Clorofila na Perfumaria | Première Peau

Verde cru e suculento - o cheiro de caules esmagados e folhas rasgadas antes que qualquer caráter vegetal surja. Mais picante que o manjericão, menos amargo que o gálbano, com uma qualidade levemente metálica, quase sangrenta (devido ao ferro nos produtos de decomposição da clorofila). Isso é verde em sua forma mais elementar: um cortador de grama, um caule quebrado, um punhado de grama.

A clorofila em si - o pigmento magnésio-porfirina responsável pela fotossíntese - não tem odor significativo. O que a perfumaria chama de 'clorofila' é o complexo de compostos voláteis liberados quando as células vegetais se rompem: cis-3-hexenol (álcool foliar), cis-3-hexenal (aldeído foliar), trans-2-hexenal e vários aldeídos e álcoois C6 relacionados, conhecidos coletivamente como voláteis de folhas verdes (GLVs).

Esses GLVs são produzidos enzimaticamente segundos após o dano tecidual – a mesma cascata bioquímica desencadeada pelo corte da grama, pelo arrancamento de ervas ou pelo esmagamento de folhas. O perfume é universal em todo o reino vegetal: quase todas as plantas verdes produzem as mesmas moléculas centrais. Na perfumaria, 'clorofila' é uma abreviatura para esta impressão hiperverde de planta recém-cortada.

A nota funciona como um modificador verde de nota superior. Proporciona um impacto vegetal imediato e cru - mais verde que o gálbano (que também é resinoso), mais nítido que a folha de violeta (que também é pulverulenta). Principais materiais sintéticos: cis-3-hexenol (álcool de folha), acetato de cis-3-hexenila (acetato de folha), salicilato de cis-3-hexenila. A nota se dissipa rapidamente devido à alta volatilidade.