En bestemt type uvitenhet trives ikke i mangel på informasjon, men i overflod av den. Vokabularet for ekstraksjon i parfymeri er et eksempel på dette. Ordene finnes. De står i leverandørkataloger, på ingredienslister, i bransjepublikasjoner og i den andpustne reklameteksten fra merkevarer som aldri har satt sine ben i et destilleri. Absolutt, konkret, resinoid, tinktur, eterisk olje, CO2-ekstrakt: Begrepene brukes om hverandre av folk som burde vite bedre, forveksles rutinemessig av folk som faktisk vet bedre, og defineres riktig av nesten ingen.
10 min lesetid
Dette er ikke flisespikkeri. Når en parfymerer ber om roseabsolutt og får eterisk roseolje, endres komposisjonen. Når innkjøpsavdelingen bestiller benzoinresinoid og får en tinktur, endres konsentrasjonen, løseligheten, oppførselen på en duftstripe, holdbarheten på huden, alt. Fagterminologien er ikke dekorativ. Den er operativ. Hvert ord betegner et bestemt stoff fremstilt gjennom en bestemt prosess, med en bestemt sammensetning av molekyler som skiller seg, noen ganger radikalt, fra alle andre ekstrakter av det samme råmaterialet.
Det følgende er et forsøk på å gjeninnføre presisjon i et vokabular som har mistet den.
Eterisk olje: Det dampen kan bære med seg
Den eldste og mest kjente ekstraksjonsmetoden er dampdestillasjon, videreutviklet fra teknikker beskrevet av Dioskorides i hans De Materia Medica fra det første århundret og forbedret av arabiske alkymister som Jabir ibn Hayyan på 700-tallet. Produktet er eterisk olje. Prinsippet er enkelt nok til å forklare for et barn og komplekst nok til å oppta en kjemiker gjennom hele karrieren.
Plantemateriale, blomster, blader, bark, røtter, frø, legges i et destillasjonsapparat. Damp passerer gjennom eller over materialet. Varmen bryter ned cellestrukturene som inneholder plantens flyktige organiske forbindelser, og fordi forbindelsene er flyktige, fordamper de sammen med dampen. Den blandede dampen føres inn i en kondensator, avkjøles og blir flytende. Siden de fleste aromatiske molekyler ikke kan blandes med vann, deler destillatet seg i to faser: den eteriske oljen som flyter oppå (eller i sjeldne tilfeller synker under) hydrolatet.
Det avgjørende ordet er flyktig. Dampdestillasjon er et filter definert av fysikk: Bare molekyler med tilstrekkelig damptrykk ved dampens temperatur, omtrent 100 grader Celsius ved atmosfærisk trykk, kan ta turen. Alt annet blir igjen i det brukte plantematerialet. Det betyr at en eterisk olje er et selektivt portrett, ikke et fullstendig ett. Den fanger opp den lette, svært flyktige delen av plantens aromatiske profil og etterlater tyngre molekyler, vokser, pigmenter, store seskv terpener og mange laktoner i destillasjonsapparatet.
Derfor lukter roseeterisk olje, kjent i bransjen som roseotto, annerledes enn roseabsolutt. Ikke bare litt annerledes. Helt forskjellig. Roseotto domineres av citronellol, geraniol, nerol og en rekke monoterpenalkoholer som er lette, friske og nesten grønne i de øvre tonene. Den er vakker. Men den er ikke hele rosen. Hundrevis av tyngre molekyler som bidrar til blomstens dype, honningaktige, animalske, nesten narkotiske karakter, når aldri fram til kondensatoren. De er for tunge. Damp kan ikke føre dem med seg.
Eteriske oljer defineres også av hva de ikke inneholder: ingen vokser, ingen plantepigmenter, ingen ikke-flyktige rester. De er flytende, lettflytende og har en relativt ren sammensetning. Derfor er de enkle å arbeide med i formuleringer, men har et begrenset aromatisk register.
Betong: Den voksaktige helheten
For å fange opp det dampen ikke kan føre med seg, trengs en annen metode. Løsemiddelekstraksjon bruker et flyktig organisk løsemiddel, tidligere petroleumeter, men nå som oftest heksan, til å løse opp de aromatiske bestanddelene direkte fra ferskt plantemateriale.
Prosessen begynner med friske blomster eller blader som legges i en serie ekstraktorer. Heksan skylles gjentatte ganger over materialet og løser opp alt det kan: flyktige aromastoffer, halvflyktige aromastoffer, ikke-flyktige vokser, plantepigmenter, fettsyrer, store terpener, kumariner og laktoner. Deretter fordampes heksanet under redusert trykk, og det som blir igjen, er en betong.
