Im fünften oder vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stellte ein Mann namens Megallus ein Parfum her. Das Parfum wurde megalleion genannt, nach seinem Schöpfer, was etwas über den antiken griechischen Ansatz zum Branding aussagt: Das Produkt war die Person, und die Person war das Produkt. Wir wissen nicht, wo Megallus geboren wurde. Wir wissen nicht, wann er starb. Wir wissen nicht, wie er aussah, wer seine Familie war, ob er vor dem Ruhm durch das Parfum wohlhabend oder arm war oder was mit ihm nach dem Ruhm geschah. Was wir wissen, ist, dass er einen Duft kreierte, der so teuer, so allgegenwärtig und so kulturell verankert war, dass Komödiendichter seinen Namen als Pointe verwendeten, Philosophen seine Formel als Fallstudie in der Kompositionstheorie diskutierten und Enzyklopädisten sein Rezept vier Jahrhunderte nach seinem Leben aufzeichneten. Sein Name überdauerte länger als die meisten Könige jener Zeit. Und wir können uns auch nach 2400 Jahren nicht darauf einigen, woher er stammte.
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Die Quellen zu Megallus sind über mehrere Jahrhunderte griechischer und römischer Literatur verstreut und stimmen nicht vollständig überein. Das ist normal für die antike Welt. Informationen wurden mündlich überliefert, handschriftlich kopiert, von späteren Autoren zusammengefasst, die Zugang zu Texten hatten, die wir nicht mehr besitzen, und durch die besonderen Interessen und Vorurteile jedes Übermittlers gefiltert. Was erhalten blieb, ist keine Biografie, sondern ein Geflecht von Verweisen, die jeweils einen Bruchteil eines Bildes liefern, das nie vollständig zusammengesetzt werden kann.
Die frühesten Hinweise auf Megallus und sein
Die frühesten Hinweise auf Megallus und sein Parfum finden sich in der attischen Komödie. Aristophanes, der größte attische Komödiendichter, der im späten fünften Jahrhundert v. Chr. aktiv war, macht Anspielungen auf Parfum und Parfümeure, die Wissenschaftler mit der megalleion-Tradition in Verbindung bringen. Direkter beziehen sich die Komödiendichter Pherekrates und Strattis, Zeitgenossen oder fast Zeitgenossen von Aristophanes, namentlich auf Megallus in ihren Stücken. Die erhaltenen Fragmente sind genau das: Fragmente, kurze Zitate, die von späteren Autoren für lexikographische oder enzyklopädische Zwecke überliefert wurden. Die Stücke selbst sind verloren. Aber die Fragmente sagen uns etwas Entscheidendes: Megallus war berühmt genug und sein Parfum so bekannt, dass ein Dramatiker seinen Namen in eine Komödie einwerfen konnte und das Publikum lachen würde.
Das verdient besondere Betonung. Die antike griechische Komödie wurde bei öffentlichen Festen vor Tausenden von Zuschauern aufgeführt. Die Anspielungen mussten sofort verstanden werden. Es gab keine Zeit für Erklärungen, keine Fußnoten, keine Programmhefte. Wenn Pherekrates oder Strattis Megallus erwähnten, wusste jeder im Theater des Dionysos, wer gemeint war. Der Mann, der das teure Parfum herstellt. Der Name war eine kulturelle Kurzform, so wie ein moderner Komiker eine Luxusmarke erwähnen könnte, ohne erklären zu müssen, was sie verkauft. Jeder wusste es bereits.
Die Art der komischen Anspielungen ist ebenfalls wichtig. Sie waren nicht ehrfürchtig. Die griechische Komödie war satirisch, derb und gnadenlos. In einer Komödie namentlich erwähnt zu werden, bedeutete, wichtig genug zu sein, um verspottet zu werden. Die Witze, soweit wir sie aus den erhaltenen Fragmenten rekonstruieren können, spielten auf die Extravaganz des megalleion, seine Kosten und die Art von Person an, die Geld dafür ausgab. Das ist ein erkennbares Muster: Die gleiche Kultur, die das Parfum in großen Mengen konsumierte, verspottete auch den Konsum. Komiker und Konsument waren oft dieselbe Person.
