Een leugen die zo vaak in de parfumerie wordt herhaald dat het is verhard tot algemeen aanvaarde wijsheid. Het wordt zo gepresenteerd: eau de toilette is zwakker dan eau de parfum, die weer zwakker is dan parfumextract, dat aan de top staat van kwaliteit en prestatie. De logica lijkt onweerlegbaar. Meer geconcentreerde parfumolie betekent meer geur op je huid, wat betekent een langere houdbaarheid, sterkere projectie en een beter product. Betaal meer, krijg meer. Simpel.
5 min
Maar dat is niet waar. Niet gedeeltelijk onwaar, niet 'het hangt ervan af' onwaar — fundamenteel, structureel onwaar in hoe het kader schept voor wat concentratie werkelijk doet. De hiërarchie EDT, EDP en Extract is een classificatie van de verhouding ethanol-olie. Het vertelt je hoeveel aromatische verbindingen opgelost zijn in het dragermiddel. Het zegt je bijna niets over hoe een parfum zich op je huid gedraagt, hoe lang het blijft, hoe ver het projecteert, of het goed is. Het percentage op het etiket is een invoermeting, geen uitvoermeting. En het verwarren van die twee heeft consumenten miljarden gekost aan verkeerd vertrouwen en verkeerd uitgegeven geld.
Een parfum is geen enkele substantie. Het is een architectuur van tientallen, soms honderden, individuele aromatische moleculen in suspensie in een oplossing van ethanol en water. Wanneer je het verstuift, verdampt de ethanol vrijwel onmiddellijk. Wat overblijft is een dunne film van aromatische verbindingen op je huid, en vanaf dat moment wordt het gedrag van het parfum niet bepaald door de hoeveelheid olie in het flesje, maar door de fysieke eigenschappen van elk individueel molecuul in die film.
De twee eigenschappen die het meest tellen zijn molecuulgewicht en dampdruk. Een molecuul met hoge dampdruk verdampt snel — het springt van de huid, vult de lucht om je heen, en is dan weg. De snelheid hangt deels af van de chemie van je huid. Dit ervaren we als een 'topnoot'. Een molecuul met lage dampdruk verdampt langzaam — het blijft aan de huid kleven en geeft zijn geur geleidelijk vrij gedurende uren. Dit zijn de 'basisnoten'.
Hier is de cruciale intuïtie: concentratie verandert deze eigenschappen niet. Als je een limoneenmolecuul neemt en het in een EDT-oplossing van 5% stopt, heeft het dezelfde dampdruk als een limoneenmolecuul in een Extract-oplossing van 30%. Het Extract bevat er gewoon meer van. Er zit meer limoneen op je huid na het aanbrengen, wat betekent dat de initiële intensiteit iets sterker is en iets langer duurt, maar het molecuul blijft vluchtig. Je hebt limoneen niet tot een basisnoot gemaakt door er meer van in een flesje te doen.
Omgekeerd, als je een parfum opbouwt rond zware basisgrondstoffen — vetiver, sandelhout, labdanum, zware muskus — zullen deze moleculen, zelfs in EDT-concentratie, urenlang op de huid blijven. Hun dampdruk maakt niets uit van de concentratiecategorie die de marketingafdeling voor het etiket heeft gekozen.
De implicatie zou duidelijk moeten zijn, maar dat is blijkbaar niet zo: een EDT die voornamelijk uit zware basisgrondstoffen bestaat, zal regelmatig langer blijven dan een EDP of zelfs een Extract die voornamelijk lichte topnoten en luchtige hartnoten bevat.
De moderne hiërarchie van concentraties vindt zijn oorsprong in de Franse parfumerie van het begin van de twintigste eeuw, maar de codificatie als marketinginstrument is recenter. De traditionele categorieën, gecodificeerd in het Franse parfumerieonderwijs aan instellingen zoals ISIPCA in Versailles (eau de cologne 3-5%, eau de toilette 5-15%, eau de parfum 15-20%, extract of parfum 20-40%) waren oorspronkelijk praktische onderscheidingen. Het waren verschillende producten ontworpen voor verschillende toepassingen, geen treden op een kwaliteitsladder.
Wat echt verschilt tussen een EDT en een EDP van dezelfde parfumlijn is ingewikkelder dan alleen een hogere concentratie. In de meeste gevallen formuleert de parfumeur opnieuw. De EDP wordt anders aangepast — die kan meer naar het hart en de basis neigen, de EDT meer naar top en hart. Het zijn verschillende composities die een familiegelijkenis delen. Concentratie is bijna bijzaak bij de verschillen die je daadwerkelijk ruikt.
De kunst van parfumerie is niet de kunst van het maximaliseren van concentratie. Het is de kunst van het orkestreren van volatiliteit. De parfumeur moet de overgang van top naar hart naar basis beheersen, controleer hoe elke fase uit de vorige voortkomt. Denk aan de rol van wat parfumeurs 'fixatieven' noemen — materialen die de verdamping van andere, vluchtigere verbindingen vertragen. Een bekwame parfumeur die uitstekende fixatieven gebruikt in EDT-concentratie kan een prestatie bereiken die kan wedijveren met of beter is dan een slecht gefixeerd Extract.
Er is ook de kwestie van projectie versus houdbaarheid — twee aspecten van prestatie die consumenten vaak door elkaar halen. Projectie — de 'sillage' — vereist dat moleculen de huid verlaten en door de lucht reizen. Dit bevoordeelt lichtere en vluchtigere moleculen. Houdbaarheid vereist dat moleculen op de huid blijven. Dit bevoordeelt zwaardere en minder vluchtige moleculen. Een parfum kan niet agressief projecteren gedurende twaalf uur omdat de moleculen die projecteren degene zijn die verdampen, en verdamping is per definitie uitputting.
Daarom rapporteren zoveel consumenten dat extracten 'niet projecteren' of 'dicht bij de huid blijven'. In veel gevallen is de extractformulering verschoven naar zwaardere materialen om de hogere concentratie te rechtvaardigen — meer basis, minder top. De consument betaalde meer en kreeg meer van een kwaliteit die hij niet per se zocht.
Het is ook de moeite waard op te merken dat de concentratiebereiken zelf niet gereguleerd zijn. Er is geen wettelijke definitie van 'eau de parfum' in welke jurisdictie dan ook. Het etiket vertelt je wat het merk je wil laten geloven, niet wat er in het flesje zit.
De geïnformeerde consument zou de concentratiecategorie bijna volledig moeten negeren. Ruik het parfum. Draag het een dag. Beoordeel de prestatie op je huid. Maar ga er niet van uit dat het woord 'Extract' op de doos betekent dat je een superieur product krijgt.
De hiërarchie is marketing. De chemie geeft er niets om.
Wat telt is wat er in de formule zit: welke moleculen, in welke verhoudingen, met welke vaardigheid gerangschikt. Een parfumeur die werkt met grote grondstoffen en diepgaande kennis van volatiliteit kan een eau de toilette maken die een extract overtreft in houdbaarheid, een eau de parfum in prestatie overtreft, en een fractie kost van beide. Het percentage op het etiket is het minst interessante aan een parfum. Het is tijd dat we stoppen met doen alsof het anders is.