En betong er ikke en væske. Det er en voksaktig, halvfast masse, ofte dypt farget, mørkegrønn for fiolblad, dyp oransje for jasmin, ravbrun for rose. Den inneholder hele plantens aromatiske profil som kan trekkes ut, inkludert hundrevis av molekyler som er for tunge for dampdestillasjon, men også betydelige mengder ikke-aromatisk materiale: kutikulavokser, parafiner, fettsyrer og klorofyll. Disse bestanddelene er luktfrie eller nesten luktfrie, men utgjør en betydelig andel av betongens masse, noen ganger tretti til femti prosent.
Derfor kan ikke betonger brukes direkte i finparfymeri, til tross for sin aromatiske rikdom. Voksen gjør dem lite løselige i etanol, som er standardløsemiddelet i parfymer. De gjør løsningene uklare, felles ut av formuleringene og oppfører seg generelt dårlig. En betong er et mellomprodukt: rikere enn en eterisk olje, men for grov til direkte bruk.
Verdien ligger i at det er et mellomledd på veien mot absoluttet.
Absolutt: Det raffinerte ekstraktet
Et absolutt lages av en betong. I prinsippet er prosessen enkel, men i praksis krever den stor nøyaktighet.
Betongen vaskes gjentatte ganger med varm etanol. Etanol løser lett opp de flyktige og halvflyktige aromatiske molekylene, men løser opp voksen dårlig, særlig ved lave temperaturer. Etter vasken kjøles etanolløsningen ned, vanligvis til minus ti eller minus tjue grader Celsius, slik at voksen felles ut. Bunnfallet av voks filtreres bort, og etanolen fordampes under vakuum. Det som blir igjen, er absoluttet: en tyktflytende, intenst aromatisk væske med dyp farge, som utgjør det mest fullstendige aromatiske ekstraktet av det opprinnelige plantematerialet som kan oppnås med løsemiddelbaserte metoder.
Et absolutt inneholder molekylene som fanges opp av en eterisk olje, og mange som den ikke fanger opp. Det omfatter tyngre seskviterpener, diterpener, nitrogenholdige forbindelser som indol (avgjørende for jasminens karakter), laktoner, kumariner og spormengder av forbindelser som finnes i så små mengder at de ikke kan påvises i en eterisk olje, men likevel kan oppfattes av nesen. I en meningsfull forstand er det det nærmeste kjemien kan komme lukten av en levende plante.
Men, og dette er noe selv erfarne parfymører noen ganger overser, er et absolutt ikke et rent stoff, og det er ikke fritt for artefakter. Etanolvasken fjerner det meste av voksen, men ikke alt. Spor av løsemiddelrester kan bli igjen. Selve prosessen kan også føre til kjemiske endringer: Noen molekyler brytes ned eller omdannes under den langvarige kontakten med etanol, varmen fra fordampingen eller nedkjølingssyklusen. Et absolutt av jasmin er forbløffende tro mot den levende blomsten, men det er ikke identisk med den. Ingenting er det.
Forskjellen mellom betong og absolutt er svært viktig i praksis. Når en leverandør fører opp «rosenbetong» og «roseabsolutt», er dette ikke to navn på det samme. De skiller seg fra hverandre når det gjelder voksinnhold, løselighet, aromaprofil, pris og bruk. Å forveksle dem er ikke en semantisk feil. Det er en formuleringsfeil.
Resinoid: Tørr ekstraksjon
Terminologien blir enda mer uoversiktlig når utgangsmaterialet endres fra ferskt plantevev til tørkede utskillelser: harpikser, balsamer, gummier, tørket bark og tørkede røtter.
Et resinoid fremstilles ved løsemiddelekstraksjon av tørt materiale. Løsemidlene er de samme, heksan, etanol eller andre flyktige organiske forbindelser, men utgangsmaterialet er grunnleggende forskjellig fra de ferske blomstene som brukes til å fremstille konkreter. Harpikser er allerede konsentrerte, delvis oksiderte og kjemisk forskjellige fra levende vev. De inneholder store mengder harpikssyrer, estere, terpenpolymerer og andre tunge molekyler.
Resinoidet som oppstår, er vanligvis et tyktflytende, mørkt og intenst aromatisk stoff. Benzoin-resinoid. Labdanum-resinoid. Myrraresinoid. Opoponaksresinoid. Dette er grunnpilarer i parfymeriets palett av basenoter, og tilfører fiksering, dybde og varme.
