Patchouli blir bedømt av folk som har luktet på en røkelsespinne, men aldri på oljen. Oljen destilleres fra de tørkede bladene til Pogostemon cablin, en lav busk i leppeblomstfamilien med myke, tannete blader. Den lukter jord og er søt, som forventet. Den er også tørr og kamferaktig, og et godt parti har en mineralsk side, som våt leire som er blitt liggende i solen.
3 min
Hvor patchouli kommer fra
Planten vokser vilt i skyggen av fuktige skoger i Indonesia, Filippinene og Malaysia. Indonesia produserer mesteparten av verdens olje, og kjøpere måler fortsatt andre opphav mot Sulawesi. Et ferskt blad gir nesten ingen olje. Dyrkerne tørker de avskårne bladene i skyggen i flere dager og vender på haugene slik at de gjærer litt uten å råtne.
Tørking bryter ned celleveggene og frigjør oljen. Mesteparten av særpreget kommer fra patchoulol, en seskviterpenalkohol. Ung olje har et kamferaktig sting. Etter noen års lagring mister den stinget og blir rundere og mer treaktig, med et hint av kakao. Derfor selges de beste partiene etter lagring.
Trikset med kashmirskjerfet
På 1800-tallet sendte indiske handelsmenn kashmirskjerf til Europa med tørkede patchouliblader mellom brettene for å holde møllene unna. Europeiske kjøpere lærte seg å undersøke et skjerf med nesen. Kopiene som ble vevd i Paisley og Lyon, luktet ingenting og var lette å avsløre, helt til veverne der kjøpte patchouli og parfymert sine egne. På omtrent én generasjon hadde et møllmiddel blitt lukten av et kostbart sjal.
Motkultur og tiden etter
Et århundre senere brukte beatnikerne, og deretter hippiene, den. Oljen var billig, alle helsekostbutikker solgte den, og den dekket over andre lukter. Den luktet også av et annet sted, det motsatte av de såpete aldehydiske blomsternotene som da ble solgt i varehus.
På midten av 1970-tallet betydde patchouli én ting, og i nesten tjue år holdt finparfymeriet seg unna den. Den kom tilbake på 1990-tallet, i en renere form. Parfymører kombinerte den med rene musknoter, iris og transparente tresorter, og brukte den som en base som få brukere ville kunne sette navn på.
Slik lukter den
Dypp en papirstrimmel i den ufortynnede oljen. De første sekundene er den grønn og skarp, som avknekte stilker. I løpet av et minutt tar jorden over, fyldig og litt klebrig, med et hint av brent sukker. Etter tjue minutter på huden er det grønne borte, og det som gjenstår, er tørt og treaktig, nærmere blyantspisser enn jord. Ett materiale gjør altså tre jobber i en parfyme: jord i starten, sødme i midten og tørt treverk til slutt.
Patchouli i finparfyme
En chypre bygger på patchouli. Den gir den mørke, moseaktige basen som eikemose, som nå er begrenset av IFRA, ikke lenger kan gi alene. I en ravduft gjør den basen fyldigere og gir vaniljen et treverk å lene seg mot. I en ren, muskaktig duft tilfører et spor av den litt jordlighet igjen.
Hos PREMIEREPEAU har Albâtre Sépia indonesisk patchouliessens i basen, under den hvite trøffelen og blekkakkorden. Den hindrer vaniljen i å bli som bakverk.
Dette materialet hos PREMIEREPEAU: Albâtre Sépia. Sju ekstrakter på 20 %, én kolleksjon. Oppdagelsessettet inneholder alle sju i 2 ml.
Utforsk hele Parfymerijournalen
