Patchouli: Vom Hippie-Klischee zum Parfüm-Ikone | Première Peau

Patchouli ist die Zutat, von der die Leute glauben, sie zu hassen. Sagt man das Wort auf einer Dinnerparty, verziehen sich die Gesichter, eine reflexartige Erinnerung an Headshops, Studentenwohnheim-Räucherstäbchen, Patchouliöl, das auf Handgelenke getupft wurde, die seit dem Summer of Love keine Seife mehr gesehen hatten. Diese Assoziation ist fast sechzig Jahre alt und falsch. Nicht falsch im Sinne von Geschmackssache, sondern faktisch falsch: Das Molekül in dem Fläschchen des Hippies und das Material, das ein Parfümeur in einer modernen Komposition verwendet, sind praktisch gesehen unterschiedliche Substanzen. Das eine ist roh. Das andere gehört zu den strukturell komplexesten und kreativ vielseitigsten Basisnoten in der Parfümeur-Orgel. Die Kluft zwischen beiden ist wie die zwischen Traubensaft und Burgunder. Dies ist die Geschichte, wie diese Kluft entstanden ist und warum es wichtig ist, sie zu schließen.

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Die Pflanze: Eine Minze, die nach Erde riecht

Pogostemon cablin gehört zur Familie der Lamiaceae, derselben botanischen Gruppe wie Basilikum, Rosmarin, Thymian und Minze. Das ist die erste Überraschung. Patchouli ist taxonomisch gesehen ein Minzverwandter. Es wächst als buschiges, mehrjähriges Kraut, wird etwa 75 Zentimeter hoch, hat weiche, leicht pelzige Blätter und kleine blassrosa-weiße Blüten, die für die Parfümerie im Grunde irrelevant sind. Das Öl befindet sich in den Blättern.

Die Pflanze stammt ursprünglich aus dem Insel-Südostasien, den Philippinen, Indonesien und der malaiischen Halbinsel. Der Name selbst könnte vom Tamilischen patchai (grün) und ellai (Blatt) stammen, obwohl die philippinische Herkunft alternative Etymologien nahelegt: Auf den Philippinen heißt die Pflanze cabalam, was dem lateinischen Binomialnamen cablin zugrunde liegt. So oder so verweist das Wort zurück auf das tropische Asien. Nicht auf San Francisco. Nicht auf Woodstock.

Im Gegensatz zu vielen Parfümpflanzen wird das Öl von Patchouli nicht aus Blüten, Rinde oder Harz gewonnen. Die Blätter werden geerntet, teilweise getrocknet, manchmal fermentiert und dann dampfdestilliert. Das entstehende Öl ist dick, dunkel und stechend – nichts im Vergleich zu dem verfeinerten Material, das in der Parfümeur-Orgel landet. Diese Verfeinerung erfordert Zeit, Technik oder beides.

Ein viktorianisches Geheimnis: Kaschmir, Motten und die Seidenstraße

Patchoulis europäisches Debüt hatte nichts mit Parfüm zu tun. Es hatte mit Motten zu tun.

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts wurden Kaschmirschals aus Kaschmir zum begehrtesten Textilaccessoire unter den Frauen der Oberschicht in Europa. Diese Schals, handgewebt, unglaublich weich, ruinös teuer, wurden aus Indien in getrockneten Patchouli-Blättern verpackt verschickt. Die Blätter hatten einen praktischen Zweck: Sie hielten die Textilmotten fern, die sonst die Wolle während der monatelangen Seereise aufgefressen hätten.

Die Schals kamen nach London und Paris, durchtränkt vom Duft des Patchoulis. Bis in die 1840er Jahre war der Geruch selbst ein Echtheitsmerkmal. Vor 1830 konnte ein echter Kaschmirschal allein am Geruch von einer französischen Nachahmung unterschieden werden. Die französischen Webereien in Paisley und Lyon konnten die Webart nachahmen. Den Duft konnten sie nicht nachahmen, bis jemand das Geheimnis entdeckte und begann, Patchouli-Blätter zu importieren, um gefälschte Schals zu parfümieren.

Für die viktorianische Gesellschaft wurde Patchouli mit Reichtum, Exotik und kolonialem Handel assoziiert. Ein betörender Dunst davon durchzog die Salons der Oberschicht. Die Verbindung zur Gegenkultur lag noch ein Jahrhundert entfernt. Vor den Hippies war Patchouli der Duft des Imperiums.

