Eine Pflanze, die auf den trockenen, von der Sonne der Mittelmeerregion verwöhnten Hügeln wächst – auf Kreta, Zypern, der Iberischen Halbinsel, in den Macchia-Gebieten Nordafrikas – deren Blätter ein dunkles, aromatisches Harz ausscheiden, das so klebrig ist, dass alles, was es berührt, damit bedeckt wird. Die Pflanze ist der Cistus ladanifer, manchmal Zistrose genannt, obwohl sie keineswegs eine Rose ist. Es ist ein strauchartiger Busch mit weißen Blüten, der auf armen Böden unter unerbittlicher Sonne gedeiht. Sein Harz heißt Labdanum. Und während der größten Zeit der Menschheitsgeschichte war die Hauptmethode zur Gewinnung dieses Harzes, die Ziegen die Blätter fressen zu lassen und dann das klebrige Rückstand aus ihrem Bart auszukämmen.
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Das ist kein Volksglaube. Es ist eine landwirtschaftliche Praxis, die seit mindestens dreitausend Jahren dokumentiert ist.
Die ersten Erwähnungen von Labdanum finden sich in ägyptischen Handelsaufzeichnungen. Herodot beschrieb in seinen Historien (Buch III) im fünften Jahrhundert vor Christus die Sammelmethode mit der amüsierten Genauigkeit eines Mannes, der sie mit eigenen Augen gesehen hatte. Die Ziegen auf Kreta und Zypern weideten frei unter den Zistrosen, und das Harz klebte an den langen Haaren ihres Kinns und ihrer Beine. Die Hirten benutzten dann ein spezielles Werkzeug – eine Harke mit Lederriemen statt Zähnen – um das Harz aus dem Fell der Tiere zu kämmen. Dieses Werkzeug hatte einen Namen: den Ladanisterion.
Das Wort „Amber“ in der Parfümerie sorgt für mehr Verwirrung als fast jeder andere Begriff in diesem Bereich. Wenn ein Duft als „amberartig“ beschrieben wird, stellt sich der Laie den Edelstein vor – das fossile Baumharz, golden und durchsichtig, das manchmal prähistorische Insekten enthält. Das ist falsch. Der Edelstein Amber hat keinen Geruch.
Was Parfümeure meinen, ist das Labdanum.
Die Amber-Note – diese warme, süße, harzige, leicht pudrige, vage animalische Basis, die in Hunderten, wenn nicht Tausenden von Düften vorkommt – basiert in ihrer klassischen Form auf Labdanum. Manchmal gemischt mit Benzoe, Vanille, Spuren anderer balsamischer Materialien, aber verankert durch dieses spezifische Harz dieser spezifischen Pflanze, historisch gewonnen durch diese spezielle Methode mit Ziegen.
Das moderne Labdanum wird nicht mehr von Ziegen gesammelt. Die Methode hat sich vor Jahrhunderten geändert. Heute sind die Hauptproduktionsgebiete Spanien, Portugal und Teile Nordafrikas. Die Sträucher werden geschnitten, gekocht, und das gewonnene Harz wird zu Resinoid oder Absolue verarbeitet.
Der Geruch von Labdanum in seiner rohen Form ist schwer zu beschreiben. Die meisten Beschreibungen verwenden das Wort „amberartig“, was zirkulär ist. Andere suchen nach Analogien: warmes Leder, Trockenfrüchte, Honig, Tabak, von der Sonne erwärmter Stein. Es hat eine Süße, aber nicht die von Zucker oder Vanille – eher die von überreifem Obst, von etwas am Rande der Fermentation. Eine animalische Qualität bleibt – eine Andeutung von etwas Lebendigem und Warmblütigem.
Parfümeure, die mit Labdanum arbeiten, beschreiben es häufig als „rund“. Das ist eine synästhetische Abkürzung: Sie meinen, dass es keine scharfen Kanten hat. Es sitzt in der Basis einer Komposition wie ein warmer Körper in einem kalten Raum, strahlt nach außen und füllt den Raum, ohne Aufmerksamkeit zu fordern. Es ist ein Material, das alles um sich herum reicher, kohärenter und vollständiger erscheinen lässt.
In der zeitgenössischen Parfümerie bleibt Labdanum eines der wichtigsten natürlichen Materialien im Repertoire. Es verbindet sich mühelos mit Vanille, Tonkabohne, Sandelholz, Oud. Die synthetische Chemie hat viele Moleküle hervorgebracht, die Aspekte von Labdanum nachahmen – Ambroxan, Iso E Super – aber keines repliziert es vollständig. Labdanum hat eine Rauheit, eine Komplexität, die daraus resultiert, dass es Hunderte von Verbindungen enthält, nicht nur ein oder zwei.
Die Geschichte des Labdanum ist in Miniatur die Geschichte der Parfümerie selbst. Ein Material, das zufällig entdeckt wurde, gewonnen mit einer rückblickend absurden Methode, über weite Entfernungen gehandelt, in Tempeln verbrannt, auf Tote aufgetragen, von Ärzten verschrieben und schließlich verfeinert zu einem der grundlegenden Bausteine einer Kunstform.
Das Amber in Ihrem Parfüm ist kein Edelstein. Es ist nicht alt im geologischen Sinn. Es ist ein Harz eines mediterranen Strauchs, und seine Geschichte ist seltsamer und interessanter als die jedes Edelsteins. Es ist durch die Bärte von Ziegen gegangen. Es wurde mit einer Lederharke abgeschabt. Es reiste auf den Weihrauchstraßen in Tonkrügen. Und es endete nach einer dreitausendjährigen Reise als warme Basisnote in einer Flasche auf Ihrer Kommode.
Das ist die ganze Entfernung vom Ziegenbart zum Glamour. Sie ist kürzer, als man denkt, und länger, als man sich vorstellen kann.
