Patchouli bedöms av människor som har känt doften av en rökelsepinne men aldrig av oljan. Oljan destilleras från de torkade bladen av Pogostemon cablin, en låg buske i myntafamiljen med mjuka, tandade blad. Den doftar jord och är söt, precis som man kan vänta sig. Den är också torr och kamferartad, och ett bra parti har en mineralisk ton, som våt lera som fått ligga i solen.
3 min
Varifrån patchouli kommer
Växten växer vilt i skuggan av fuktiga skogar i Indonesien, Filippinerna och Malaysia. Indonesien står för merparten av världens olja, och köpare jämför fortfarande andra ursprung med Sulawesi. Ett färskt blad ger nästan ingen olja. Odlarna torkar de skördade bladen i skuggan i flera dagar och vänder på högarna så att de jäser lite utan att ruttna.
Torkningen bryter ner cellväggarna och frigör oljan. Det mesta av dess karaktär kommer från patchoulol, en seskviterpenalkohol. Ung olja har ett kamferbett. Efter några års lagring försvinner bettet och oljan blir rundare och träigare, med en ton av kakao. Därför säljs de bästa partierna lagrade.
Knepet med kashmirsjalen
På 1800-talet skeppade indiska handelsmän kashmirsjalar till Europa med torkade patchouliblad mellan vecken för att hålla malarna borta. Europeiska köpare lärde sig att kontrollera en sjal med näsan. Kopiorna som vävdes i Paisley och Lyon luktade ingenting och var lätta att avslöja, tills vävarna där började köpa patchouli och doftsätta sina egna. På ungefär en generation hade ett malmedel blivit doften av en dyr sjal.
Motkultur och tiden därefter
Ett sekel senare bar beatnikarna, och sedan hippierna, den. Oljan var billig, fanns i alla hälsokostbutiker och täckte andra lukter. Den doftade också av en annan plats, raka motsatsen till de tvåliga, aldehydiska blomdofterna som såldes i varuhusen på den tiden.
I mitten av 1970-talet betydde patchouli en sak, och i närmare tjugo år höll sig finparfymen borta från den. Den kom tillbaka på 1990-talet, i en renare form. Parfymörer kombinerade den med rena mysker, iris och transparenta tränoter och använde den som en bas som få bärare skulle kunna sätta namn på.
Så doftar den
Doppa en pappersremsa i den outspädda oljan. De första sekunderna är den grön och skarp, som avbrutna stjälkar. Inom en minut tar jorden över, tät och lite klibbig, med en ton av bränt socker. Efter tjugo minuter på huden har det gröna försvunnit, och kvar finns något torrt och träigt, mer åt pennspån än smuts. Ett enda material gör alltså tre jobb i en parfym: jord i början, sötma i mitten, torrt trä i slutet.
Patchouli i finparfym
En chypre bygger på patchouli. Den ger den mörka, mossiga bas som ekmossa, numera begränsad av IFRA, inte längre kan ge ensam. I en bärnstensdoft förtjockar den basen och ger vaniljen ett trä att luta sig mot. I en ren, myskig doft återför ett stänk av den lite jordighet.
Hos PREMIEREPEAU har Albâtre Sépia indonesisk patchouliesens i basen, under den vita tryffeln och bläckackordet. Den hindrar vaniljen från att bli bakverkslik.
Detta material hos PREMIEREPEAU: Albâtre Sépia. Sju extrakt med 20 %, en kollektion. Discovery Set innehåller alla sju i 2 ml.
Utforska hela parfymjournalen
