Våt pels som tørker i solen. Hodebunnsolje på et varmt putetrekk. Kostusrot lukter som menneskekroppen før såpe fantes — pattedyraktig, jordaktig, hårete — før den mykner til ristede hasselnøtter og mørk kakao.
Første inntrykk: varmt, hårete, utvilsomt dyrisk. Lukten av en våt hund som tørker i solen, av hodebunnsolje på et putetrekk, av fuktig jord i en rotkjeller. Ikke skarp — tung, fet, omsluttende. Temperatur: varm, nesten feberaktig.
Etter ti minutter mykner den dyriske kanten. En nøtteaktig kremethet kommer til overflaten — ristede hasselnøtter, kakaonibs, en svak orris-lignende pudderaktighet fra laktonene. Tørrere enn sivett, mindre søt enn musk, mer jordaktig enn kastoreum. Teksturen er oljete, klistrete, med en voksaktig soliditet som skiller den fra lettere dyriske dufter.
På en teststrimmel med 10 % fortynning varer den i flere dager. Resten er glatt, intim, hudlignende — lukten av en kropp snarere enn en parfyme.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Rå dyrekonfrontasjon. Våt pels, menneskelig hodebunn varmet av solen, fuktig vendt jord. Tung, fet, omsluttende. Sesquiterpenlaktonene treffer som en skarp, nesten metallisk kant under varmen.
After a few hours
After a few hours
Aldehydene forsvinner. Det som blir igjen er kremet, nøtteaktig — ristede hasselnøtter, kakaonibs, en pudderaktig orrislignende mykhet. Den dyreaktige kvaliteten blir intim snarere enn aggressiv. Den voksaktige aplotaksenundertonen forankrer alt.
After a few days
After a few days
Et vedvarende, glatt, hudlignende rester. Varmt, lett søtt, dypt seigt. På stoff kan det vare i over to uker. Lukten av et brukt plagg snarere enn en parfyme.
Terroir & Origins
Indicative 2025 wholesale prices.
The Full Story
Costusrotolje kommer fra de tørkede rhizomene til Dolomiaea costus (Falc.) Kasana & A.K.Pandey — omklassifisert fra Saussurea costus, syn. Saussurea lappa, syn. Aucklandia costus. En flerårig tistel i Asteraceae-familien, hjemmehørende i de subalpine dalene i de vestlige Himalaya: Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Den vokser i 2 500–3 500 meters høyde på bratte, steinete skråninger hvor snø dekker bakken i flere måneder. Røttene er tykke, treaktige, spisse — gravd for hånd etter at planten har blomstret.
Lukten er ikke for alle. Ved full konsentrasjon beskriver TGSC den som «orris, grønn, hårete, treaktig, umodne meloner.» Det underdriver konfrontasjonen. Første pust: våt pels, menneskelig hodebunn etter en dag i solen, fuktig jord vendt med spade. Det er noe umiskjennelig pattedyraktig — ikke fekalt, ikke urinaktig, men den varme, fete lukten av hår og hud fra et levende dyr. Den er nærmere lukten av en hests nakke enn noen blomst.
Så endrer den seg. Sesquiterpenlactonene — costunolid (CAS 553-21-9, C₁₅H₂₀O₂, MW 232.32) og dehydrocostuslacton (CAS 477-43-0, C₁₅H₁₈O₂, MW 230.31) — legger seg til noe nøtteaktig, kremet, nesten sjokoladeaktig. Eldre costus absolutt er betydelig mykere enn fersk olje: lactonene vedvarer, aldehydene brenner av. Aplotaxene — (8Z,11Z,14Z)-heptadeca-1,8,11,14-tetraen, CAS 10482-53-8 — er en hovedbestanddel med omtrent 20 % av oljen, og bidrar med en voksaktig, lett fet undertone. Andre identifiserte bestanddeler inkluderer elemol, γ-costol, β-selinene og α-ionon. En GC-MS-studie av dyrkede Uttarakhand-røtter (Pharmacognosy Research, 2013) identifiserte 41 komponenter som utgjør 92,81 % av total sammensetning, med (7Z,10Z,13Z)-hexadekatrienal (25,5 %) og dehydrocostuslacton (16,7 %) som dominerende topper.
I parfymeri er costus — eller var — en fikseringsmiddel med ekstraordinær varighet. TGSC registrerer en substansivitet på 316 timer ved 100 %. Brukt i spor, ofte under 0,1 % av konsentratet, ga det en primitiv, hudvarm intimitet til komposisjoner. Det fungerte som en bro mellom rene blomsterdufter og rå animaliske noter, og ga kropp uten den avføringsaktige kanten av sivet eller den skarpe sødmen av musk. Det var essensielt for visse orientalske, chypre og lær-akkorder.
