파출리: 히피 클리셰에서 향수 아이콘으로 | Première Peau

패출리는 사람들이 싫어한다고 생각하는 재료입니다. 저녁 파티에서 이 단어를 말하면 얼굴이 찌푸려지는 반응을 볼 수 있는데, 이는 헤드샵, 기숙사 방의 향, 1960년대 사랑의 여름 이후 비누를 쓰지 않은 손목에 바른 패출리 오일에 대한 반사적 기억 때문입니다. 이 연관성은 거의 60년 된 것이며, 잘못된 인식입니다. 취향 문제로 잘못된 것이 아니라 사실적으로 잘못된 것입니다: 그 히피의 병에 든 분자와 현대 향수사가 사용하는 재료는 실질적으로 다른 물질입니다. 하나는 거칠고, 다른 하나는 향수사의 조향 도구에서 가장 구조적으로 복잡하고 창의적으로 다재다능한 베이스 노트 중 하나입니다. 이 둘 사이의 차이는 포도 주스와 부르고뉴 와인 사이의 차이와 같습니다. 이것은 그 차이가 어떻게 만들어졌고, 왜 그것을 좁히는 것이 중요한지에 대한 이야기입니다.

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식물: 흙냄새 나는 민트

Pogostemon cablin은 바질, 로즈마리, 타임, 민트와 같은 꿀풀과(Lamiaceae) 식물군에 속합니다. 이것이 첫 번째 놀라움입니다. 패출리는 분류학적으로 민트의 친척입니다. 약 75센티미터 높이의 관목성 다년생 허브로 자라며, 부드럽고 약간 털이 난 잎과 향수에는 거의 중요하지 않은 연한 분홍색-흰색 작은 꽃을 가집니다. 오일은 잎에 존재합니다.

이 식물은 동남아시아 섬 지역, 필리핀, 인도네시아, 말레이 반도 원산입니다. 이름 자체는 타밀어 patchai(녹색)와 ellai(잎)에서 유래했을 수 있지만, 필리핀 기원은 다른 어원을 시사합니다: 필리핀에서는 이 식물을 cabalam이라 부르며, 이것이 라틴 학명 cablin의 기원이 되었습니다. 어쨌든 이 단어는 열대 아시아를 가리킵니다. 샌프란시스코도, 우드스톡도 아닙니다.

많은 향수 식물과 달리, 패출리는 꽃, 나무껍질, 수지에서 오일을 추출하지 않습니다. 잎을 수확하여 부분적으로 건조시키고 때로는 발효한 후 증기로 증류합니다. 추출된 오일은 진하고 어둡고 강한 향을 지니며, 향수사가 사용하는 정제된 재료와는 전혀 다릅니다. 그 정제 과정에는 시간과 기술, 또는 둘 다가 필요합니다.

빅토리아 시대의 비밀: 캐시미어, 나방, 그리고 실크로드

패출리가 유럽에 처음 소개된 것은 향수와는 전혀 관련이 없었습니다. 그것은 나방과 관련이 있었습니다.

19세기 초, 카슈미르산 캐시미어 숄은 상류층 유럽 여성들 사이에서 가장 탐나는 섬유 액세서리가 되었습니다. 이 숄들은 손으로 짜여져 믿을 수 없을 만큼 부드럽고, 매우 비쌌으며, 인도에서 말린 패출리 잎에 싸여 배송되었습니다. 이 잎들은 실용적인 목적을 가지고 있었는데, 수개월에 걸친 해상 운송 중 양모를 갉아먹는 섬유 나방을 쫓아내는 역할을 했습니다.

숄은 파출리 향으로 가득 찬 채 런던과 파리에 도착했습니다. 1840년대까지 그 향기 자체가 진품의 표시가 되었습니다. 1830년 이전에는 진짜 카슈미르 숄과 프랑스 모조품을 구별하는 유일한 방법이 향기였습니다. 프랑스의 페이즐리와 리옹 방직 공장은 짜임새를 복제할 수 있었지만 향기는 복제할 수 없었습니다. 누군가 비밀을 발견하고 모조 숄에 향을 내기 위해 파출리 잎을 수입하기 시작할 때까지는 말입니다.