Der detaillierteste erhaltene Bericht über die Zusammensetzung von megalleion
Der detaillierteste erhaltene Bericht über die Zusammensetzung von megalleion stammt von Theophrastos, der es in seiner Abhandlung „Peri Osmon“, bekannt auf Latein als „De Odoribus“ und auf Englisch als „Concerning Odors“, behandelt. Theophrastos war Schüler und Nachfolger von Aristoteles als Leiter des Lykeions in Athen. Er lebte ungefähr von 371 bis 287 v. Chr., also einige Jahrzehnte bis zu einem Jahrhundert nach Megallus selbst. Seine Diskussion über megalleion ist eingebettet in eine breitere Analyse der Parfümkomposition und ist charakteristisch systematisch.
Nach Theophrastos wurde megalleion aus verbranntem Harz (dessen genaue Identität umstritten ist, aber wahrscheinlich eine Form von Myrrhe oder Bdellium), Kassia, Zimt und Myrrhe hergestellt, die in einer Ölbasis mazeriert wurden. Der Prozess beinhaltete das Erhitzen des Harzes, bis es teilweise verkohlt war, dann die Kombination mit den anderen aromatischen Materialien in Öl und das Stehenlassen der Mischung. Das Verbrennen des Harzes ist ein entscheidendes Detail. Es deutet darauf hin, dass der Charakter von megalleion teilweise von Pyrolyseprodukten herrührte, den komplexen Molekülen, die entstehen, wenn organisches Material Hitze ohne vollständige Verbrennung ausgesetzt wird. Dies verlieh dem Parfum eine rauchige, tiefe, harzige Qualität, die sich von den leichteren blumigen und krautigen Parfums unterschied, die ebenfalls im antiken Mittelmeerraum verbreitet waren.
Theophrastos verwendet megalleion als Beispiel in seiner Diskussion darüber, wie Parfums sich im Laufe der Zeit verändern und wie das Mischen den Charakter einzelner Zutaten transformiert. Er stellt fest, dass bestimmte Kombinationen Effekte erzeugen, die sich nicht aus den Eigenschaften der einzelnen Komponenten vorhersagen lassen, eine Beobachtung, die das moderne Parfümeurkonzept des Akkords vorwegnimmt: das Prinzip, dass zwei oder mehr Materialien in der richtigen Proportion kombiniert einen Wahrnehmungseffekt erzeugen, den keiner von ihnen allein hervorruft. Für Theophrastos war megalleion ein lehrreiches Beispiel, weil sein Charakter nicht auf seine Zutaten reduzierbar war. Das Ganze war mehr als die Summe der Teile.
Plinius der Ältere, der in seiner Naturgeschichte schrieb
Plinius der Ältere, der 77 n. Chr. in seiner Naturgeschichte schrieb, liefert einen zweiten wichtigen Bericht über megalleion. Plinius’ Werk ist eine Enzyklopädie, ein Kompendium des überlieferten Wissens aus Hunderten früherer Quellen, von denen viele heute verloren sind. Seine Diskussion über Parfümerie nimmt Teile der Bücher XII und XIII ein, in denen er aromatische Substanzen, ihre Herkunft, ihre Verwendung und die wichtigsten Parfums der griechischen und römischen Welt katalogisiert. Megalleion erscheint als eines der kanonischen antiken Parfums neben Rhodinon (Rosenöl), Susinum (Lilienöl), Cyprinum (Hennaöl) und anderen.
Plinius’ Rezept für megalleion überschneidet sich mit, repliziert aber nicht genau das von Theophrastos angegebene. Das ist nicht überraschend. Parfümformeln in der Antike waren nicht so festgelegt wie moderne Formeln, bei denen genaue Proportionen bis auf das Zehntelgramm spezifiziert sind. Sie waren Traditionen, die durch Lehrzeit und Praxis weitergegeben wurden und je nach Region, Werkstatt und Epoche variierten. Das „megalleion“, das Plinius beschreibt, vier Jahrhunderte nach Megallus, war fast sicher nicht die gleiche Zubereitung, die Megallus selbst hergestellt hatte. Es war ein Nachfahre, eine Formel, die sich über Jahrhunderte der Überlieferung entwickelt hatte, dabei aber den Namen und das allgemeine aromatische Profil beibehielt. Der Name war die Konstante. Die Formel war fließend.
