려 하거나, 우회하거나, 파괴하려 하는지 이해할 수 있다.
대상 : 고전적인 아이리스, 도발적이지 않은. 비대상 : 파우더리한 향이 지루하다고 느끼는 사람들.
2. Maison Crivelli -- Iris Malikhan
노트 : 아이리스, 고수, 핑크 페퍼, 갈바넘, 사이프러스, 계피, 가죽, 앰버, 바닐라 | EDP | 조향사 : Marc Zini
반(反) 아이리스 파우더. Bisch는 아이리스를 동양 쪽으로 밀어내며, 사프란과 큐민이 향신료 틈을 열고, 우드가 절제된 동물성을 채운다. 큐민이 과하면 몸 냄새처럼 될 수 있다. 여기서는 뿌리의 차가운 가루가 향신료의 열기를 완화한다. 어떤 피부에서는 3시간째 우드가 지배적이고, 다른 피부에서는 아이리스가 저녁까지 주도한다. 시향지보다 피부에 직접 시향할 때 더 보상받는 향수다.
추천 : 도전적인 아이리스를 원하는 분들. 비추천 : 향수에서 큐민 향을 싫어하는 분들.
3. Serge Lutens -- Iris Silver Mist
노트 : 아이리스, 베티버, 갈바넘, 머스크, 유향, 삼나무 | EDP | 조향사 : Maurice Roucel
가장 엄격한 향. Roucel은 비 온 뒤 젖은 흙, 생당근, 그리고 변색된 은제품을 연상시키는 차가운 금속성 향을 가진 아이리스를 만들었다. 가루는 없다. 남은 것은 광물성, 뿌리 같은, 처음 5분간은 거의 불쾌할 정도지만 이후 중독적이다. Serge Lutens는 "아이리스를 있는 그대로, 원하는 모습이 아니라" 표현하고자 했다. 약속은 지켜졌다. 이 리스트에서 가장 오래된 향 중 하나(1994년)이며, 전혀 낡지 않았다.
추천 : 흙내음이 엄격한 향을 좋아하는 분들. 비추천 : 편안함을 추구하는 분들.
4. Naomi Goodsir -- Iris Cendre
노트 : 아이리스, 재, 연기, 랩다넘, 탄 나무 | EDP | 조향사 : Julien Rasquinet
이름이 거짓말하지 않는다. Duchaufour는 아이리스 뿌리를 마른 나무 연기, 레진성 랩다넘, 그리고 몇 시간 동안 지속되는 차가운 재로 감쌌다. Naomi Goodsir는 소량 생산하며, 유통은 비밀스럽고, 조향은 타협하지 않는다. 여기 아이리스는 가루 같거나 버터리하지 않고 탄화된 상태다. 빈 집의 벽난로 불을 떠올리게 하며, 아이리스 가루가 미세한 먼지처럼 공중에 떠다닌다. 균형은 미묘하지만 Duchaufour가 잘 잡았다.
추천 : 장인 연기 향을 좋아하는 분들. 비추천 : 부드러운 아이리스나 사무실에서 사용하기 좋은 향을 원하는 분들.
5. Premiere Peau -- Doppel Dancers
노트 : 아이리스 팔리다 (콘크리트, 프랑스) + 아이리스 플로렌티나 (콘크리트, 이탈리아), 볶은 검은 참깨, 피부 조화, 샌달우드 | 익스트랙트 20% | 조향사 : Claire Liégent, Takasago
독창성은 드문 조향 선택에 있습니다: Doppel Dancers는 프랑스산 Iris Pallida 콘크리트와 이탈리아산 Iris Florentina 콘크리트를 동시에 한 조향에 사용합니다. Pallida는 더 파우더리하고, Florentina는 더 버터리하며 흙내음이 납니다. 이들의 중첩은 마치 둘 중 어느 하나와도 닮지 않은, 건조하면서도 기름진 이중 아이리스를 만듭니다. 바탕에 로스팅한 검은 참깨 조합이 구운 듯한, 약간 쓴 맛을 더해 아이리스를 단단히 잡아주면서도 달콤함으로 기울지 않게 합니다. 톱 노트의 피부 조합이 전체를 친밀하게 만듭니다. 20% 농도에서 지속력도 확실합니다.