빅토리아 시대 사회에서 파출리는 부, 이국적임, 식민지 무역과 연관되었습니다. 그 향기는 상류층 응접실에 가득했습니다. 반문화와의 연결은 아직 한 세기 뒤 일이었습니다. 히피 이전에 파출리는 제국의 향기였습니다.

결혼식 향수는 평생 기억에 남는 향이 됩니다. 안전한 꽃향은 피하세요. 반대 의견 가이드.

몰약에는 모르핀과 같은 뇌 수용체에 결합하는 분자가 들어 있습니다. 고대인들은 그것이 효과가 있다는 것을 알았습니다. 파라오와 함께한 수지.

오늘 백단향 나무를 심으면 손주들이 수확합니다. 한 밀수업자는 적발되기 전까지 65톤을 옮겼습니다. 30년 위기.

히피 하이재킹: 1960년대가 파출리의 명성을 망친 방법

1960년대 반문화는 이데올로기적 이유와 위생적 이유로 파출리를 채택했습니다. 이 오일은 싸고 자연적이며 인도와 동양 영성에 연관되어 있었고, 합성적이고 기업적이며 냉전 시대 서구와는 정반대였습니다. 조잡한 파출리 에센스가 담긴 작은 유리병들이 백단향 향과 롤링 페이퍼와 함께 헤드샵에서 팔렸습니다.

낭만적으로 미화된 역사들이 빠뜨린 실용적인 측면도 있었습니다. 파출리 오일은 피부에 순수하게 바르면 가장 끈질긴 천연 방향제 중 하나입니다. 체취를 효과적으로 가립니다. 공동체 생활, 야외 축제, 데오도란트에 대한 일반적인 불신을 받아들인 세대에게 이것은 중요했습니다.

문제는 히피들이 파출리를 사용했다는 것이 아닙니다. 문제는 그들이 사용한 파출리의 품질이었습니다. 싸고 갓 증류한 정제되지 않은 오일은 거칠고, 장뇌향이 나며, 곰팡내가 나고 거의 약품 냄새가 납니다. 그것은 달라붙고, 압도적이며, 순수하게 바르면 소리칩니다. 그 세대 전체가 서양인의 코에 최악의 형태로 각인시켰습니다. 50년이 지난 지금도 그 인상은 남아 있습니다. 누군가 "파출리를 싫어한다"고 말할 때 그들이 의미하는 바는 "1972년 타이다이 셔츠를 입은 누군가가 절제 없이 바른 거친 파출리 오일을 싫어한다"는 것입니다.

이것은 마치 프란지아 한 상자를 마셔서 포도를 싫어한다고 말하는 것과 같습니다.

반문화는 가장 저렴한 재료로 향을 냈습니다. 하지만 향 분류의 진짜 이야기는 단일 성분보다 훨씬 복잡합니다. 향 휠은 전체 그림의 절반에 불과합니다.

파출리는 어떤 향일까요? 묻는 시기에 따라 다릅니다.

파출리는 하나의 향을 가진 것이 아닙니다. 그것은 아크(호)를 가집니다.

신선하게 증류된 오일은 날카롭고, 녹색이며, 장뇌향이 납니다. 거의 약용 같습니다. 테레빈유 같은 특성이 있으며, 멘톨이나 너무 오래 틴에 보관된 건조 허브를 연상시키는 기름진 자극성이 있습니다. 이것이 대부분의 사람들이 생 파출리 오일을 맡을 때 경험하는 것이며, 그로 인해 거부감이 생깁니다.

숙성된 파출리는 다른 물질입니다. 몇 달에서 몇 년, 5년이 좋다고 여겨지며 10년은 예외적으로, 오일은 느린 산화 및 분자 변화를 겪습니다. 거친 장뇌 향은 줄어듭니다. 나타나는 것은 풍부하고 둥글며 놀라울 정도로 복잡합니다: 다크 초콜릿, 건과일, 와인 탄닌 같은 것, 담배 뉘앙스가 있는 꿀 같은 따뜻함. 향수 평론가이자 생물물리학자인 루카 투린은 잘 숙성된 파출리를 오래된 포트 와인에 비유했습니다. 향료 전문가 아담 마이클은 숙성된 인도산 파출리를 "밀크 초콜릿, 다크 우드 조각, 담배, 인센스"로 시작한다고 묘사합니다.

