Eine Pflanze, die auf den trockenen, sonnenverbrannten Hügeln des Mittelmeerraums wächst, auf Kreta, auf Zypern, auf der Iberischen Halbinsel, in den Buschlandschaften Nordafrikas, deren Blätter ein dunkles, aromatisches Harz absondern, das so klebrig ist, dass alles, was daran vorbeistreift, damit bedeckt wird. Die Pflanze heißt Cistus ladanifer, manchmal auch Zistrose genannt, obwohl sie keine Rose ist. Es ist ein strauchartiger Busch mit weißen Blüten, der in armen Böden unter unerbittlicher Sonne gedeiht. Ihr Harz wird Labdanum genannt. Und in den meisten Teilen der Menschheitsgeschichte war die Hauptmethode zur Gewinnung dieses Harzes, die Ziegen die Blätter fressen zu lassen und dann das klebrige Harz aus ihren Bärten zu kämmen.
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Das ist kein Volksglaube. Es ist eine landwirtschaftliche Praxis, die seit mindestens dreitausend Jahren dokumentiert ist.
Die frühesten Erwähnungen von Labdanum finden sich in ägyptischen Handelsaufzeichnungen. Herodot beschrieb in seinen Historien (Buch III) im fünften Jahrhundert v. Chr. die Sammelmethode mit der amüsierten Präzision eines Mannes, der sie selbst beobachtet hatte. Ziegen auf Kreta und Zypern weideten frei zwischen den Zistrosen, und das Harz klebte an den langen Haaren ihres Kinns und ihrer Beine. Hirten benutzten dann ein spezielles Werkzeug, eine Harke mit Lederstreifen statt Zähnen, um das Harz aus dem Fell der Tiere zu kämmen. Dieses Werkzeug hatte einen Namen: den Ladanisterion.
Das Wort „Amber“ (Bernstein) in der Parfümerie sorgt für mehr Verwirrung als fast jeder andere Begriff in diesem Bereich. Wenn ein Parfum als mit einem Amber-Akkord beschrieben wird, stellen sich Laien den Edelstein vor: fossiles Baumharz, golden und durchsichtig, manchmal mit prähistorischen Insekten. Das ist falsch. Der Bernstein-Edelstein hat keinen Geruch.
Was Parfümeure meinen, ist Labdanum.
Der Amber-Akkord, diese warme, süße, harzige, leicht pudrige, schwach animalische Basis, die in Hunderten, wenn nicht Tausenden von Parfums vorkommt, basiert in seiner klassischen Form auf Labdanum. Manchmal gemischt mit Benzoin, Vanille, Spuren anderer balsamischer Materialien, aber verankert durch dieses spezifische Harz von dieser spezifischen Pflanze, historisch gewonnen durch diese spezielle Methode mit Ziegen.
Modernes Labdanum wird nicht mehr von Ziegen geerntet. Die Methode änderte sich vor Jahrhunderten. Heute sind die Hauptproduktionsgebiete Spanien, Portugal und Teile Nordafrikas. Die Sträucher werden geschnitten, gekocht und das daraus gewonnene Harz zu einem Resinoid oder Absolue verarbeitet.
Der Geruch von rohem Labdanum ist schwer zu beschreiben. Die meisten Beschreibungen greifen auf das Wort „Amber“ zurück, was jedoch zirkulär ist. Andere verwenden Analogien: warmes Leder, getrocknete Früchte, Honig, Tabak, sonnengewärmter Stein. Es hat eine Süße, aber nicht die Süße von Zucker oder Vanille, eher die Süße von überreifen Früchten, von etwas am Rande der Fermentation. Eine animalische Qualität bleibt bestehen, ein Hinweis auf etwas Lebendiges und Warmblütiges.
Parfümeure, die mit Labdanum arbeiten, beschreiben es häufig als „rund“. Es ist eine synästhetische Kurzform: Sie meinen, es hat keine scharfen Kanten. Es sitzt in der Basis einer Komposition wie ein warmer Körper in einem kalten Raum, strahlt nach außen und füllt den Raum, ohne Aufmerksamkeit zu fordern. Es ist ein Material, das alles um sich herum reicher, kohärenter und vollständiger erscheinen lässt.
In der zeitgenössischen Parfümerie bleibt Labdanum eines der wichtigsten natürlichen Materialien im Repertoire. Es verbindet sich mühelos mit Vanille, Tonkabohne, Sandelholz, Oud. Die synthetische Chemie hat viele Moleküle hervorgebracht, die Aspekte von Labdanum nachahmen, wie Ambroxan, Iso E Super, aber keines repliziert es vollständig. Labdanum hat eine Rauheit, eine Komplexität, die daraus resultiert, dass es Hunderte von Verbindungen enthält, nicht nur ein oder zwei.
Die Geschichte von Labdanum ist im Kleinen die Geschichte der Parfümerie selbst. Ein Material, das zufällig entdeckt wurde, gewonnen durch eine rückblickend absurde Methode, über weite Entfernungen gehandelt, in Tempeln verbrannt, auf die Toten aufgetragen, von Ärzten verschrieben und schließlich zu einem der grundlegenden Bausteine einer Kunstform veredelt wurde.
Das Amber in Ihrem Parfum ist kein Edelstein. Es ist nicht geologisch alt. Es ist das Harz eines mediterranen Strauchs, und seine Geschichte ist seltsamer und interessanter als die jedes Edelsteins. Es passierte die Bärte von Ziegen. Es wurde mit einer Lederharke abgeschabt. Es reiste auf den Weihrauchrouten in Tongefäßen. Und es landete nach einer dreitausendjährigen Reise als warme Basisnote in einer Flasche auf Ihrem Schminktisch.
Das ist die ganze Strecke, von der Ziege zum Glamour. Sie ist kürzer, als Sie denken, und länger, als Sie sich vorstellen können.
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