Fourrure mouillée séchant au soleil. Huile du cuir chevelu sur une taie d’oreiller chaude. La racine de costus sent le corps humain avant l’existence du savon — mammifère, terreuse, poilue — puis s’adoucit en noisettes grillées et cacao noir.
Premier impact : chaud, poilu, indubitablement animal. L’odeur d’un chien mouillé séchant au soleil, d’huile de cuir chevelu sur une taie d’oreiller, de terre humide dans une cave à légumes. Pas piquant — lourd, gras, enveloppant. Température : chaude, presque fiévreuse.
Après dix minutes, la facette animale s’adoucit. Une onctuosité noisette émerge — noisettes grillées, éclats de cacao, une légère poudre rappelant l’orris grâce aux lactones. Plus sec que le civette, moins sucré que le musc, plus terreux que le castoréum. La texture est huileuse, tenace, avec une solidité cireuse qui le distingue des animaux plus légers.
Sur un papier test à 10 % de dilution, il persiste pendant des jours. Le résidu est doux, intime, semblable à la peau — l’odeur d’un corps plutôt que d’un parfum.
Évolution dans le temps
Immédiatement
Immédiatement
Confrontation animale brute. Fourrure humide, cuir chevelu humain chauffé par le soleil, terre humide retournée. Lourde, grasse, enveloppante. Les lactones sesquiterpéniques frappent comme un tranchant vif, presque métallique, sous la chaleur.
Après quelques heures
Après quelques heures
Les aldéhydes se dissipent. Ce qui reste est crémeux, noisetté — noisettes grillées, éclats de cacao, une douceur poudreuse rappelant l’orris. La qualité animale devient intime plutôt qu’agressive. La note cireuse d’aplotaxène ancre l’ensemble.
Après quelques jours
Après quelques jours
Un résidu persistant, lisse, semblable à la peau. Chaud, légèrement sucré, profondément tenace. Sur le tissu, il peut durer plus de deux semaines. L’odeur d’un vêtement vécu plutôt que d’un parfum.
Terroir & Origines
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L'Histoire
L'huile de racine de costus provient des rhizomes séchés de Dolomiaea costus (Falc.) Kasana & A.K.Pandey — reclassifiée depuis Saussurea costus, syn. Saussurea lappa, syn. Aucklandia costus. Un chardon vivace de la famille des Astéracées, originaire des vallées subalpines de l'Himalaya occidental : Cachemire, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Il pousse entre 2 500 et 3 500 mètres sur des pentes raides et rocheuses où la neige recouvre le sol pendant des mois. Les racines sont épaisses, ligneuses, effilées — récoltées à la main après la floraison de la plante.
L'odeur n'est pas pour tout le monde. À pleine concentration, TGSC la décrit comme « iris, verte, poilue, boisée, melon pas mûr ». Cela minimise la confrontation. Première inspiration : fourrure mouillée, cuir chevelu humain après une journée au soleil, terre humide retournée à la bêche. Il y a quelque chose d'incontestablement mammalien — ni fécal, ni urinaire, mais l'odeur chaude, grasse, de poils et de peau d'un animal vivant. C'est plus proche de l'odeur du cou d'un cheval que de celle d'une fleur.
Puis elle change. Les lactones sesquiterpéniques — costunolide (CAS 553-21-9, C₁₅H₂₀O₂, MW 232,32) et déhydrocostus lactone (CAS 477-43-0, C₁₅H₁₈O₂, MW 230,31) — s'installent dans quelque chose de noisette, crémeux, presque chocolaté. L'absolue de costus vieillie est nettement plus douce que l'huile fraîche : les lactones persistent, les aldéhydes s'évaporent. L'aplotaxène — (8Z,11Z,14Z)-heptadéca-1,8,11,14-tetraène, CAS 10482-53-8 — est un constituant majeur à environ 20 % de l'huile, apportant une note cireuse, légèrement grasse. Parmi les autres composants identifiés figurent l'élémol, le γ-costol, le β-sélinène et l'α-ionone. Une étude GC-MS des racines cultivées de l'Uttarakhand (Pharmacognosy Research, 2013) a identifié 41 composants représentant 92,81 % de la composition totale, avec (7Z,10Z,13Z)-hexadécatrienal (25,5 %) et déhydrocostus lactone (16,7 %) comme pics dominants.
En parfumerie, le costus est — ou était — un fixateur d'une ténacité extraordinaire. TGSC enregistre une substantivité de 316 heures à 100 %. Utilisé à des niveaux traces, souvent en dessous de 0,1 % de concentré, il apportait une intimité primale, chaude sur la peau, aux compositions. Il fonctionnait comme un pont entre les floraux propres et les animalics bruts, donnant du corps sans le côté fécal du civette ni la douceur tranchante du musc. Il était essentiel à certains orientaux, chyprés et accords cuir.