파출리는 와인처럼 나이가 들수록 좋아지는 유일한 에센셜 오일일 수 있습니다. 대부분의 에센셜 오일은 시간이 지나면서 휘발성 화합물이 산화되어 평평해지고, 신맛이 납니다. 파출리는 반대입니다. 그 복잡성이 깊어집니다. 신선한 오일은 스케치와 같고, 숙성된 오일은 그림과 같습니다.

화학: 한 잎에 담긴 140개의 분자

2018년 van Beek과 Joulain이 Flavour and Fragrance Journal에 발표한 포괄적인 리뷰는 600편 이상의 논문을 분석하여 파출리 오일에서 72개의 확실히 특성화된 화합물과 58개의 잠정적으로 확인된 화합물을 밝혀냈습니다. 총 140개 이상의 분자가 있습니다. 단일 식물 유래 에센셜 오일로서는 놀라운 복잡성입니다.

지배적인 화합물은 파출롤(파출리 알코올이라고도 함)로, 분자식 C₁₅H₂₆O를 가진 삼환계 세스퀴테르펜 알코올입니다. 무게 기준으로 오일의 27-35%를 차지하며, 원산지, 수확 시기, 증류 방법에 따라 더 높을 수도 있습니다. 그러나 화학이 좋아하는 역설은 이렇습니다: 파출롤은 파출리의 특징적인 향을 주도하는 주요 원인이 아닙니다.

그 영예는 단지 0.35-1% 농도로 존재하는 (+)-노르파출렌올에게 속합니다. 파출롤에 비해 백 배나 적은 이 미량 화합물은 화학적 프로필을 지배하는 분자보다 오일의 인지 가능한 향에 더 크게 기여합니다. 조향계는 이런 역전 현상으로 가득합니다: 방 안에서 가장 큰 목소리가 항상 중요한 것은 아닙니다.

다른 중요한 성분으로는 α-불네센(13-21%), α-구아이엔(11-16%), 세이첼렌(1-3%), β-패출렌(1.8-3.5%), 포고스톨이 있습니다. 이들은 함께 우드에 필적하는 복잡한 분자 프로필을 만들지만, 우드 가격의 일부에 불과합니다.

이 화학적 복잡성 때문에 단일 합성 분자가 패출리를 설득력 있게 재현한 적이 없습니다. 바닐라가 바닐린이 대부분 역할을 하는 것과 달리, 패출리의 정체성은 수십 가지 화합물이 변화하는 비율로 상호작용하면서 나타납니다. 대화를 합성할 수는 없습니다.

다크 패출리 대 클린 패출리: 두 가지 재료, 하나의 이름

향수 산업은 패출리를 기능적으로 다른 두 재료로 나누며, 이 구분은 대부분 소비자가 생각하는 것보다 더 중요합니다.

다크 패출리는 전통적인 철제 용기 증류에서 나오며, 인도네시아의 많은 생산자들이 여전히 이 방법을 사용합니다. 철은 증기 과정 중 오일에 금속 이온을 방출하여 색을 짙은 갈색으로 어둡게 하고 점도를 두껍게 만듭니다. 결과 오일은 머스크 같고 무겁고 거의 흙 같은 특성을 가지며, 시프레와 오리엔탈 조향을 지탱하는 "클래식" 패출리입니다. 단점은 이 철 이온들이 완성된 향수의 변색을 일으킨다는 점입니다. 다크 패출리를 포함한 고급 향수는 시간이 지나면서 색이 앰버색이나 탁한 색으로 변할 수 있습니다. 산업용 조향사에게는 이는 용납할 수 없습니다.

클린 패출리("라이트" 또는 "분자 증류" 패출리라고도 함)은 스테인리스 스틸 증류를 통해 또는 점점 더 무겁고 어두운 분획을 제거하는 2차 분자 증류를 통해 생산됩니다. 결과 오일은 점도가 얇고, 갈색이 아닌 깊은 앰버색이며, 무엇보다도 조향에 안정적입니다. 현대 분자 증류는 "부수적 소음"을 제거합니다: 곰팡내 나는 습한 흙 향의 탑 노트, 캠퍼 같은 거친 향. 남는 것은 조향사들이 "하트"라고 부르는 깨끗하고 빛나는 중심부입니다.