Forvirringen mellom resinoid og absolutt er forståelig, men utilgivelig. Begge er løsemiddelekstrakter. Men et resinoid utvinnes fra tørt materiale og brukes vanligvis direkte, uten ytterligere vasking med etanol, mens et absolutt utvinnes fra en konkret (som i seg selv stammer fra ferskt materiale) og har gjennomgått et ekstra rensetrinn med etanolvasking og fjerning av voks. Den kjemiske sammensetningen er helt forskjellig, og når begrepene brukes om hverandre, slik kataloger og kommentatorer rutinemessig gjør, skjules denne forskjellen.
For å gjøre vondt verre lager noen leverandører det de kaller «absolutter» av harpikser: benzoinabsolutt, labdanumabsolutt. Dette er resinoider som har gjennomgått ytterligere vasking med etanol for å fjerne uløselige rester. Terminologien er ikke standardisert. I over et århundre har bransjen ikke klart å håndheve en konsekvent nomenklatur. Det er dette som er roten til forvirringen, og ingen ser ut til å ville gjøre noe med det.
Tinktur: Tid som løsemiddel
En tinktur er den eldste formen for aromatisk ekstraksjon og den mest neglisjerte. Metoden er maserasjon: råmaterialet trekkes i etanol over lengre tid, i uker, måneder, noen ganger år. Ingen varme, intet trykk, ingen heksan. Bare etanol og tid.
Tinkturer var en gang sentrale i parfymeriet. Ambraxtinktur. Sivettinktur. Eikemostinktur. Vaniljetinktur. Metoden egner seg spesielt godt for materialer som er for sarte, for tørre eller for animalske til destillasjon eller industriell løsemiddelekstraksjon. Den lange maserasjonsperioden lar selv motvillige molekyler løses opp langsomt, og siden det ikke tilføres varme, bevares varmefølsomme forbindelser intakte.
Resultatet er et fortynnet, men aromatisk nyansert ekstrakt. Tinkturer er vanligvis langt mindre konsentrerte enn absolutter eller resinoider (en vaniljetinktur kan for eksempel inneholde bare ti eller femten prosent ekstraherbare faste stoffer), men de kan ha en kompleksitet og naturlighet som mer aggressive ekstraksjonsmetoder ødelegger. Vaniljetinkturen som er laget gjennom seks måneders maserasjon, lukter ikke som vaniljeoleoresin eller vaniljeabsolutt. Den lukter som vanilje: treaktig, balsamisk, lett røykfylt, med en læraktig tørrhet som absoluttet ofte mangler, til tross for all sin fylde.
En tinktur er ikke en infusjon, selv om ordene noen ganger brukes om hverandre. Strengt tatt er en infusjon en kortvarig maserasjon på timer, ikke måneder, ofte med tilført varme og vanligvis i vann snarere enn etanol. Te er en infusjon. Tinkturer tilhører en helt annen kategori, der tålmodighet er avgjørende.
CO₂-ekstrakt: det moderne alternativet
Ekstraksjon med superkritisk karbondioksid er det nyeste tilskuddet til parfymørens vokabular og det minst forståtte. I denne prosessen settes CO₂ under trykk utover det kritiske punktet (31,1 grader Celsius, 73,8 bar), der det går over i en superkritisk tilstand: verken væske eller gass, men en fase med væskens oppløsningsevne og gassens gjennomtrengende diffusjonsevne. Denne superkritiske væsken føres gjennom plantematerialet og løser opp aromatiske forbindelser med uvanlig selektivitet. Når trykket slippes, går CO₂ tilbake til gassform og forsvinner fullstendig, uten å etterlate noen løsemiddelrester.
CO₂-ekstrakter kan tilpasses. Ved lavere trykk er ekstraksjonen selektiv: først og fremst flyktige forbindelser, som gir et produkt som ligner en eterisk olje, men med mindre termisk nedbrytning, siden prosessen foregår nær omgivelsestemperatur. Ved høyere trykk er ekstraksjonen total: flyktige og semivolatile forbindelser, voks og pigmenter. Produktet ligner mer på en konkret, men uten hexanrester.
Fordelen er renhet og trofasthet mot råvaren. CO2-ekstrakt av ingefær lukter mer som fersk ingefær enn eterisk ingefærolje gjør, fordi lavtemperaturprosessen bevarer varmefølsomme molekyler som destillering ødelegger. CO2-ekstrakt av røkelse fanger opp incensol og incensolacetat, store molekyler med betennelsesdempende egenskaper som Arieh Moussaieff og kollegene hans ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem dokumenterte i en studie publisert i FASEB Journal i 2008, og som dampdestillering utelater fullstendig.
