Blassgelbes bis bräunlich-bernsteinfarbenes zähflüssiges Öl (EO); bräunlich-bernsteinfarbener Halbfeststoff (Absolue)
Odor Strength
Mittel
Producing Countries
Indien, China, Pakistan
Pyramid
Basis
Nasses Fell trocknet in der Sonne. Kopfhautöl auf einem warmen Kissenbezug. Die Wurzel des Costus riecht wie der menschliche Körper vor der Seife – säugetierhaft, erdig, behaart – und verwandelt sich dann in geröstete Haselnüsse und dunklen Kakao.
Erster Eindruck: warm, behaart, unverkennbar animalisch. Der Geruch eines nassen Hundes, der in der Sonne trocknet, von Kopfhautfett auf einem Kissenbezug, von feuchter Erde in einem Wurzelkeller. Nicht scharf — schwer, fettig, umhüllend. Temperatur: warm, fast fiebrig.
Nach zehn Minuten mildert sich die animalische Kante. Eine nussige Cremigkeit tritt hervor — geröstete Haselnüsse, Kakaonibs, eine leichte Orris-ähnliche Puderigkeit durch die Lactone. Trockener als Zibet, weniger süß als Moschus, erdiger als Bibergeil. Die Textur ist ölig, haftend, mit einer wachsartigen Festigkeit, die sie von leichteren Animalics unterscheidet.
Auf einem Teststreifen mit 10% Verdünnung hält es tagelang an. Der Rückstand ist glatt, intim, hautähnlich — der Geruch eines Körpers statt eines Parfums.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Rohes tierisches Aufeinandertreffen. Nasses Fell, von der Sonne erwärmte menschliche Kopfhaut, feuchte, umgegrabene Erde. Schwer, fettig, umhüllend. Die Sesquiterpenlactone treffen als scharfe, fast metallische Kante unter der Wärme auf.
After a few hours
After a few hours
Die Aldehyde verflüchtigen sich. Was bleibt, ist cremig, nussig — geröstete Haselnüsse, Kakaonibs, eine pudrige, orrisähnliche Geschmeidigkeit. Die animalische Qualität wird intim statt aggressiv. Der wachsartige Aplotaxen-Unterton verankert alles.
After a few days
After a few days
Ein anhaltender, glatter, hautähnlicher Rückstand. Warm, leicht süßlich, tief beharrlich. Auf Stoff kann er über zwei Wochen halten. Der Geruch eines getragenen Kleidungsstücks statt eines Parfums.
Terroir & Origins
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The Full Story
Costuswurzelöl stammt von den getrockneten Rhizomen von Dolomiaea costus (Falc.) Kasana & A.K.Pandey — umklassifiziert von Saussurea costus, syn. Saussurea lappa, syn. Aucklandia costus. Eine mehrjährige Distel aus der Familie der Asteraceae, heimisch in den subalpinen Tälern des westlichen Himalayas: Kaschmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Sie wächst in 2.500–3.500 Metern Höhe an steilen, felsigen Hängen, wo monatelang Schnee liegt. Die Wurzeln sind dick, holzig, spitz zulaufend — werden von Hand ausgegraben, nachdem die Pflanze geblüht hat.
Der Geruch ist nicht für jeden geeignet. Bei voller Konzentration beschreibt TGSC ihn als „Iris, grün, behaart, holzig, unreife Melonen.“ Das unterschätzt die Konfrontation. Erster Atemzug: nasses Fell, menschliche Kopfhaut nach einem Tag in der Sonne, feuchte Erde, die mit einer Schaufel umgegraben wurde. Es gibt etwas unverkennbar Säugetierartiges — nicht fäkal, nicht urinär, sondern der warme, fettige, haar- und hautartige Geruch eines lebenden Tieres. Er ist näher am Geruch eines Pferdehalses als an irgendeiner Blume.
Dann verändert er sich. Die Sesquiterpenlactone — Costunolid (CAS 553-21-9, C₁₅H₂₀O₂, MW 232.32) und Dehydrocostuslacton (CAS 477-43-0, C₁₅H₁₈O₂, MW 230.31) — entwickeln sich zu etwas Nussigem, Cremigem, fast Schokoladigem. Gealtertes Costus-Absolue ist deutlich sanfter als frisches Öl: Die Lactone bleiben erhalten, die Aldehyde verflüchtigen sich. Aplotaxen — (8Z,11Z,14Z)-Heptadeca-1,8,11,14-tetraen, CAS 10482-53-8 — ist ein Hauptbestandteil mit etwa 20 % des Öls und trägt einen wachsartigen, leicht fettigen Unterton bei. Weitere identifizierte Bestandteile sind Elemol, γ-Costol, β-Selinene und α-Ionon. Eine GC-MS-Studie von kultivierten Uttarakhand-Wurzeln (Pharmacognosy Research, 2013) identifizierte 41 Komponenten, die 92,81 % der Gesamtzusammensetzung ausmachen, mit (7Z,10Z,13Z)-Hexadecatrienal (25,5 %) und Dehydrocostuslacton (16,7 %) als dominierende Peaks.
In der Parfümerie ist Costus — oder war es — ein Fixativ von außergewöhnlicher Beständigkeit. TGSC verzeichnet eine Substantivität von 316 Stunden bei 100 %. In Spurenmengen verwendet, oft unter 0,1 % des Konzentrats, verlieh es Kompositionen eine ursprüngliche, hautwarme Intimität. Es fungierte als Brücke zwischen reinen floralen Noten und rohen animalischen Noten, verlieh Körper ohne die fäkale Note von Zibet oder die scharfe Süße von Moschus. Es war essentiell für bestimmte Orientals, Chypres und Lederakkorde.