그라스에 본사를 둔 Robertet는 "Patchouli Coeur"(패출리 하트)라는 분별 증류를 생산하는데, 이는 진흙 같은 노트를 제거하면서 깨끗하고 부드러운 우디-앰버 향을 강조합니다. 이것이 현대 주류 조향에서 나타나는 패출리이며, 히피의 작은 병과 샴페인의 차이만큼이나 다릅니다.

어느 쪽도 본질적으로 우월하지 않습니다. 다크 패출리는 분자 증류 과정에서 희생되는 따뜻함과 깊이를 가지고 있습니다. 클린 패출리는 다크 패출리가 달성할 수 없는 빛남을 지닙니다. 최고의 조향사들은 두 가지를 모두 사용하거나 혼합합니다. 중요한 점은 "패출리"가 하나의 재료가 아니라 스펙트럼이라는 것입니다.

Première Peau의 Simili Mirage의 가죽과 소금기 있는 바닷바람 조합은 이 스펙트럼 내에서 패출리를 주인공이 아닌 구조적 요소, 지중해 관목과 햇볕에 말린 마키 아래의 흙내음으로 사용합니다. 의식적으로 인지하지 못하지만 사라지면 바로 그리워질 그런 패출리입니다.

조향계의 MSG: 패출리가 모든 것을 향상시키는 이유

조향사들은 패출리를 비공식적으로 MSG에 비유합니다. 그것 자체가 독립적인 노트라기보다 주변 모든 것을 증폭시키는 역할을 합니다. 꽃 향에 넣으면 꽃이 깊이를 얻고, 바닐라 아래에 깔면 단맛에 그림자가 생깁니다. 베티버와 함께 쓰면 녹색이 건축적으로 변합니다. 자신의 목소리를 높이지 않고 다른 재료들을 더 크게 만듭니다.

이 다재다능함이 패출리가 겉보기에는 공통점이 없는 향수 계열 전반에 걸쳐 나타나는 이유를 설명합니다.

패출리가 시프레 향에서 중심 역할을 하는 것은 IFRA 제한으로 오크모스가 크게 줄어든 상황에서 특히 중요합니다. 시프레 계열이 간신히 살아남은 방법.

패출리 오일의 연간 전 세계 생산량은 1,500미터톤을 넘으며, 산업용 향수에서 다른 어떤 베이스 노트 천연 재료보다 많습니다. 부피 기준으로 세계에서 가장 많이 사용되는 천연 베이스 노트입니다. 조향사들이 상상력이 부족해서가 아니라, 패출리만이 그 가격대에서 할 수 있는 역할이 있기 때문입니다. 우드는 비슷한 복잡성을 제공하지만 킬로그램당 수천 달러에 달합니다. 샌달우드는 아름답지만 적용 범위가 좁고 점점 멸종 위기에 처해 있습니다. 패출리는 킬로그램당 80~130달러에 복잡성, 지속성, 구조적 보강을 제공합니다. 천연 재료가 흔히 5자리 수 가격을 요구하는 산업에서 이는 놀라운 가치입니다.

공급망: 술라웨시의 녹색 금

인도네시아는 전 세계 패출리 오일의 약 80-90%를 생산합니다. 인도네시아 내에서 생산지는 20년 동안 극적으로 이동했습니다. 2000년대 초반에는 원료 패출리 잎의 100%가 수마트라에서 나왔습니다. 2005년까지 자바가 수마트라를 제치고 80%의 공급을 담당했습니다. 2010년 이후로는 다시 균형이 바뀌어 이번에는 술라웨시가 인도네시아 생산량의 약 3분의 2를 차지하며 연간 1,000미터톤 이상을 생산하고 있습니다.

이러한 집중도는 공급을 취약하게 만듭니다. 한 번의 태풍 시즌, 토양 질병 발생, 술라웨시의 정치적 혼란이 있으면 전 세계 패출리 공급이 하루아침에 긴축됩니다. 2023년부터 2025년 사이에 바로 이런 일이 발생했습니다. 악천후, 물류 병목 현상, 그리고 적절한 패출롤 함량(업계 표준 약 30%)을 갖춘 고품질 원료 부족으로 인해 가격이 2023년 초 킬로그램당 43달러에서 2025년 4월에는 130달러로 세 배 이상 올랐습니다.