Plinius bestätigt die Zutaten, die Theophrastos nennt: verbranntes Harz, Kassia, Zimt, Myrrhe. Er fügt Details zur Ölbasis hinzu, die er als Balaninos identifiziert, Öl aus der Ben-Nuss (Moringa oleifera), das in der antiken Parfümerie wegen seiner Stabilität und seines fehlenden starken Eigengeruchs geschätzt wurde. Ben-Öl wird nicht leicht ranzig und konkurriert nicht mit den darin gelösten aromatischen Materialien, was es zu einem idealen Träger macht. Diese Eigenschaft war bekannt: Mehrere antike Autoren empfehlen Ben-Öl als bevorzugte Basis für feine Parfums, und seine Wahl für megalleion entspricht einer Formel, die darauf ausgelegt war, die teuren aromatischen Zutaten hervorzuheben und nicht den billigen Träger.
Dioskurides, der griechische Arzt des ersten Jahrhunderts, dessen De
Dioskurides, der griechische Arzt des ersten Jahrhunderts, dessen De Materia Medica zum Standardwerk der Pharmazie in der Antike und im Mittelalter wurde, erwähnt ebenfalls megalleion. Sein Interesse ist medizinisch und nicht parfümerisch: Er listet es unter den Zubereitungen auf, die therapeutische Anwendungen haben. Das steht nicht im Widerspruch zu seiner Verwendung als Duft. In der antiken Welt waren die Kategorien Parfum und Medizin nicht scharf getrennt. Eine Zubereitung, die gut roch, galt oft auch als gesundheitsfördernd. Myrrhe war antiseptisch. Zimt wärmend. Kassia anregend. Ein Parfum aus diesen Zutaten war gleichzeitig Luxus und Heilmittel, und dasselbe Produkt konnte von einem Parfümeur zur persönlichen Verschönerung und von einem Arzt zur Behandlung von Wunden, Kopfschmerzen oder Verdauungsbeschwerden verkauft werden.
Dioskurides’ Aufnahme von megalleion in seine Pharmakopöe erweitert die Reichweite von Megallus’ Schöpfung in einen Bereich, den Megallus selbst vielleicht nicht beabsichtigt hatte. Wir wissen nicht, ob Megallus sein Parfum als Medizin vermarktete. Aber die Tatsache, dass es so übernommen wurde, zeigt die Durchlässigkeit antiker Kategorien und die Langlebigkeit der Formel. Vier Jahrhunderte nach seiner Entstehung war megalleion noch in Gebrauch, noch in Produktion und wurde noch von der führenden pharmazeutischen Autorität der römischen Welt dokumentiert.
Die Frage, woher Megallus stammte
Die Frage, woher Megallus stammte, beschäftigt Wissenschaftler, ohne eine endgültige Antwort zu liefern. Die beiden Hauptkandidaten sind Athen und Sizilien. Das Argument für Athen beruht auf den komischen Verweisen: Pherekrates, Strattis und Aristophanes waren alle attische Dramatiker, und die Annahme ist, dass sie einen Parfümeur erwähnten, der einem athenischen Publikum bekannt war, was auf einen athenischen Parfümeur hindeutet. Das Argument für Sizilien stützt sich auf spätere Verweise und auf die allgemeine Bedeutung Siziliens im antiken griechischen Handels- und Kulturleben. Syrakus und die anderen griechischen Städte Siziliens waren wichtige Zentren für Handel und Luxusproduktion, und sizilianische Verbindungen zum Parfümhandel sind in anderen Zusammenhängen belegt.
Giuseppe Squillace, ein Wissenschaftler der Universität Kalabrien, der umfangreich über antike Parfümerie publiziert hat, hat die Beweise detailliert untersucht. Seine Arbeit ordnet Megallus in den breiteren Kontext der antiken griechischen Handwerkskultur ein, in der Handwerker zwischen Städten wechselten und die Unterscheidung zwischen „athenisch“ und „sizilianisch“ nicht immer sinnvoll war. Ein Parfümeur könnte in Syrakus geboren, in Korinth ausgebildet und in Athen tätig gewesen sein. Die Mobilität qualifizierter Handwerker in der griechischen Welt macht eine eindeutige Herkunftszuordnung für jede Zeit vor der Entwicklung formaler Zunftstrukturen und Bürgerregistrierungen schwierig.
