Patchouli er et av de materialene folk danner meninger om før de faktisk har luktet det ordentlig. Ordet alene fremkaller bilder av hodebutikker, røkelsespinner, en vag aura fra 1960-tallet. Men den essensielle oljen destillert fra Pogostemon cablin, en lav busk med myke, tannede blader, er langt mer merkelig og allsidig enn ryktet tilsier. Den er jordaktig og søt, ja, men også tørr, kamferaktig, og på sitt beste merkelig mineralaktig, som våt leire som tørker i solen.
3 min
Hvor patchouli kommer fra
Planten er hjemmehørende i Sørøst-Asia, og trives i den fuktige, skyggefulle undervegetasjonen i tropiske skoger over Indonesia, Filippinene og Malaysia. Indonesia er fortsatt den dominerende produsenten, og patchouli fra Sulawesi regnes fortsatt som kvalitetsstandarden. Bladene må delvis tørkes før destillasjon, noe som er motintuitivt for alle som er vant til å bearbeide ferske botaniske materialer. Nyslått patchouli gir nesten ingenting. Det er den langsomme enzymatiske nedbrytningen under tørking som utvikler forløperne til patchoulol, sesquiterpenalkoholen som gir oljen dens karakteristiske preg. De beste partiene lagres videre etter destillasjon, noen ganger i flere år. Som vin forbedres patchouli med oksidasjon: den kamferaktige bittheten forsvinner, og en rundere, mer treaktig, nesten sjokoladeaktig kvalitet kommer frem.
Kashmir-sjals-trikset
Den mest varige patchouli-anekdoten handler om kashmirhandelen på 1800-tallet. Indiske handelsmenn som sendte pashminasjaler til Europa, pakket tørkede patchouli-blader mellom foldene for å holde møll og tekstilboreinsekter unna. Europeiske forbrukere ble så vant til lukten at de begynte å betrakte den som et tegn på ekthet. Imitasjonssjaler, vevd i Paisley eller Lyon, manglet den karakteristiske mugne sødmen. Selgere av forfalskninger skjønte etter hvert dette og begynte også å dufte varene sine med patchouli, men da hadde assosiasjonen allerede festet seg. Materialet hadde gått fra å være et funksjonelt insektmiddel til et luksussymbol i løpet av én generasjon, noe som sier noe om hvor ustabil grensen mellom det praktiske og det dyrebare egentlig er.
Motkultur og etterpå
Patchoulis andre kulturelle øyeblikk kom et århundre senere, da hippier og beatniks tok det i bruk som en personlig duft. Årsakene var delvis praktiske: patchouliolje var billig, tilgjengelig i alle helsekostbutikker, og sterk nok til å overdøve andre lukter. Men den bar også den rette symbolske vekten, noe ikke-vestlig, jordnært, i opposisjon til de rene aldehydiske blomsternotene som dominerte mainstream-parfymeri på den tiden. Innen midten av 1970-årene hadde assosiasjonen krystallisert seg. Patchouli betydde motkultur, og det gjorde den radioaktiv for fin parfyme i nesten to tiår. Rehabiliteringen begynte på 1990-tallet, da parfymører begynte å behandle patchouli som en strukturell ingrediens snarere enn en uttalelse, og kombinerte den med rene muskuser, iris og transparente tresorter for å fjerne de bohemske konnotasjonene.
Hvordan det egentlig lukter
Lukt på en stripe dyppet i ufortynnet patchouliolje, og de første sekundene er nesten aggressivt grønne, vegetale, som knuste stilker. Innen ett minutt tar jordpreget over, fuktig jord etter regn, men tykkere, klebrigere, med en svak brent-sukkerkant. Gi det tjue minutter på huden, og det grønne forsvinner helt. Det som gjenstår er tørt, treaktig og uventet rent, nærmere blyantspåner enn noe du ville kalt skittent. Denne utviklingen er det som gjør patchouli så nyttig i parfymeri. Den bygger bro mellom registre. Den kan oppfattes som jordaktig i åpningen, søt i hjertet, og streng i tørkeperioden, alt i løpet av samme bruk.
Patchouli i fin parfyme
I chypre-komposisjoner er patchouli bærende. Den gir det mørke, moseaktige fundamentet som eike-mose alene ikke kan levere under dagens IFRA-restriksjoner. I orientalske dufter tykner den basen, og gir vanilje og amber noe å gripe tak i. I moderne rene dufter tilfører et snev av patchouli den ene jordnoten som hindrer hele strukturen i å flyte bort i abstraksjon. Hos Premiere Peau bruker Albatre Sepia indonesisk patchouli-essens i basen, hvor den forankrer trøffelblekk-akkorden og hindrer vaniljen i å tippe over i konfektaktig. Det er vekten nederst i flasken, det som får alt annet til å holde seg stille.