증류 과정 자체는 여전히 주로 수공예 방식입니다. 농부들은 잎을 수확해 부분적으로 건조한 후, 종종 외딴 고지 마을에서 나무 불 위에 놓인 철제 증류기 안에 넣습니다. 오일은 수집되어 지역 집산상에게 판매되고, 이들은 지역 무역상에게, 다시 국제 공급업체에게, 그리고 향수 하우스에게 판매합니다. 각 단계에서 오일은 혼합되거나 불순물이 섞이거나 등급이 조정될 수 있습니다. 반 비크와 줄랭의 리뷰(2018)는 패출리 오일에 구르준 발삼, 삼나무 오일, 또는 합성 패출롤이 광범위하게 혼입되는 것을 문서화했으며, 이는 업계의 지속적인 품질 관리 문제입니다.

소셜 미디어가 주도하는 아로마테라피와 천연 제품에 대한 수요가 압박을 더하고 있습니다. 2025년 AP 통신 조사에 따르면 인도네시아에서 증가하는 패출리 수요가 산림 벌채를 촉진하고 있으며, 농부들이 새로운 농장을 위해 숲을 개간하고 있다고 합니다. 자연으로의 회귀를 상징하던 이 재료가 이제는 그 자연을 파괴하는 데 기여하고 있습니다.

복귀: 세련미의 회복

고급 향수에서 패출리의 재평가는 1990년대에 시작되었습니다. 한 주요 프랑스 하우스가 1993년에 패출리를 초콜릿, 캐러멜, 에틸 말톨과 결합한 지금은 아이코닉한 구르망 조합을 출시했는데, 이 조합은 성공할 것 같지 않았지만 향수의 한 시대를 재정의했습니다. 그 이후로 업계는 완전히 달라졌습니다. 이 단일 조합은 패출리가 고급스럽고 도발적이며 현대적일 수 있음을 보여주었습니다. 단순한 히피 유물이나 디자인 요소가 아니라는 것을 증명했습니다.

그 이후로 패츌리는 모든 가격대와 모든 상상 가능한 맥락에서 등장했습니다. 한 유명 니치 브랜드는 패츌리와 자작나무 타르를 중심으로 전체 조향을 만들었고, 또 다른 브랜드는 가죽과 연기와 함께 레이어링했습니다. 또 다른 브랜드는 바닐라와 통카빈을 곁들여 거의 먹을 수 있을 정도로 풍부한 구르망 향을 선보였습니다. 오늘날에는 25%의 패츌리를 사용하는 조향도 전혀 이상하지 않습니다. 이 재료는 완전히 재발견되어 자체 하위 계열을 낳았습니다: 패츌리 솔리플로르, 즉 재료가 주인공인 조향입니다.

재료의 재평가와 함께 빈티지 개정 전 패츌리 조향 시장이 폭발적으로 성장했습니다. 왜 수집가들이 오래된 병에 수천 달러를 지불하는지.

분자는 변하지 않았습니다. 맥락이 변했습니다. 반문화 운동은 패츌리를 날것 그대로, 저렴하고 강렬하게 사용했습니다. 현대 조향은 정제되고 숙성되며 정밀하게 조절된 패츌리를 사용합니다. 재료 자체가 문제가 아니었습니다. 문제는 사람들이 그것을 어떻게 사용했느냐였습니다. 그리고 조향사들이 분자 증류, 분별 증류, 숙성 재고, 현대 추출 도구를 모두 사용할 수 있게 되면서, 패츌리는 화학자들이 항상 알고 있던 것을 드러냈습니다: 지구상에서 가장 구조적으로 복잡한 천연 방향족 화합물 중 하나이며, 어떤 다른 베이스 노트도 따라올 수 없는 다재다능함을 지녔다는 사실입니다.

히피의 고정관념은 결코 패츌리 자체에 관한 것이 아니었습니다. 1972년 씻지 않은 피부에 바른 거친 오일에 관한 것이었습니다. 재료 자체인 Pogostemon cablin은 어둠 속에서 5년간 숙성되었고, 70가지 성분 중 3%로 사용된 조향은 완전히 다른 물질입니다.

Première Peau의 디스커버리 세트에는 자연 재료를 사용한 일곱 가지 조향이 포함되어 있으며, 그 중 패츌리도 포함되어 있습니다. 이들은 조향과 아로마테라피를 구분하는 정밀함과 절제를 보여줍니다.

자주 묻는 질문

패츌리는 어떤 향이 나나요?