Die Unsicherheit selbst ist aufschlussreich. Wir kennen den Namen Megallus. Wir kennen sein Rezept. Wir kennen seinen Ruhm. Wir wissen, dass er im Theater verspottet und in der Akademie diskutiert wurde. Wir wissen, dass sein Produkt noch vier Jahrhunderte nach seinem Tod verwendet wurde. Aber wir kennen nicht die grundlegendste biografische Tatsache über ihn. Die antiken Quellen hielten sie nicht für wichtig. Was zählte, war das Parfum, nicht der Mann. Das Produkt nahm die Identität seines Schöpfers so vollständig auf, dass der Schöpfer im Effekt sein Produkt wurde: Megallus war megalleion, und megalleion war Megallus, und darüber hinaus gab es nichts, was es wert gewesen wäre, aufgezeichnet zu werden.
Der soziale Status der Parfümeure in der
Der soziale Status der Parfümeure in der antiken griechischen Welt fügt der Geschichte von Megallus eine weitere Dimension hinzu. Handwerker hatten in der antiken griechischen Gesellschaft eine ambivalente soziale Stellung. Die athenische Elitekultur, zumindest wie sie von Philosophen wie Platon und Xenophon ausgedrückt wurde, betrachtete manuelle Arbeit als erniedrigend und unvereinbar mit dem Leben eines freien Bürgers. Sokrates unterscheidet in Xenophons Oeconomicus ausdrücklich zwischen dem Gentleman-Bauern und dem vulgären Handwerker. Das Vorurteil richtete sich nicht gegen das Geldverdienen, sondern dagegen, es mit den eigenen Händen zu tun.
Parfümeure (myrepsos auf Griechisch) waren Handwerker. Sie arbeiteten mit den Händen. Sie führten Läden. Sie betrieben Handel. In der sozialen Taxonomie des klassischen Athens waren sie Banausoi, Handwerker, und die kulturelle Haltung gegenüber Handwerkern war bestenfalls herablassend. Und doch erreichte Megallus einen Ruhm, der seine soziale Kategorie überstieg. Sein Name war in der griechischen Welt bekannt. Sein Produkt wurde von Reichen und Mächtigen konsumiert. Seine Formel wurde von Philosophen studiert. Er war, nach jeder funktionalen Messgröße, ein Prominenter.
Dieses Paradoxon, der berühmte Handwerker in einer Kultur, die Handwerker verachtete, ist nicht einzigartig für Megallus. Der Bildhauer Phidias, der Maler Zeuxis, der Architekt Iktinos: alle erreichten Ruhm, den die formalen sozialen Kategorien ihrer Kultur ihnen zu verweigern schienen. Aber das waren Künstler, die in prestigeträchtigen Medien (Marmor, Farbe, Stein) an prestigeträchtigen Projekten (Tempel, öffentliche Denkmäler) arbeiteten. Megallus arbeitete mit Öl und Harz. Er stellte etwas her, das Menschen auf ihre Haut rieben. Sein Ruhm ist in diesem Kontext überraschender als ihrer. Er deutet darauf hin, dass der kulturelle Status von Parfum im antiken Griechenland höher war als der kulturelle Status der Menschen, die es herstellten – eine Spannung, die sich in verschiedenen Formen durch die Geschichte der Duftindustrie zieht.