Das Wort „war“ ist bewusst gewählt. IFRA Standard 124 (Änderung 40, 2006) verbietet Costuswurzelöl, Absolue und Konkrete als Duftstoffe wegen des hohen Risikos einer Kontaktallergie durch seine Sesquiterpenlactone. Die EU verbietet es vollständig. Gleichzeitig steht Saussurea costus seit 1985 im Anhang I des CITES, hochgestuft vom Anhang II (seit 1975) auf der CoP5 nach Indiens Vorschlag. Die Art ist laut IUCN kritisch gefährdet — ein beobachteter Rückgang von 70 % im Jahrzehnt vor 1997. Die legale Verwendung von natürlichem Costus in der Parfümerie ist praktisch ausgestorben. Industrielle synthetische Nachbildungen nähern sich dem warmen, fettigen, animalischen Profil an, fehlen jedoch die volle Lacton-Komplexität des natürlichen.
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Did You Know?
Did you know?
Plinius der Ältere bewertete Costus in seiner Naturgeschichte (Buch XII, Kap. 25, ca. 77 n. Chr.) mit 5½ Denaren pro Pfund – ungefähr vergleichbar mit dem Tageslohn eines römischen Legionärs. Der Periplus des Erythräischen Meeres (Abschnitt 39, Mitte 1. Jahrhundert n. Chr.) führt ihn unter den Exporten von Barbarikon, dem Hafen an der Mündung des Indus, neben Narde, Bdellium, Lycium, Türkis und Lapislazuli auf. Dioskurides, der um 50–70 n. Chr. schrieb, unterschied drei Qualitäten: weißer Arabischer (bester, leicht und angenehm duftend), schwarzer Indischer und Syrischer (schwer, in der Farbe von Buchsbaum). Der Sanskrit-Name kuṣṭha – was „stehende Wurzel“ bedeutet – ist älter als alle griechischen und lateinischen Belege.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Dampfdestillation von getrockneten, gemahlenen Wurzeln von Dolomiaea costus (Syn. Saussurea costus). Die Wurzeln werden typischerweise getrocknet und vor der Destillation in warmem Wasser mazeriert. Die angegebenen Ausbeuten variieren stark: 0,3–1 % unter kommerziellen Bedingungen, in kontrollierten Studien aus dem Uttarakhand Himalaya bis zu 0,02 % (v/g). Lösungsmittel-Extraktion ergibt Costuswurzel-Absolue – dunkler, dicker, deutlich geschmeidiger, mit reduzierter aldehydischer Aggression und verstärkter lactonartiger Cremigkeit. Auch CO2-Superkritische Extraktion ist dokumentiert. Die Pflanze wächst in 2.500–3.500 m Höhe im westlichen Himalaya (Kaschmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand). Der Anbau begann in den 1920er Jahren als Reaktion auf Überernte. CITES Anhang I seit 1985: internationaler Handel mit wild geerntetem Material ist verboten. Nur dokumentiertes Kultivationsmaterial ist legal verfügbar, und selbst das ist für die Parfümerie angesichts des IFRA-Verbots inzwischen bedeutungslos.
Verboten — IFRA-Standard 124, Änderung 40 (2006): darf nicht als Duftstoff verwendet werden. Starker Kontaktallergen aufgrund von Sesquiterpenlactonen (Costunolid, Dehydrocostuslacton). CAS-Bereich: 8023-88-9, 90106-55-1.
Blassgelbes bis bräunlich-bernsteinfarbenes zähflüssiges Öl (EO); bräunlich-bernsteinfarbener Halbfeststoff (Absolue)
Flash Point
> 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C. )
In Perfumery
Basisnoten-Fixativ von extremer Haftung (TGSC: 316 Stunden Substantivität bei 100 %). Historisch in Spurenkonzentrationen verwendet – typischerweise unter 0,1 % des Konzentrats – um Kompositionen eine ursprüngliche, hautwarme Qualität zu verleihen. Costus überdeckt nicht; es offenbart. Es zieht klare Blumenakkorde näher an den Körper heran und lässt orientalische Düfte getragen statt gesprüht wirken. Funktionell: ein Fixativ, ein animalischer Modifikator und ein Volumenverstärker. Seine Sesquiterpenlactone (Costunolid, Dehydrocostuslacton) liefern sowohl den rohen animalischen Charakter als auch die cremig-nussige Geschmeidigkeit, die sich beim Trocknen entfaltet. In Chypre-Kompositionen ersetzte es Zibet an der Basis. In Lederakkorden verstärkte es Birkenpech ohne zusätzliche Rauchigkeit. In Orientalen lieferte es die „Haut“, die synthetische Moschusse nicht bieten können. Der IFRA-Standard 124 verbietet nun alle Formen – Öl, Absolue, Concrete – als Duftstoffbestandteile. Industriestandard-Synthesebasen nähern sich dem warmen, fettigen Profil an, fehlen jedoch die volle Lacton-Komplexität. Einige Parfümeure verwenden Kombinationen aus Moschusindanone (DPMI) und Spuren von Bibergeil-Substituten, um Aspekte der animalischen Tiefe von Costus nachzubilden.
