香水におけるアーモンド｜Première Peau

鋭く、ほろ苦く、薬品に近いチェリーピットの強烈さを持つ。開口部は攻撃的で、ほぼ溶剤のような強さで、実際のナッツにはない明確な化学的な香りがする。1％未満に希釈すると、丸みを帯びる：マジパン、フランジパーヌ、アマレッティビスケット。かすかな金属的でほこりっぽい質感が下にあり、バニラよりも乾いていて、ヘリオトロピンよりも粉っぽくなく、トンカの温かみもない。天然のチェリーと比べると—ベンズアルデヒドを主要な香気成分として共有している—アーモンドの香りは果実感が少なく、より菓子のようだ。非常に儚く、鋭いトップノートは肌の上で1時間以内に燃え尽き、かすかな甘い残り香だけが残る。香りのテストストリップでは、TGSCが100％濃度で4時間持続すると報告している。

香料におけるアーモンドノートは、食用のアーモンドとはほとんど関係がありません。スイートアーモンドオイル（Prunus dulcis var. dulcis、CAS 8007-69-0）は無味無臭の固定油で、オレイン酸とリノール酸のトリグリセリドからなり、揮発性の香り成分は含まれていません。化粧品ではキャリアオイルとして使われ、香料素材としては機能しません。香料師が「アーモンド」と呼ぶ香りは、単一の分子、ベンズアルデヒド（C₇H₆O、CAS 100-52-7、分子量106.12）によるもので、最も単純な芳香族アルデヒドです。

ビターアーモンドの化学

ベンズアルデヒドは、ビターアーモンド（Prunus dulcis var. amara）、アプリコットの種、モモの種、サクランボの種に自然に存在します。生の種子には存在せず、シアン配糖体のアミグダリン（ビターアーモンド種子に3〜5%含まれる）が、水の存在下で酵素エムルシンにより加水分解されることで生成されます。この反応は1832年にフリードリヒ・ヴェーラーとユストゥス・フォン・リービッヒによって初めて解明され、アミグダリンは2分子のグルコース、1分子のベンズアルデヒド、1分子の青酸（シアン化水素）に分解されます。蒸気蒸留で得られる粗精油には2〜4%のHCNが含まれ、アルカリ性の鉄(II)塩溶液で洗浄して除去されます。精製油（FFPA：青酸フリー）は98%以上がベンズアルデヒドです。

香りと挙動

純粋なベンズアルデヒドは、鋭く甘く苦い香りが同時に感じられ、マジパンに薬品的なエッジとサクランボの種の強さ、かすかな金属的な下地を持ちます。トップノートでインパクトは強いものの持続性は低く、TGSCによれば100%濃度で4時間の持続性です。空気に触れると急速に自己酸化し、無臭の安息香酸に変わり、古いボトルの表面に白い結晶が形成されます。この不安定さが高級香水での直接使用を制限し、通常は0.1〜3%で使用され、より持続性のある素材で固定されます。

アーモンドアコードの構築

アーモンド効果を得るためにベンズアルデヒド単独で使う調香師はいません。標準的なアーモンドアコードは、ベンズアルデヒド（鋭いビターアーモンドのアタック）にヘリオトロピン／ピペロナル（CAS 120-57-0、粉っぽくバニラとアーモンドの甘さ）、クマリン（CAS 91-64-5、干し草の甘さとトンカ豆に近い温かみ）、そしてしばしば固定のために微量のベンジルベンゾエート（CAS 120-51-4）を組み合わせます。この多層的なアプローチにより、儚いベンズアルデヒドの閃光が持続的なマジパン・フランジパーヌの印象に変わります。「アマレット」バリエーションはより濃く革のような側面を加えます。今日では、合成ベンズアルデヒド（トルエン酸化による製造）がほぼ普遍的に使われており、天然のビターアーモンドオイル（FFPA）も入手可能ですが、合成品に比べて嗅覚的な利点はなく、規制面での監視が厳しいです。