Ulempen er kostnaden. Utstyr for superkritisk ekstraksjon opererer under ekstremt høyt trykk og krever betydelige kapitalinvesteringer. CO2-ekstrakter koster ekstra, og tilgangen på dem er fortsatt begrenset sammenlignet med tradisjonelle produkter. Men der de finnes, tilbyr de en helt ny kategori: ekstraksjon som ikke begrenses av damp eller preges av kompromissene ved heksan, men styres av den justerbare selektiviteten til en superkritisk væske.
Hvorfor forvirringen er viktig
Den umiddelbare konsekvensen av terminologisk forvirring er kommersiell. En innkjøper som ikke forstår forskjellen mellom et absolutt og en eterisk olje, vil betale for mye for den ene og for lite for den andre, eller, enda verre, erstatte den ene med den andre i en formel og lure på hvorfor resultatet lukter feil. Roseotto, som ifølge bransjens prisundersøkelser koster rundt fem tusen euro per kilo, og roseabsolutt, som koster rundt åtte tusen, kan ikke brukes om hverandre. De er forskjellige stoffer. De oppfører seg forskjellig i en etanolbase, utvikler seg forskjellig på huden og tilfører komposisjonen ulike karakterer. Å bruke den ene i stedet for den andre er ikke økonomisk. Det er en feil.
Den dypere konsekvensen er intellektuell. Når ordforrådet er upresist, blir tenkningen upresis. En parfymør som omtaler «roseekstrakt» uten å spesifisere om stoffet er en eterisk olje, en konkret, et absolutt eller et CO2-ekstrakt, er ikke bare skjødesløs. Parfymøren er unøyaktig, og unøyaktighet i formuleringen forplanter seg raskt. En komposisjon er et system av molekylære vekselvirkninger. Å endre én ingrediens, bytte ut et absolutt med en eterisk olje eller erstatte en resinoid med en tinktur, endrer systemet. Noen ganger subtilt. Noen ganger katastrofalt.
Forvirringen smitter også over på kommunikasjonen med forbrukerne. Merker beskriver ingrediensene sine med ord lånt fra ekstraksjonsvokabularet, men bruker dem upresist. «Jasminessens» kan bety jasminabsolutt, konkret av jasmin eller en syntetisk rekonstruksjon. «Rent roseekstrakt» kan bety hva som helst. Språket blir dekorativt i stedet for beskrivende, og forbrukeren, som kanskje oppriktig ønsker å forstå hva flasken inneholder, står igjen med poesi der det var behov for kjemi.
Et gjenopprettet vokabular
Vokabularet er ikke vanskelig. Forskjellene er ikke obskure. Det finnes seks hovedkategorier av naturlige aromatiske ekstrakter, hver definert av utgangsmaterialet og produksjonsmetoden:
Eterisk olje. Dampdestillasjon av plantemateriale. Inneholder bare molekyler som er flyktige med damp. Ingen voks, ingen pigmenter. Flytende, lettflytende.
Konkret. Løsemiddelekstraksjon av ferskt plantemateriale. Inneholder flyktige aromastoffer, halvflyktige aromastoffer, voks og pigmenter. Halvfast, voksaktig.
Absolutt. Vasking av en konkret med etanol, etterfulgt av nedkjøling, filtrering og fordamping av etanolen. Inneholder flyktige og halvflyktige aromastoffer, minimalt med voks. Viskøs væske.
Resinoid. Løsemiddelekstraksjon av tørre materialer, harpikser, balsamer og bark. Inneholder harpikssyrer, tunge terpener og estere. Viskøs, mørk.
Tinktur. Langvarig maserasjon av råmateriale i etanol. Fortynnet, men aromatisk kompleks. Flytende.
CO₂-ekstrakt. Superkritisk karbondioksidekstraksjon. Justerbar selektivitet, ingen løsemiddelrester. Varierer fra oljelignende til vokslignende, avhengig av trykket.
Seks ord. Seks ulike stoffer. Seks forskjellige molekylpopulasjoner fra samme plante. Å beherske dette vokabularet er ikke valgfritt for noen som hevder å arbeide seriøst med råvarer. Det er inngangskravet, den minste terskelen for fagkunnskap man må ha for at samtalen skal kunne begynne.
Ordene finnes av en grunn. Bruk dem riktig, eller ikke bruk dem i det hele tatt.
Sju ekstrakter på 20 %, én kolleksjon. Discovery Set inneholder alle sju i 2 ml.