Die Langlebigkeit des Namens „megalleion“ ist
Die Langlebigkeit des Namens „megalleion“ ist vielleicht der bemerkenswerteste Aspekt der Geschichte. Megallus lebte im fünften oder vierten Jahrhundert v. Chr. Plinius schrieb 77 n. Chr. über megalleion. Das ist ein Zeitraum von vier bis fünfhundert Jahren, in dem der Name kontinuierlich verwendet wurde, verbunden mit einem Produkt, das noch hergestellt und verkauft wurde. Um ein modernes Äquivalent zu finden, müsste man sich ein Produkt vorstellen, das im frühen sechzehnten Jahrhundert geschaffen wurde und heute noch unter demselben Namen mit erkennbarem Bezug zur Originalformel verkauft wird. Es gibt einige wenige solche Produkte in der Geschichte des europäischen Handels, aber sie sind selten. Das Fortbestehen von megalleion als benanntes Produkt über fünf Jahrhunderte mediterranen Handels ist ein Beleg für mehr als nur kommerziellen Erfolg. Es ist ein Beleg für kulturelle Verankerung.
Der Name wurde zur Kategorie. „Megalleion“ hörte auf, sich ausschließlich auf das spezifische Produkt eines bestimmten Menschen zu beziehen, und wurde zu einem generischen Begriff für eine Art Parfum: reich, harzig, rauchig, teuer. Theophrastos und Plinius verwenden es auf eine Weise, die eher auf eine Kategorie als auf eine Marke hindeutet. Wenn Plinius megalleion neben Rhodinon und Cyprinum auflistet, listet er Typen auf, nicht spezifische Produkte aus bestimmten Werkstätten. Der Name des Mannes war zu einem Substantiv geworden. Das ist die ultimative Form des kommerziellen Erfolgs und zugleich die ultimative Form der persönlichen Auslöschung: Der Name überlebt, aber die Person hinter dem Namen wurde durch das ersetzt, was der Name beschreibt.
Die doppelte Funktion der Formel als Duft und
Die doppelte Funktion der Formel als Duft und Medizin verdient eine letzte Bemerkung. Megalleion wurde, laut Dioskurides und anderen Quellen, als Behandlung für Wunden und Entzündungen verwendet. Die Zutaten unterstützen das: Myrrhe hat dokumentierte antiseptische Eigenschaften, und die harzige Basis hätte eine schützende Barriere über beschädigter Haut gebildet. Wenn Soldaten, Athleten oder Arbeiter megalleion auf ihre Verletzungen auftrugen, vollzogen sie eine Handlung, die gleichzeitig medizinisch und ästhetisch war. Die Wunde wurde behandelt. Die Person roch gut. Die beiden Funktionen wurden nicht unterschieden, weil es nicht nötig war. Die Vorstellung, dass Medizin und Parfum getrennte Bereiche sind, ist modern. Für die Alten waren eine heilende Substanz und eine duftende Substanz keine verschiedenen Kategorien. Sie waren dieselbe Substanz, die unterschiedliche Dinge tat, oder dasselbe Ding aus verschiedenen Blickwinkeln verstanden.
Megallus, wer auch immer er war und woher er auch immer kam, schuf etwas, das ihn um Jahrhunderte überdauerte, das von den größten Köpfen der antiken Welt diskutiert wurde, das im Theater verspottet und in der Klinik verschrieben wurde, das von einem Ende des Mittelmeers zum anderen reiste und das schließlich, wie alles, verschwand. Die Formel ist im praktischen Sinne verloren. Wir haben die Zutatenlisten, aber nicht die Proportionen, die Techniken, das Timing, die Qualität der verwendeten Materialien oder das sensorische Urteil des Parfümeurs, der wusste, wann die Zubereitung fertig war. Wir haben das Rezept, aber nicht das Wissen. Wir haben den Namen, aber nicht den Mann.
Er machte ein Parfum. Es war das berühmteste Parfum der antiken Welt. Es roch nach verbranntem Harz, Kassia, Zimt und Myrrhe, gelöst in Öl, das aus den Nüssen des Moringabaums gepresst wurde. Die Leute zahlten extravagante Preise dafür. Komiker verspotteten die Leute, die diese Preise zahlten. Philosophen analysierten, warum es so roch, wie es roch. Ärzte rieben es in Wunden. Und irgendwo in Sizilien oder Athen oder einer Stadt dazwischen betrieb ein Mann, dessen Namen wir kennen und dessen Leben wir nicht kennen, eine Werkstatt, in der er Harz über einer schwachen Flamme verbrannte, den Rauch aufsteigen sah und am Geruch wusste, wann es fertig war.
Dieses Wissen starb mit ihm. Der Name nicht.