Dein Hochzeitsparfum wird zu einer lebenslangen Duft-Erinnerung. Verzichte auf sichere Blumendüfte. Ein konträrer Leitfaden.

Myrrhe enthält ein Molekül, das an dieselben Gehirnrezeptoren bindet wie Morphin. Die Alten wussten, dass es wirkt. Das Harz, das mit Pharaonen ging.

Pflanze heute einen Sandelholzbaum und deine Enkel ernten ihn. Ein Schmuggler transportierte 65 Tonnen, bevor er gestoppt wurde. Die 30-Jahres-Krise.

Der Hippie-Hijack: Wie die 1960er Jahre den Ruf von Patchouli ruinierten

Die Gegenkultur der 1960er Jahre übernahm Patchouli aus teils ideologischen, teils hygienischen Gründen. Das Öl war billig, natürlich und mit Indien sowie östlicher Spiritualität verbunden – dem Gegenteil des synthetischen, konzerngeprägten Westens im Kalten Krieg. Kleine Glasfläschchen mit rohem Patchouli-Essenz wurden in Headshops neben Sandelholz-Räucherstäbchen und Zigarettenpapier verkauft.

Es gab auch eine pragmatische Dimension, die die romantisierten Geschichten auslassen. Patchouliöl, pur auf die Haut aufgetragen, ist eines der hartnäckigsten natürlichen Aromastoffe. Es überdeckt Körpergeruch effektiv. Für eine Generation, die gemeinschaftliches Leben, Open-Air-Festivals und generelles Misstrauen gegenüber Deodorants annahm, war das wichtig.

Das Problem war nicht, dass Hippies Patchouli trugen. Das Problem war die Qualität des Patchoulis, das sie trugen. Billiges, frisch destilliertes, unraffiniertes Öl ist scharf, kampferartig, muffig, fast medizinisch. Es haftet. Es überdeckt. Pur aufgetragen schreit es. Die ganze Generation prägte die westliche Nase mit der schlechtestmöglichen Version des Materials. Fünfzig Jahre später hält dieser Eindruck an. Wenn jemand sagt „Ich hasse Patchouli“, meint er: „Ich hasse rohes Patchouliöl, das 1972 von jemandem in einem Batikshirt hemmungslos aufgetragen wurde.“

Das ist, als würde man sagen, man hasst Trauben, weil man einmal eine Kiste Franzia getrunken hat.

Die Gegenkultur duftete sich mit den billigsten verfügbaren Materialien ein. Aber die wahre Geschichte der Duftklassifikation ist komplexer als jede einzelne Zutat. Das Duft-Rad zeigt nur die halbe Wahrheit.

Wie riecht Patchouli? Es kommt darauf an, wann man fragt.

Patchouli hat nicht einen Geruch. Es hat einen Bogen.

Frisch destilliertes Öl ist scharf, grün und kampferartig, fast medizinisch. Es hat eine terpentinähnliche Qualität, eine ölige Schärfe, die an Menthol oder zu lange in einer Dose gelagerte getrocknete Kräuter erinnern kann. Das ist es, was die meisten Menschen wahrnehmen, wenn sie rohes Patchouliöl riechen, und erklärt die Abwehrreaktion.

Gealtertes Patchouli ist eine andere Substanz. Über Monate und Jahre, fünf Jahre gelten als gut; zehn Jahre als außergewöhnlich, durchläuft das Öl langsame oxidative und molekulare Veränderungen. Die scharfen Kampfernoten nehmen ab. Was entsteht, ist reich, rund und verblüffend komplex: dunkle Schokolade, Trockenfrüchte, etwas wie Weintannine, eine honigartige Wärme mit Tabakuntertönen. Der Parfümkritiker und Biophysiker Luca Turin hat gut gealtertes Patchouli mit altem Portwein verglichen. Adam Michael, ein Spezialist für Duftstoffe, beschreibt gealtertes indisches Patchouli als eröffnet mit „Milchschokolade, dunklen Holzspänen, Tabak, Weihrauch“.

Patchouli ist vielleicht das einzige ätherische Öl im Parfümeur-Palette, das mit dem Alter besser wird wie Wein. Die meisten ätherischen Öle bauen sich im Laufe der Zeit ab, ihre flüchtigen Verbindungen oxidieren, verlieren an Intensität und werden scharf. Patchouli verhält sich genau umgekehrt. Seine Komplexität vertieft sich. Das frische Öl ist eine Skizze. Das gealterte Öl ist ein Gemälde.