추천 대상 : 이중적인 면을 가진 아이리스. 비추천 : 단일하고 직설적인 아이리스.
Doppel Dancers on Premiere Peau
6. Diptyque -- Fleur de Peau
노트 : 아이리스, 머스크, 앰브레트, 매그놀리아 | EDP | 조향사 : Olivier Pescheux
이 선택지 중 가장 투명한 아이리스입니다. Pescheux는 무거운 요소들—나무, 수지, 유향—를 모두 제거하고 가장 공기 같은 아이리스 버전만 남겼으며, 흰 머스크와 앰브레트가 두께 없이 식물성 둥근 느낌을 더합니다. 결과는 가까운 거리에서만 느껴지며 거의 비밀스러운 느낌입니다. 자신을 위해 착용하도록 설계된 향으로, 방 전체를 위한 향이 아닙니다. 단점은 지속력이 4~5시간으로 적당하다는 점입니다. 오래 가는 아이리스를 원한다면 다른 곳을 보세요. 숨 쉬는 아이리스를 원한다면 좋은 선택입니다.
추천 대상 : 은은한 향과 깨끗한 머스크를 좋아하는 분. 비추천 : 잔향이 강한 향을 원하는 분.
7. Guerlain -- Iris Torréfié (L'Art et la Matière)
노트 : 아이리스, 로스팅한 통카빈, 커피, 코코아, 샌달우드 | EDP | 조향사 : Delphine Jelk
Guerlain은 어떤 다른 하우스보다 아이리스에 대한 기관적 기억이 더 많습니다. Iris Torréfié는 로스팅의 관점을 취합니다: 아이리스는 볶는 곡물처럼 다뤄지며, 커피와 코코아 노트가 이 해석을 강조합니다. 결과는 달콤하지 않으면서도 풍부합니다. 통카빈이 스모키한 둥근 느낌을 더하고, 샌달우드는 안정감을 주며, 아이리스는 전체가 핫초코로 기울어지지 않도록 파우더리한 존재감을 유지합니다. 겨울의 아이리스입니다. 아마도 이 목록에서 초보자에게 가장 접근하기 쉬운 향일 것입니다: 달콤함이 입구 역할을 합니다.
추천: 세련된 단맛 애호가. 비추천: 순수한 아이리스 애호가.
8. Masque Milano -- L'Attesa
노트: 아이리스, 금속성 노트, 앰버, 헤스페리데스, 바이올렛 | EDP | 조향사: Luca Maffei
이탈리아에서 본 아이리스. L'Attesa(«기다림»)는 파우더리한 아이리스와 차가운 금속성 어코드 사이의 긴장을 중심으로 구성되어 있습니다. Masque Milano는 각 향수가 '행위'인 연극적 콘셉트로 구성된 밀라노 브랜드입니다. 아이리스는 완전히 드러나지 않고 파우더와 금속 사이의 중간 상태에 머뭅니다. 중심의 바이올렛이 두 영역을 연결합니다. 프랑스에서는 아직 비밀스러운 브랜드라 고전적인 참조를 다 써본 이들에게 새로운 발견이 됩니다.
추천: 개념적인 아이리스. 비추천: 즉각적인 조합.
구매 가이드: 아이리스 향수 선택 및 테스트 방법
농도가 중요합니다. 오 드 뚜왈렛에서는 아이리스 뿌리가 깊이를 잃고 파우더리한 특성이 지배적입니다. 추출물이나 풍부한 EDP에서는 버터리하고 흙내음이 나타납니다. 구매 전에 농도를 확인하세요: 같은 이름의 EDT 아이리스와 추출 아이리스는 같은 이야기를 하지 않습니다.
종이 시트가 아니라 피부에 테스트하세요. 아이리스는 대부분의 재료보다 피부의 pH와 열에 더 민감하게 반응합니다. 최소 네 시간은 기다리세요 -- 아이리스의 건조 단계가 느리고 처음 세 시간은 종종 서막에 불과합니다.