Le mot « était » est délibéré. La norme IFRA 124 (Amendement 40, 2006) interdit l'huile, l'absolu et le concret de racine de costus comme ingrédients de parfum en raison d'un risque sévère de sensibilisation cutanée dû à ses lactones sesquiterpéniques. L'UE l'interdit purement et simplement. Parallèlement, Saussurea costus est inscrit à l'Annexe I de la CITES depuis 1985, reclassé depuis l'Annexe II (où il était depuis 1975) lors de la CoP5 suite à la proposition de l'Inde. L'espèce est classée en danger critique d'extinction par l'UICN — une baisse observée de 70 % dans la décennie précédant 1997. L'utilisation légale en parfumerie du costus naturel est, pour ainsi dire, éteinte. Les reconstitutions synthétiques de l'industrie approchent le profil chaud, gras et animalic mais manquent de la complexité complète des lactones naturelles.
Cette note dans Première Peau. Simili Mirage · Doppel Dänçers. Essayez les sept extraits dans le Discovery Set.
Le Saviez-Vous ?
Le saviez-vous ?
Pline l'Ancien évaluait le coût du costus à 5½ deniers la livre dans son Histoire naturelle (Livre XII, Chap. 25, vers 77 ap. J.-C.) — ce qui correspond à peu près au salaire journalier d’un légionnaire romain. Le Périple de la mer Érythrée (Section 39, milieu du Ier siècle ap. J.-C.) le mentionne parmi les exportations de Barbarikon, le port à l’embouchure de l’Indus, aux côtés du nard, du bdellium, du lycium, de la turquoise et du lapis-lazuli. Dioscoride, écrivant vers 50–70 ap. J.-C., distinguait trois qualités : l’arabique blanc (le meilleur, léger et agréablement parfumé), l’indien noir, et le syrien (lourd, de la couleur du buis). Le nom sanskrit kuṣṭha — signifiant « racine dressée » — précède toutes les références grecques et latines.
Extraction & Chimie
Méthode d'extraction : Distillation à la vapeur des racines séchées et broyées de Dolomiaea costus (syn. Saussurea costus). Les racines sont généralement séchées puis macérées dans de l'eau tiède avant la distillation. Les rendements rapportés varient largement : de 0,3 à 1 % dans des conditions commerciales, jusqu'à 0,02 % (v/p) dans des études contrôlées de l'Himalaya d'Uttarakhand. L'extraction par solvant donne l'absolue de racine de costus — plus foncée, plus épaisse, sensiblement plus douce, avec une agression aldéhydique réduite et une onctuosité lactonique renforcée. L'extraction supercritique au CO2 est également documentée. La plante pousse entre 2 500 et 3 500 m d'altitude dans l'Himalaya occidental (Cachemire, Himachal Pradesh, Uttarakhand). La culture a commencé dans les années 1920 en réponse à la surexploitation. Annexe I de la CITES depuis 1985 : le commerce international de matériel sauvage est interdit. Seul le matériel cultivé documenté est légalement disponible, et même cela est désormais sans objet pour la parfumerie en raison de l'interdiction IFRA.
Interdit — Norme IFRA 124, Amendement 40 (2006) : ne doit pas être utilisé comme ingrédient parfumant. Sensibilisant cutané sévère en raison des lactones sesquiterpéniques (costunolide, lactone de déhydrocostus). Portée CAS : 8023-88-9, 90106-55-1.
Synonymes
RACINE DE COSTUS · HUILE DE COSTUS · KUTH · PUTCHUK · KUSTHA · KOSTOS
Note de fond fixative d'une ténacité extrême (TGSC : 316 heures de substantivité à 100 %). Utilisée historiquement à des concentrations infimes — généralement en dessous de 0,1 % du concentré — pour apporter une qualité primale et chaleureuse à la peau dans les compositions. Le costus ne masque pas ; il révèle. Il attire les floraux purs vers le corps, fait sentir les orientaux comme portés plutôt que vaporisés. Fonctionnellement : un fixatif, un modificateur animalique et un amplificateur de volume. Ses lactones sesquiterpéniques (costunolide, déhydrocostus lactone) apportent à la fois le caractère animal cru et la douceur crémeuse et noisettée qui se déploie à la phase sèche. Dans les constructions chyprées, il remplaçait le civette à la base. Dans les accords cuir, il renforçait le goudron de bouleau sans ajouter de fumée supplémentaire. Dans les orientaux, il fournissait la « peau » que les muscs synthétiques ne peuvent pas. La norme IFRA 124 interdit désormais toutes les formes — huile, absolue, concrète — comme ingrédients de parfum. Les bases de reconstitution synthétiques standard de l’industrie approchent le profil chaud et gras mais manquent de la complexité complète des lactones. Certains parfumeurs utilisent des combinaisons de musc indanone (DPMI) et de substituts de castoréum en traces pour reconstruire certains aspects de la profondeur animalique du costus.