Die Chemie: 140 Moleküle in einem Blatt

Eine umfassende Übersicht von van Beek und Joulain aus dem Jahr 2018 im Flavour and Fragrance Journal, die über 600 veröffentlichte Arbeiten analysierte, identifizierte 72 überzeugend charakterisierte Verbindungen im Patchouliöl, weitere 58 wurden vorläufig bestimmt. Insgesamt über 140 Moleküle. Für ein einziges pflanzliches ätherisches Öl ist das eine außergewöhnliche Komplexität.

Die dominierende Verbindung ist Patchoulol (auch Patchouli-Alkohol genannt), ein trizyklischer Sesquiterpenalkohol mit der Summenformel C₁₅H₂₆O. Er macht 27-35 % des Öls nach Gewicht aus, manchmal mehr, abhängig von Herkunft, Erntezeit und Destillationsmethode. Doch hier ist das Paradoxon, das die Chemie liebt: Patchoulol ist nicht der Hauptverursacher des charakteristischen Duftes von Patchouli.

Diese Ehre gebührt (+)-Norpatchoulenol, das in einer Konzentration von nur 0,35-1 % vorkommt. Diese Spurverbindung, die im Vergleich zu Patchoulol hundertfach geringer ist, trägt mehr zum erkennbaren Geruch des Öls bei als das Molekül, das sein chemisches Profil dominiert. Die Parfümerie ist voll von solchen Umkehrungen: Die lauteste Stimme im Raum ist nicht immer die wichtigste.

Weitere bedeutende Bestandteile sind α-Bulnesen (13-21 %), α-Guaien (11-16 %), Seychellen (1-3 %), β-Patchoulen (1,8-3,5 %) und Pogostol. Zusammen erzeugen sie ein molekulares Profil, das in seiner Komplexität mit Oud konkurriert, jedoch zu einem Bruchteil des Oud-Preises.

Diese chemische Komplexität ist der Grund, warum kein einzelnes synthetisches Molekül Patchouli jemals überzeugend nachgebildet hat. Anders als bei Vanille, bei der Vanillin den Großteil der Arbeit übernimmt, entsteht die Identität von Patchouli aus der Wechselwirkung von Dutzenden von Verbindungen in wechselnden Verhältnissen. Man kann kein Gespräch synthetisieren.

Dunkles Patchouli vs. Reines Patchouli: Zwei Materialien, ein Name

Die Parfümindustrie teilt Patchouli in zwei funktional unterschiedliche Materialien auf, und diese Unterscheidung ist wichtiger, als die meisten Verbraucher glauben.

Dunkles Patchouli entsteht durch traditionelle Destillation in Eisenkesseln, eine Methode, die viele indonesische Hersteller noch praktizieren. Das Eisen gibt während des Dampfdestillationsprozesses metallische Ionen an das Öl ab, was seine Farbe zu einem tiefen Braun verdunkelt und seine Viskosität verdickt. Das resultierende Öl hat einen moschusartigen, schweren, fast erdigen Charakter, das „klassische“ Patchouli, das Chypre- und orientalische Kompositionen verankert. Der Nachteil: Diese Eisenionen verursachen Verfärbungen in fertigen Parfüms. Ein hochwertiges Parfüm mit dunklem Patchouli kann im Laufe der Zeit die Farbe verändern und bernsteinfarben oder trüb werden. Für industrielle Parfümeure ist das inakzeptabel.

Reines Patchouli (auch „leichtes“ oder „molekular destilliertes“ Patchouli genannt) wird entweder durch Edelstahl-Destillation oder zunehmend durch eine sekundäre molekulare Destillation hergestellt, die die schwereren, dunkleren Fraktionen entfernt. Das resultierende Öl ist dünnflüssig, tief bernsteinfarben statt braun und vor allem stabil in der Formulierung. Moderne molekulare Destillation entfernt die „Nebengeräusche“: die muffigen, feucht-erdigen Kopfnote, die kampferartige Schärfe. Übrig bleibt das, was Parfümeure das „Herz“ nennen, das reine, leuchtende Zentrum des Materials.

