Aceite viscoso de amarillo pálido a ámbar marrón (EO); semisólido ámbar marrón (absoluto)
Odor Strength
Medio
Producing Countries
India, China, Pakistán
Pyramid
Base
Pelo mojado secándose al sol. Aceite del cuero cabelludo en una funda de almohada cálida. La raíz de costus huele como el cuerpo humano antes de que existiera el jabón: mamífero, terroso, peludo; luego se suaviza en avellanas tostadas y cacao oscuro.
Primer impacto: cálido, peludo, inconfundiblemente animal. El olor de un perro mojado secándose al sol, del aceite del cuero cabelludo en una funda de almohada, de tierra húmeda en una bodega de raíces. No es agudo — pesado, grasoso, envolvente. Temperatura: cálida, casi febril.
Después de diez minutos, el borde animal se suaviza. Aparece una cremosidad a nuez — avellanas tostadas, nibs de cacao, un leve polvo parecido al orris por las lactonas. Más seco que el civet, menos dulce que el almizcle, más terroso que el castóreo. La textura es aceitosa, adherente, con una solidez cerosa que lo distingue de los animales más ligeros.
En un papel absorbente al 10% de dilución, persiste durante días. El residuo es suave, íntimo, parecido a la piel — el olor de un cuerpo más que de un perfume.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Confrontación animal cruda. Pelaje húmedo, cuero cabelludo humano calentado por el sol, tierra húmeda removida. Pesado, grasoso, envolvente. Las lactonas sesquiterpénicas golpean como un filo agudo, casi metálico, bajo la calidez.
After a few hours
After a few hours
Los aldehídos se disipan. Lo que queda es cremoso, con notas a nuez — avellanas tostadas, nibs de cacao, una suavidad polvorienta similar al orris. La cualidad animal se vuelve íntima en lugar de agresiva. El matiz ceroso de aplotaxeno ancla todo.
After a few days
After a few days
Un residuo persistente, suave, parecido a la piel. Cálido, ligeramente dulce, profundamente tenaz. En la tela, puede durar más de dos semanas. El olor de una prenda usada, más que de un perfume.
Terroir & Origins
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The Full Story
El aceite de raíz de costus proviene de los rizomas secos de Dolomiaea costus (Falc.) Kasana & A.K.Pandey — reclasificado desde Saussurea costus, sin. Saussurea lappa, sin. Aucklandia costus. Un cardo perenne de la familia Asteraceae, nativo de los valles subalpinos del Himalaya occidental: Cachemira, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Crece a 2,500–3,500 metros en pendientes empinadas y rocosas donde la nieve cubre el suelo durante meses. Las raíces son gruesas, leñosas, cónicas — se extraen a mano después de que la planta ha florecido.
El olor no es para todos. A concentración completa, TGSC lo describe como 'orris, verde, peludo, amaderado, melones inmaduros.' Eso subestima la confrontación. Primer aliento: pelaje mojado, cuero cabelludo humano después de un día al sol, tierra húmeda removida con una pala. Hay algo inconfundiblemente mamífero — no fecal, no urinario, sino el olor cálido, grasoso, de pelo y piel de un animal vivo. Está más cerca del aroma del cuello de un caballo que de cualquier flor.
Luego cambia. Las lactonas sesquiterpénicas — costunólido (CAS 553-21-9, C₁₅H₂₀O₂, MW 232.32) y lactona dehidrocostus (CAS 477-43-0, C₁₅H₁₈O₂, MW 230.31) — se asientan en algo nuez, cremoso, casi achocolatado. El absoluto de costus envejecido es considerablemente más suave que el aceite fresco: las lactonas persisten, los aldehídos se evaporan. Aplotaxeno — (8Z,11Z,14Z)-heptadeca-1,8,11,14-tetraeno, CAS 10482-53-8 — es un constituyente principal con aproximadamente el 20% del aceite, aportando un matiz ceroso y ligeramente graso. Otros constituyentes identificados incluyen elemol, γ-costol, β-selinene y α-ionona. Un estudio GC-MS de raíces cultivadas en Uttarakhand (Pharmacognosy Research, 2013) identificó 41 componentes que representan el 92.81% de la composición total, con (7Z,10Z,13Z)-hexadecatrienal (25.5%) y lactona dehidrocostus (16.7%) como picos dominantes.
En perfumería, el costus es — o fue — un fijador de tenacidad extraordinaria. TGSC registra una substantividad de 316 horas al 100%. Usado en niveles traza, a menudo por debajo del 0,1% del concentrado, impartía una intimidad primal y cálida en la piel a las composiciones. Funcionaba como un puente entre florales limpios y animales crudos, aportando cuerpo sin el borde fecal del civet ni la dulzura aguda del almizcle. Era esencial en ciertos orientales, chipres y acordes de cuero.
