Il patchouli viene giudicato da chi ha annusato un bastoncino d’incenso, ma mai l’olio. L’olio si distilla dalle foglie essiccate di Pogostemon cablin, un arbusto basso della famiglia della menta, con foglie morbide e dentellate. Sa di terra ed è dolce, come ci si aspetta. È anche secco e canforato, e un buon lotto ha una sfumatura minerale, come l’argilla bagnata lasciata al sole.
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Da dove viene il patchouli
La pianta cresce spontaneamente all’ombra delle foreste umide di Indonesia, Filippine e Malesia. L’Indonesia produce la maggior parte dell’olio mondiale e gli acquirenti continuano a valutare le altre provenienze in base al Sulawesi. Una foglia fresca produce pochissimo olio. I coltivatori essiccano le foglie recise all’ombra per diversi giorni e rivoltano i mucchi perché fermentino leggermente senza marcire.
L’essiccazione rompe le pareti cellulari e libera l’olio. Gran parte del suo carattere è dovuta al patchoulolo, un alcol sesquiterpenico. L’olio giovane ha una nota pungente di canfora. Lasciato riposare per alcuni anni, perde la sua nota pungente e diventa più rotondo e legnoso, con sentori di cacao: ecco perché i lotti migliori vengono venduti invecchiati.
Il trucco dello scialle di cashmere
Nell’Ottocento, i mercanti indiani spedivano in Europa scialli di cashmere, interponendo foglie essiccate di patchouli tra le pieghe per tenere lontane le tarme. Gli acquirenti europei impararono a controllare gli scialli con il naso. Le imitazioni tessute a Paisley e Lione non avevano odore ed erano facili da smascherare, finché i tessitori del posto non acquistarono il patchouli e profumarono i propri scialli. Nel giro di una generazione, un antitarme era diventato il profumo di uno scialle costoso.
Controcultura e oltre
Un secolo dopo, lo indossarono i beatnik e poi gli hippie. L’olio costava poco, si trovava in qualsiasi negozio di prodotti naturali e copriva gli altri odori. Profumava anche di un altrove, l’opposto dei fiori saponosi e aldeidici allora venduti nei grandi magazzini.
Verso la metà degli anni Settanta, il patchouli evocava una cosa sola e per quasi vent’anni la profumeria artistica ne stette alla larga. Tornò negli anni Novanta, ripulito. I profumieri lo abbinarono a muschi puliti, iris e legni trasparenti e lo usarono come nota di fondo che pochi avrebbero saputo riconoscere.
Che odore ha
Immergi una mouillette nell’olio puro. Nei primi secondi è verde e pungente, come steli spezzati. Nel giro di un minuto prevale la nota terrosa, densa e un po’ appiccicosa, con un sentore di zucchero bruciato. Dopo venti minuti sulla pelle, la nota verde è svanita e resta un odore secco e legnoso, più simile a trucioli di matita che alla terra. Così, in un profumo, una sola materia svolge tre funzioni: nota terrosa all’inizio, dolcezza nel mezzo, legno secco alla fine.
Il patchouli nella profumeria artistica
Un chypre si fonda sul patchouli. Dona la base scura e muschiata che il muschio di quercia, oggi limitato dall’IFRA, non può più dare da solo. In un profumo ambrato, ispessisce la base e offre alla vaniglia un legno su cui poggiare. In un profumo pulito e muschiato, una traccia di patchouli restituisce un po’ di terra.
Da PREMIEREPEAU, Albâtre Sépia ha un’essenza di patchouli indonesiano nelle note di fondo, sotto il tartufo bianco e l’accordo d’inchiostro. Impedisce alla vaniglia di diventare stucchevole.
Questa materia da PREMIEREPEAU: Albâtre Sépia. Sette estratti al 20%, un’unica collezione. Il Discovery Set li contiene tutti e sette in formato da 2 ml.
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