Robertet mit Sitz in Grasse produziert ein „Patchouli Coeur“ (Patchouli-Herz), eine fraktionierte Destillation, die die sauberen, weichen, holzig-amberartigen Facetten hervorhebt und gleichzeitig die muffigen Noten eliminiert. Dies ist das Patchouli, das in modernen Mainstream-Kompositionen vorkommt und so weit entfernt ist von der Flasche eines Hippies wie Champagner von Ingwerbier.

Keine der beiden Versionen ist von Natur aus überlegen. Dunkles Patchouli hat eine Wärme und Tiefe, die bei der molekularen Destillation verloren geht. Reines Patchouli besitzt eine Leuchtkraft, die dunkles Patchouli nicht erreichen kann. Die besten Parfümeure verwenden beide oder mischen sie. Der Punkt ist, dass „Patchouli“ kein einzelnes Material ist. Es ist ein Spektrum.

Der Leder- und Meeresluft-Akkord von Simili Mirage von Première Peau arbeitet in diesem Spektrum und setzt Patchouli nicht als Protagonisten, sondern als strukturelles Element ein, als erdigen Unterton unter mediterranem Gestrüpp und sonnenverbranntem Macchia. Die Art von Patchouli, die man nicht bewusst erkennt, aber sofort vermissen würde, wenn sie verschwände.

Das MSG der Parfümerie: Warum Patchouli alles verstärkt

Parfümeure haben eine private Analogie für Patchouli: Es ist das MSG der Düfte. Weniger eine Note für sich als ein Verstärker für alles um es herum. Gib es in einen Blumenakkord und die Blumen gewinnen an Tiefe. Schichte es unter Vanille und die Süße erhält Schatten. Kombiniere es mit Vetiver und das Grün wird architektonisch. Es macht andere Materialien lauter, ohne seine eigene Stimme zu erheben.

Diese Vielseitigkeit erklärt, warum Patchouli in Duftfamilien auftaucht, die auf dem Papier nichts gemeinsam haben.

Die verankernde Rolle von Patchouli im Chypre ist besonders wichtig, da IFRA-Beschränkungen das Eichenmoos stark eingeschränkt haben. Wie die Chypre-Familie knapp überlebte.

Die jährliche weltweite Produktion von Patchouliöl übersteigt 1.500 Tonnen, mehr als jede andere natürliche Basisnote in der industriellen Parfümerie. Es ist volumenmäßig die am häufigsten verwendete natürliche Basisnote weltweit. Nicht, weil Parfümeure an Fantasie mangeln, sondern weil nichts anderes bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis das leistet, was Patchouli kann. Oud bietet vergleichbare Komplexität, kostet aber Tausende pro Kilogramm. Sandelholz ist schön, aber in der Anwendung eingeschränkter und zunehmend gefährdet. Patchouli liefert Komplexität, Langlebigkeit und strukturelle Verstärkung zu 80-130 $ pro Kilogramm. In einer Branche, in der Naturstoffe routinemäßig fünfstellige Preise erzielen, ist das ein bemerkenswerter Wert.

Lieferkette: Sulawesis grünes Gold

Indonesien produziert etwa 80-90 % des weltweiten Patchouliöls. Innerhalb Indonesiens hat sich die Produktion in zwei Jahrzehnten dramatisch verlagert. Um die Jahrtausendwende kamen 100 % der rohen Patchouli-Blätter aus Sumatra. Bis 2005 hatte Java Sumatra überholt und produzierte 80 % des Angebots. Seit 2010 hat sich das Gleichgewicht erneut verschoben – diesmal nach Sulawesi, das nun etwa zwei Drittel der indonesischen Produktion ausmacht und jährlich über 1.000 Tonnen produziert.

Diese Konzentration macht die Versorgung fragil. Eine schlechte Taifun-Saison, ein Ausbruch einer Bodenerkrankung, eine politische Störung in Sulawesi – und das weltweite Patchouli-Angebot verknappt sich über Nacht. Genau das geschah zwischen 2023 und 2025. Schlechtes Wetter, logistische Engpässe und ein Mangel an hochwertigem Rohmaterial mit ausreichendem Patchoulol-Gehalt (der Branchenstandard liegt bei etwa 30 %) trieben die Preise von 43 US-Dollar pro kg Anfang 2023 auf 130 US-Dollar pro kg im April 2025. Eine Verdreifachung in zwei Jahren.