La palabra 'fue' es deliberada. La Norma IFRA 124 (Enmienda 40, 2006) prohíbe el aceite, absoluto y concreto de raíz de costus como ingredientes de fragancias debido al grave riesgo de sensibilización por contacto de sus lactonas sesquiterpénicas. La UE lo prohíbe completamente. Simultáneamente, Saussurea costus está en el Apéndice I de CITES desde 1985, ascendiendo desde el Apéndice II (donde estuvo desde 1975) en la CoP5 tras la propuesta de India. La especie está en peligro crítico según la UICN — con una disminución observada del 70% en la década anterior a 1997. El uso legal en perfumería del costus natural está, a todos los efectos prácticos, extinto. Las reconstituciones sintéticas de la industria aproximan el perfil cálido, grasoso y animal, pero carecen de la complejidad completa de lactonas del natural.
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Did You Know?
Did you know?
Plinio el Viejo valoró el costus en 5½ denarios por libra en su Historia Natural (Libro XII, Cap. 25, c. 77 d.C.), aproximadamente equivalente al salario diario de un legionario romano. El Periplo del Mar Eritreo (Sección 39, mediados del siglo I d.C.) lo menciona entre las exportaciones de Barbarikon, el puerto en la desembocadura del Indo, junto con nardo, bdellium, lycium, turquesa y lapislázuli. Dioscórides, escribiendo alrededor del 50–70 d.C., distinguió tres calidades: árabe blanco (el mejor, ligero y de aroma agradable), indio negro y sirio (pesado, del color del boj). El nombre sánscrito kuṣṭha — que significa 'raíz erguida' — es anterior a todas las referencias griegas y latinas.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Destilación al vapor de raíces secas y molidas de Dolomiaea costus (sin. Saussurea costus). Las raíces suelen secarse y macerarse en agua tibia antes de la destilación. Los rendimientos reportados varían ampliamente: del 0,3 al 1 % en condiciones comerciales, tan bajos como 0,02 % (v/p) en estudios controlados en los Himalayas de Uttarakhand. La extracción con solventes produce absoluto de raíz de costus — más oscuro, más denso, considerablemente más suave, con menor agresividad aldehídica y mayor cremosidad láctonica. También se documenta la extracción supercrítica con CO2. La planta crece a una altitud de 2.500 a 3.500 m en los Himalayas occidentales (Cachemira, Himachal Pradesh, Uttarakhand). El cultivo comenzó en la década de 1920 en respuesta a la sobreexplotación. Apéndice I de CITES desde 1985: el comercio internacional de material silvestre está prohibido. Solo está disponible legalmente material cultivado documentado, y eso ahora es irrelevante para la perfumería debido a la prohibición de IFRA.
Prohibido — Norma IFRA 124, Enmienda 40 (2006): no debe usarse como ingrediente de fragancia. Sensibilizante de contacto severo debido a lactonas sesquiterpénicas (costunólido, lactona dehidrocostus). Ámbito CAS: 8023-88-9, 90106-55-1.
Synonyms
RAÍZ DE COSTUS · ACEITE DE COSTUS · KUTH · PUTCHUK · KUSTHA · KOSTOS
Physical Properties
Odor Strength
Medio
Appearance
Aceite viscoso de amarillo pálido a ámbar marrón (EO); semisólido ámbar marrón (absoluto)
Flash Point
> 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C. )
In Perfumery
Fijador de nota base de tenacidad extrema (TGSC: 316 horas de sustantividad al 100%). Usado históricamente en concentraciones traza — típicamente por debajo del 0,1% del concentrado — para añadir una cualidad primal y cálida en la piel a las composiciones. Costus no enmascara; revela. Atrae flores limpias hacia el cuerpo, hace que los orientales huelan usados en lugar de rociados. Funcionalmente: un fijador, un modificador animal y un potenciador de volumen. Sus lactonas sesquiterpénicas (costunólido, lactona dehidrocostus) proporcionan tanto el carácter animal crudo como la suavidad cremosa y nuez que emerge en el secado. En construcciones chipre, reemplazó al civeta en la base. En acordes de cuero, reforzó el alquitrán de abedul sin añadir ahumado adicional. En orientales, proporcionó la 'piel' que los almizcles sintéticos no pueden. La Norma IFRA 124 ahora prohíbe todas las formas — aceite, absoluto, concreto — como ingredientes de fragancias. Las bases de reconstitución sintéticas estándar en la industria aproximan el perfil cálido y grasoso pero carecen de la complejidad completa de lactonas. Algunos perfumistas usan combinaciones de indanona de almizcle (DPMI) y sustitutos traza de castóreo para reconstruir aspectos de la profundidad animal de costus.
