Patchouli wordt beoordeeld door mensen die weleens een wierookstokje hebben geroken, maar nooit de olie. De olie wordt gedistilleerd uit de gedroogde bladeren van Pogostemon cablin, een lage struik uit de muntfamilie met zachte, getande bladeren. De geur is aards en zoet, zoals je zou verwachten. Maar de olie is ook droog en kamferachtig, en een goede partij heeft iets mineraals, als natte klei die in de zon is blijven liggen.
3 min
Waar patchouli vandaan komt
De plant groeit in het wild in de schaduw van vochtige bossen in Indonesië, de Filipijnen en Maleisië. Indonesië produceert het grootste deel van de patchouliolie ter wereld, en kopers vergelijken andere herkomsten nog altijd met Sulawesi. Een vers blad levert bijna geen olie op. Telers drogen de afgesneden bladeren enkele dagen in de schaduw en keren de hopen om, zodat ze een beetje fermenteren zonder te rotten.
Door het drogen breken de celwanden open en komt de olie vrij. Het grootste deel van het karakter komt van patchoulol, een sesquiterpeenalcohol. Jonge olie heeft een kamferachtige scherpte. Na een paar jaar verliest de olie die scherpte en wordt ze ronder en houtachtiger, met een vleugje cacao. Daarom worden de beste partijen gerijpt verkocht.
De truc met de kasjmieren sjaal
In de negentiende eeuw verscheepten Indiase handelaren kasjmieren sjaals naar Europa, met gedroogde patchoulibladeren tussen de plooien om motten op afstand te houden. Europese kopers leerden een sjaal met hun neus te controleren. De imitaties die in Paisley en Lyon werden geweven, hadden geen geur en vielen daardoor makkelijk door de mand, totdat de wevers daar patchouli kochten en hun eigen sjaals parfumeerden. In ongeveer één generatie was een mottenwerend middel de geur van een dure sjaal geworden.
Tegencultuur en daarna
Een eeuw later droegen de beatniks en daarna de hippies het. De olie was goedkoop, werd in elke natuurvoedingswinkel verkocht en maskeerde andere geuren. Ze rook ook naar een andere plek, het tegenovergestelde van de zeepachtige aldehydische bloemen die toen in warenhuizen werden verkocht.
Tegen het midden van de jaren 1970 betekende patchouli maar één ding, en bijna twintig jaar lang bleef de fijne parfumerie er ver vandaan. In de jaren 1990 maakte het zijn comeback, in een opgefriste vorm. Parfumeurs combineerden het met schone muskusnoten, iris en transparante houtnoten, en gebruikten het als basis die maar weinig dragers zouden herkennen.
Hoe het ruikt
Doop een geurstrip in de onverdunde olie. De eerste seconden ruikt die groen en scherp, als geknakte stengels. Binnen een minuut neemt de aarde het over: vol en een beetje kleverig, met een vleugje gebrande suiker. Na twintig minuten op de huid is het groene verdwenen en blijft er iets droogs en houtachtigs over, meer als potloodkrullen dan als aarde. Zo vervult één materiaal drie functies in een parfum: aarde aan het begin, zoetheid in het midden en droog hout aan het einde.
Patchouli in fijne parfumerie
Een chypre leunt op patchouli. Die zorgt voor de donkere, mosachtige basis die eikenmos, tegenwoordig beperkt door IFRA, niet langer alleen kan geven. In een amberparfum maakt het de basis voller en geeft het de vanille hout om op te leunen. In een schoon, muskusachtig parfum brengt een vleugje ervan wat aarde terug.
Bij PREMIEREPEAU zit in de basis van Albâtre Sépia Indonesische patchouli-essence, onder de witte truffel en het inktakkoord. Zo voorkomt het dat de vanille naar gebak gaat ruiken.
Dit materiaal bij PREMIEREPEAU: Albâtre Sépia. Zeven extraits met 20%, één collectie. De Discovery Set bevat ze alle zeven in 2 ml.
Ontdek het volledige Parfumjournal