체험 세트가 좋은 방법입니다. 병 가격이 150에서 400유로 사이일 때, 샘플 세트에 30에서 60유로를 투자하는 것이 합리적인 결정입니다. Frederic Malle, Serge Lutens, Diptyque는 체험용 포맷을 제공합니다. 더 비밀스러운 브랜드는 디캔팅 사이트(Nose Paris, Essences & Co.)가 최선의 선택입니다.
시도 간격을 두세요. 아이리스는 이오논이라는 향기 시그니처를 가지고 있어 장시간 노출 후 일시적인 후각 상실을 일으킵니다. 코가 더 이상 감지하지 못합니다. 하루에 한 번 아이리스가 적당한 리듬입니다.
아이리스: 전통과 현대 창작의 다리
아이리스는 역사적인 하이 퍼퓨머리와 현대 창작을 연결합니다. Guerlain, Chanel, Caron은 20세기 초부터 아이리스를 중심 재료로 사용해왔습니다. Coty의 Origan(1905)에도 이미 아이리스가 포함되어 있었습니다. Chanel No. 19는 1971년에 아이리스를 중심축으로 삼았습니다.
이 선정된 8가지 조향은 스펙트럼의 폭을 보여줍니다: 고전적인 파우더리함부터 급진적인 흙내음, 수공예적인 훈연향부터 개념적인 금속향, 구수한 로스팅 향부터 친밀한 이중향까지. 아이리스는 뿌리 자체가 양면적이기 때문에 이 모든 것을 허용합니다 -- 파우더리하면서도 버터리하고, 건조하면서도 기름지며, 차갑고 따뜻합니다.
이것은 산업계가 합성으로 대체하지 못한 몇 안 되는 천연 원료 중 하나이기도 합니다. 이오논은 파우더리한 향을 재현하지만, 버터리하고 흙내음이 나며 뿌리 깊은 콘크리트의 깊이는 실험실에서 재현할 수 없습니다. 이 상황이 계속되는 한, 아이리스는 단순히 좋은 향이 아니라 무언가를 말하는 향수와 그렇지 않은 향수를 구분하는 재료로 남을 것입니다.
자주 묻는 질문
왜 아이리스는 향료에서 이렇게 비싼가요?
비용은 시간과 수확량에서 옵니다. 아이리스 뿌리는 가공 전에 3~5년간 건조해야 합니다. 건조 뿌리 1톤당 약 2kg의 아이리스 버터가 나옵니다. 이 불가피한 과정과 재배지(토스카나와 프랑스 남부)의 희소성이 결합되어, 아이리스는 향료 중 가장 비싼 천연 재료가 되었습니다: 킬로그램당 3만에서 10만 유로 사이입니다.
아이리스 팔리다와 아이리스 플로렌티나의 차이는 무엇인가요?
두 가지 다른 식물 종입니다. 아이리스 팔리다(Iris Pallida, 프랑스 그라스 지역에서 재배)는 더 파우더리하고 건조하며 바이올렛 느낌이 있는 콘크리트를 생산합니다. 아이리스 플로렌티나(Iris Florentina, 토스카나에서 재배)는 더 버터리하고 흙내음이 나는 콘크리트를 만듭니다. 대부분의 아이리스 향수는 둘 중 하나를 사용합니다. 드물게 두 가지를 결합한 조향도 있습니다.
아이리스는 파우더리한 향인가요, 아니면 버터리한 향인가요?
둘 다입니다. 파우더리한 느낌은 뿌리에서 자연적으로 존재하며 합성으로 재현된 이오논에서 옵니다. 버터리한 느낌은 천연 재료에만 포함된 아이리스 버터의 미리스틱산과 팔미틱산에서 옵니다. 합성 이오논을 중심으로 만든 향수는 파우더리한 향이 납니다. 천연 콘크리트나 아이리스 버터를 중심으로 만든 향수는 두 가지 면모를 모두 가집니다. 그래서 고농도(엑스트레, EDP) 향수가 종종 더 흥미롭습니다.
더 알아보기: Perfumery Journal에서 더 읽기