Ordet 'var' er bevisst. IFRA Standard 124 (Endring 40, 2006) forbyr costusrotolje, absolutt og konkret som duftingredienser på grunn av alvorlig risiko for kontaktallergi fra dens sesquiterpenlaktoner. EU forbyr det helt. Samtidig har Saussurea costus vært oppført i CITES Appendix I siden 1985, oppgradert fra Appendix II (hvor den hadde vært siden 1975) på CoP5 etter Indias forslag. Arten er IUCN Kritisk truet — en observert nedgang på 70 % i tiåret før 1997. Lovlig parfymeribruk av naturlig costus er, for alle praktiske formål, utdødd. Industrielle syntetiske rekonstruksjoner etterligner den varme, fete, animaliske profilen, men mangler den fulle laktonkompleksiteten til den naturlige.
Denne noten i Première Peau. Simili Mirage · Doppel Dänçers. Prøv alle syv ekstrakter i Discovery Set.
Did You Know?
Did you know?
Plinius den eldre priset kostus til 5½ denarer per pund i sin Naturhistorie (bok XII, kap. 25, ca. 77 e.Kr.) — omtrent tilsvarende en dagslønn for en romersk legionær. Periplus of the Erythraean Sea (seksjon 39, midten av 1. århundre e.Kr.) nevner det blant eksportvarene fra Barbarikon, havnen ved munningen av Indus, sammen med nardus, bdellium, lycium, turkis og lapis lazuli. Dioskorides, som skrev rundt 50–70 e.Kr., skilte mellom tre kvaliteter: hvit arabisk (best, lett og behagelig duftende), svart indisk og syrisk (tung, fargen til buksbom). Det sanskritiske navnet kuṣṭha — som betyr «stående rot» — er eldre enn alle greske og latinske referanser.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Dampdestillasjon av tørkede, malte røtter av Dolomiaea costus (syn. Saussurea costus). Røttene tørkes vanligvis og bløtlegges i varmt vann før destillasjon. Rapporterte utbytter varierer mye: 0,3–1 % under kommersielle forhold, så lavt som 0,02 % (v/v) i kontrollerte studier fra Uttarakhand Himalaya. Løsemiddelekstraksjon gir costusrot absolutt — mørkere, tykkere, betydelig jevnere, med redusert aldehydisk aggressivitet og økt laktone-kremethet. CO2 superkritisk ekstraksjon er også dokumentert. Planten vokser i 2 500–3 500 meters høyde i de vestlige Himalaya (Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand). Dyrking startet på 1920-tallet som svar på overhøsting. CITES vedlegg I siden 1985: internasjonal kommersiell handel med villhøstet materiale er forbudt. Kun dokumentert dyrket materiale er lovlig tilgjengelig, og selv dette er nå irrelevant for parfymeri gitt IFRA-forbudet.
Forbudt — IFRA Standard 124, Endring 40 (2006): skal ikke brukes som duftingrediens. Sterk kontaktallergen på grunn av seskviterpenlaktoner (kostunolid, dehydrokostuslaktone). CAS-omfang: 8023-88-9, 90106-55-1.
Basenotefikseringsmiddel med ekstrem holdbarhet (TGSC: 316 timers substans ved 100 %). Brukt historisk i sporadiske konsentrasjoner — vanligvis under 0,1 % av konsentratet — for å tilføre en primitiv, hudvarm kvalitet til komposisjoner. Costus skjuler ikke; den avslører. Den trekker rene blomsterdufter nærmere kroppen, får orientalske dufter til å lukte brukt snarere enn sprayet. Funksjonelt: en fikseringsmiddel, en animalisk modifikator og en volumbygger. Dens sesquiterpenlaktoner (costunolide, dehydrocostuslaktone) gir både den rå animaliske karakteren og den kremete-nøtteaktige mykheten som kommer frem ved tørking. I chypre-konstruksjoner erstattet den sivet i bunnen. I lærakkorder forsterket den bjørketjære uten ekstra røykaktighet. I orientalske dufter ga den «huden» som syntetiske muskler ikke kan. IFRA Standard 124 forbyr nå alle former — olje, absolutt, konkret — som duftingredienser. Industri-standard syntetiske rekonstruksjonsbaser etterligner den varme, fete profilen, men mangler den fulle laktonekompleksiteten. Noen parfymører bruker kombinasjoner av musk indanon (DPMI) og sporadiske kastoreum-substitutter for å gjenskape aspekter av costus’ animaliske dybde.