패츌리는 흙내음, 나무향, 약간의 달콤함이 납니다. 신선하게 증류된 상태에서는 캠퍼향과 날카로운 향이 납니다. 숙성된 오일은 풍부한 초콜릿, 말린 과일, 와인 같은 노트와 깊은 꿀의 따뜻함을 발달시킵니다. 완성된 향수에서 패츌리는 보통 단일한 식별 가능한 노트라기보다는 어두운 흙, 축축한 나무, 벨벳 같은 따뜻함으로 읽힙니다.

왜 패츌리는 히피와 연관되어 있나요?

1960년대 반문화 운동은 저렴하고 자연스러운 향료로서 패츌리 오일을 채택했으며, 이는 반체제 가치와 동양 영성에 부합했습니다. 강한 지속력 덕분에 체취를 가리는 데도 효과적이었습니다. 이 시기에 사용된 거칠고 정제되지 않은 오일은 서양인들에게 거칠고 곰팡내 나는 패츌리 향을 각인시켰으며, 이는 오늘날 조향사들이 이 재료를 사용하는 방식과는 거의 관련이 없지만 여전히 남아 있는 연상입니다.

패출리는 베이스 노트인가요, 미들 노트인가요?

패출리는 주로 조향에서 베이스 노트로 사용되며, 뛰어난 지속력과 고정력으로 높이 평가받습니다. 피부에 24시간 이상 지속될 수 있습니다. 일부 클린 또는 분자 증류된 패출리 분획은 특정 조합에서 미들 노트로 읽힐 수 있지만, 이 물질의 자연스러운 무게감과 지속성 때문에 확실히 베이스에 속합니다.

다크 패출리와 라이트 패출리의 차이는 무엇인가요?

다크 패출리는 철제 용기에서 증류되어 금속 이온이 오일에 방출되어 무겁고 흙 같은 특성을 가진 진한 갈색 물질을 만듭니다. 라이트(또는 클린) 패출리는 스테인리스 스틸에서 증류되거나 분자 증류를 통해 추가 정제되어 더 얇고 호박색을 띠며 부드럽고 빛나는 프로필을 가집니다. 조향사는 조합의 필요에 따라 이 둘 중 선택합니다.

왜 패출리가 많은 향수에 사용되나요?

패출리는 가장 다재다능한 천연 베이스 노트입니다. 시프레, 오리엔탈, 우디, 구르망, 심지어 프레시한 조합에서도 주변 노트를 지배하지 않고 향상시킵니다. kg당 80-130달러로, 수천 달러에 달하는 우드와 견줄 만한 분자적 복잡성을 민주적인 가격에 제공합니다. 연간 생산량은 1,500미터톤을 넘으며, 산업용 조향에서 가장 대량 생산되는 천연 베이스 노트입니다.

패출리 오일은 숙성될수록 좋아지나요?

네. 패출리는 시간이 지날수록 품질이 크게 향상되는 몇 안 되는 에센셜 오일 중 하나입니다. 3년에서 10년 숙성된 오일은 초콜릿, 건과일, 와인 타닌, 꿀 같은 깊이감 등 더 부드럽고 둥글며 복합적인 특성을 발전시킵니다. 신선한 오일의 캠퍼러스한 거친 느낌은 점차 줄어들어, 숙성된 패출리가 거래에서 프리미엄을 받는 이유입니다.

대부분의 패출리는 어디에서 오나요?

인도네시아는 전 세계 패출리 오일의 80-90%를 생산하며, 현재 인도네시아 생산량의 약 3분의 2를 술라웨시 섬이 차지하고 있습니다. 생산지는 크게 변해왔는데, 2005년까지는 수마트라가 주도했고, 그 후 자바, 2010년 이후로는 술라웨시가 주를 이루고 있습니다. 이러한 지리적 집중은 공급의 취약성을 만듭니다. 술라웨시의 기상 이변은 전 세계 가격을 하루아침에 움직일 수 있습니다.

패출리는 무엇으로 만들어지나요?

패출리 오일은 동남아시아가 원산지인 민트과(Lamiaceae)의 다년생 관목인 Pogostemon cablin의 반건조 잎에서 증류됩니다. 이 식물은 약 75cm까지 자랍니다. 대부분의 향료와 달리, 이 오일은 오직 잎에서만 추출되며, 꽃은 향 프로필에 아무런 기여를 하지 않습니다.