El pachulí recibe críticas de personas que han olido una varilla de incienso, pero nunca el aceite. El aceite se destila de las hojas secas de Pogostemon cablin, un arbusto bajo de la familia de la menta, con hojas suaves y dentadas. Huele a tierra y es dulce, como cabría esperar. También es seco y alcanforado, y un buen lote tiene un matiz mineral, como la arcilla mojada que se deja al sol.
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De dónde viene el pachulí
La planta crece silvestre a la sombra de los bosques húmedos de Indonesia, Filipinas y Malasia. Indonesia produce la mayor parte del aceite del mundo, y los compradores siguen comparando otros orígenes con Sulawesi. Una hoja fresca apenas da aceite. Los cultivadores secan las hojas cortadas a la sombra durante varios días y remueven los montones para que fermenten un poco sin pudrirse.
El secado rompe las paredes celulares y libera el aceite. La mayor parte de su carácter se debe al pachulol, un alcohol sesquiterpénico. El aceite joven tiene un toque alcanforado. Tras unos años, pierde ese toque y se vuelve más redondo y amaderado, con algo de cacao, por eso los mejores lotes se venden envejecidos.
El truco del chal de cachemira
En el siglo XIX, los comerciantes indios enviaban chales de cachemira a Europa con hojas secas de pachulí entre los pliegues para ahuyentar a las polillas. Los compradores europeos aprendieron a comprobar el olor del chal. Las imitaciones tejidas en Paisley y Lyon no olían a nada y eran fáciles de detectar, hasta que los tejedores de allí compraron pachulí y perfumaron sus propios chales. En aproximadamente una generación, un repelente de polillas se había convertido en el olor de un chal caro.
La contracultura y lo que vino después
Un siglo después lo llevaban los beatniks y luego los hippies. El aceite era barato, se vendía en cualquier tienda de productos naturales y cubría otros olores. También olía a otro lugar, todo lo contrario de las flores jabonosas y aldehídicas que se vendían entonces en los grandes almacenes.
A mediados de los años setenta, el pachuli significaba una sola cosa, y durante casi veinte años la perfumería fina lo evitó. Volvió en los años noventa, depurado. Los perfumistas lo combinaron con almizcles limpios, iris y maderas transparentes, y lo usaron como base que pocos usuarios sabrían identificar.
A qué huele
Moja una tira de papel en el aceite sin diluir. Durante los primeros segundos es verde y áspero, como tallos recién partidos. En un minuto, la tierra toma el relevo: es densa y un poco pegajosa, con un toque de azúcar quemado. Después de veinte minutos sobre la piel, el verde ha desaparecido y queda un aroma seco y amaderado, más parecido a las virutas de lápiz que a la tierra. Así, un solo material cumple tres funciones en un perfume: tierra al principio, dulzor en el medio y madera seca al final.
El pachuli en la perfumería fina
Un chipre se sostiene sobre el pachuli. Aporta la base oscura y musgosa que el musgo de roble, ahora restringido por la IFRA, ya no puede aportar por sí solo. En un perfume ambarado, espesa la base y ofrece a la vainilla una madera en la que apoyarse. En un perfume limpio y almizclado, una pizca devuelve algo de tierra.
En PREMIEREPEAU, Albâtre Sépia lleva esencia de pachuli indonesio en su base, bajo la trufa blanca y el acorde de tinta. Evita que la vainilla se convierta en un dulce de pastelería.
Este material en PREMIEREPEAU: Albâtre Sépia. Siete extraits al 20 %, una colección. El set de descubrimiento incluye los siete en formato de 2 ml.
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