Die Destillation selbst bleibt weitgehend handwerklich. Bauern ernten die Blätter, trocknen sie teilweise und laden sie dann in einfache Destillierapparate, oft noch eiserne Töpfe über Holzfeuern in abgelegenen Bergdörfern. Das Öl wird gesammelt, an lokale Zwischenhändler verkauft, die es an regionale Händler weitergeben, die es an internationale Lieferanten verkaufen, die es an Parfümhäuser liefern. In jedem Schritt kann das Öl gemischt, verfälscht oder klassifiziert werden. Die Studie von van Beek und Joulain (2018) dokumentierte weit verbreitete Verfälschungen von Patchouliöl mit Gurjun-Balsam, Zedernholzöl oder synthetischem Patchoulol – eine anhaltende Qualitätskontroll-Herausforderung für die Branche.

Die durch soziale Medien getriebene Nachfrage nach Aromatherapie und Naturprodukten hat zusätzlichen Druck erzeugt. Eine Untersuchung der Associated Press aus dem Jahr 2025 ergab, dass die steigende Patchouli-Nachfrage in Indonesien die Abholzung vorantreibt, da Bauern Wälder für neue Plantagen roden. Die Zutat, die eine Rückkehr zur Natur symbolisierte, trägt nun zur Zerstörung der Natur bei, die sie hervorrief.

Das Comeback: Zurückgewonnene Raffinesse

Die Rehabilitation von Patchouli in der feinen Parfümerie begann in den 1990er Jahren. Ein großes französisches Haus brachte 1993 eine heute ikonische Gourmand-Komposition auf den Markt, die Patchouli mit Schokolade, Karamell und Ethylmaltol kombinierte – eine Kombination, die eigentlich nicht funktionieren sollte und ein ganzes Jahrzehnt der Duftwelt neu definierte. Die Branche ist seitdem nicht mehr dieselbe. Diese einzelne Komposition zeigte, dass Patchouli luxuriös, provokativ und modern sein kann. Kein Relikt aus der Hippie-Ära. Ein Designelement.

Seitdem ist Patchouli in jeder Preisklasse und in jedem denkbaren Kontext aufgetaucht. Ein gefeines Nischenhaus baute eine ganze Komposition um Patchouli und Birkenpech auf. Ein anderes kombinierte es mit Leder und Rauch. Wieder ein anderes präsentierte es zusammen mit Vanille und Tonkabohne in einem Gourmand, der so reichhaltig ist, dass er fast essbar wirkt. Heute sorgt die Verwendung von 25 % Patchouli in einer Formel für keine Überraschung mehr. Die Zutat wurde so gründlich zurückerobert, dass sie ihre eigene Unterfamilie hervorgebracht hat: den Patchouli-Soliflore, Kompositionen, in denen das Material der Star und nicht die Nebenrolle ist.

Der Markt für Vintage-Patchouli-Kompositionen vor der Reformulierung ist parallel zur Rehabilitation der Zutat explodiert. Warum Sammler Tausende für alte Flaschen zahlen.

Das Molekül hat sich nicht verändert. Der Kontext schon. Die Gegenkultur verwendete Patchouli roh, billig und laut. Die moderne Parfümerie nutzt es verfeinert, gealtert und präzise kalibriert. Die Zutat war nie das Problem. Wie man sie verwendete, war es. Und sobald Parfümeure Zugang zu molekularer Destillation, Fraktionierung, gealterten Beständen und dem gesamten Werkzeugkasten moderner Extraktion hatten, offenbarte Patchouli, was die Chemiker schon immer wussten: eines der strukturell komplexesten natürlichen Aromastoffe der Erde mit einer Vielseitigkeit, die keine andere Basisnote erreicht.

Das Hippie-Klischee drehte sich nie um Patchouli. Es ging um rohes Öl auf ungewaschener Haut im Jahr 1972. Das Material selbst, Pogostemon cablin, fünf Jahre im Dunkeln gealtert, eingesetzt zu 3 % in einer Komposition aus siebzig Zutaten, ist eine ganz andere Substanz.

Das Discovery Set von Première Peau enthält sieben Kompositionen, die natürliche Materialien verwenden, darunter Patchouli, mit der Präzision und Zurückhaltung, die Parfümerie von Aromatherapie unterscheidet.

Häufig gestellte Fragen

Wie riecht Patchouli?

Patchouli riecht erdig, holzig und leicht süßlich. Frisch destilliert ist es kampferartig und scharf. Gealtertes Öl entwickelt reiche Noten von Schokolade, Trockenfrüchten und Wein mit einer tiefen honigartigen Wärme. In einem fertigen Parfüm wird Patchouli typischerweise als dunkle Erde, feuchtes Holz und samtige Wärme wahrgenommen, nicht als einzelne, klar erkennbare Note.

Warum wird Patchouli mit Hippies in Verbindung gebracht?

Die Gegenkultur der 1960er Jahre übernahm billiges Patchouliöl als natürlichen, kostengünstigen Duft, der mit anti-etablierten Werten und östlicher Spiritualität in Einklang stand. Seine starke Haftfähigkeit machte es auch wirksam, um Körpergeruch zu überdecken. Das rohe, unverfeinerte Öl, das in dieser Zeit verwendet wurde, prägte eine raue, muffige Version von Patchouli in der westlichen Wahrnehmung, eine Assoziation, die trotz der heutigen Verwendung des Materials durch Parfümeure kaum noch zutrifft.

Ist Patchouli eine Basisnote oder eine Herznote?

Patchouli ist hauptsächlich eine Basisnote in der Parfümerie, geschätzt für seine außergewöhnliche Langlebigkeit und fixierende Eigenschaften. Es kann 24 Stunden oder länger auf der Haut halten. Einige reine oder molekulardestillierte Patchouli-Fraktionen können in bestimmten Kompositionen als Herznote wahrgenommen werden, aber die natürliche Schwere und Beständigkeit des Materials ordnen es eindeutig der Basisnote zu.

Was ist der Unterschied zwischen dunklem und hellem Patchouli?

Dunkles Patchouli wird in Eisenkesseln destilliert, die Metallionen ins Öl abgeben, wodurch ein dickes, tiefbraunes Material mit erdigem Charakter entsteht. Helles (oder reines) Patchouli wird in Edelstahl destilliert oder durch Molekulardestillation weiter veredelt, was ein dünneres, bernsteinfarbenes Öl mit einem glatteren, leuchtenderen Profil ergibt. Parfümeure wählen je nach Kompositionsbedarf zwischen beiden.

Warum wird Patchouli in so vielen Parfüms verwendet?

Patchouli ist die vielseitigste natürliche Basisnote. Es funktioniert in Chypre-, Oriental-, Holz-, Gourmand- und sogar frischen Kompositionen und verstärkt umgebende Noten, ohne zu dominieren. Mit 80-130 $/kg bietet es molekulare Komplexität, die mit Oud (das Tausende pro Kilogramm kostet) vergleichbar ist – zu einem erschwinglichen Preis. Die Jahresproduktion übersteigt 1.500 Tonnen, was es zur volumenstärksten natürlichen Basisnote in der industriellen Parfümerie macht.

Verbessert sich Patchouli-Öl mit dem Alter?

Ja. Patchouli ist eines der wenigen ätherischen Öle, das sich mit der Zeit deutlich verbessert. Gealtertes Öl, drei bis zehn Jahre alt, entwickelt weichere, rundere und komplexere Eigenschaften: Schokolade, Trockenfrüchte, Weintannine und honigartige Tiefe. Die kampferartige Schärfe des frischen Öls nimmt allmählich ab, weshalb gealtertes Patchouli im Handel einen Aufpreis erzielt.

Woher stammt der Großteil des Patchoulis?

Indonesien produziert 80-90 % des weltweiten Patchouli-Öls, wobei die Insel Sulawesi inzwischen etwa zwei Drittel der indonesischen Produktion ausmacht. Die Produktion hat sich stark verlagert: Bis 2005 dominierte Sumatra, dann Java, und ab 2010 Sulawesi. Diese geografische Konzentration schafft eine Versorgungsschwäche. Wetterbedingte Störungen in Sulawesi können die Weltmarktpreise über Nacht beeinflussen.

Woraus besteht Patchouli?

Patchouli-Öl wird durch Dampfdestillation aus den teilweise getrockneten Blättern von Pogostemon cablin gewonnen, einem buschigen mehrjährigen Kraut aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae), das in Südostasien heimisch ist. Die Pflanze wird etwa 75 cm hoch. Im Gegensatz zu den meisten Parfümrohstoffen stammt das Öl ausschließlich aus den Blättern, die Blüten tragen nichts zum aromatischen Profil bei.