Een leugen die zo vaak wordt herhaald in de parfumerie dat het is verworden tot algemeen aanvaarde wijsheid. Het gaat als volgt: eau de toilette is zwakker dan eau de parfum, dat weer zwakker is dan extrait de parfum, dat bovenaan staat qua kwaliteit en prestaties. De logica lijkt onfeilbaar. Meer geconcentreerde parfumolie betekent meer geur op je huid, wat betekent dat het langer blijft, sterker projecteert en een beter product is. Betaal meer, krijg meer. Simpel.
5 min
Behalve dat het niet waar is. Niet gedeeltelijk onwaar, niet “het hangt ervan af” onwaar: fundamenteel, structureel onwaar in hoe het kader schept voor wat concentratie eigenlijk doet. De hiërarchie EDT, EDP en extrait is een classificatie van de verhouding ethanol tot olie. Het vertelt je hoeveel aromatische verbindingen opgelost zijn in de drager. Het zegt bijna niets over hoe een parfum zich op je huid gedraagt, hoe lang het blijft, hoe ver het projecteert, of het goed is. Het percentage op het etiket is een invoermeting, geen uitvoermeting. Het verwarren van de twee heeft consumenten miljarden gekost aan misplaced vertrouwen en verkeerd uitgegeven geld.
Een parfum is geen enkele stof. Het is een architectuur van tientallen, soms honderden, individuele aromatische moleculen die zijn opgesloten in een oplossing van ethanol en water. Wanneer je het sprayt, verdampt de ethanol vrijwel onmiddellijk. Wat overblijft is een dunne laag aromatische verbindingen op je huid, en vanaf dat moment wordt het gedrag van het parfum niet bepaald door de hoeveelheid olie in het flesje, maar door de fysieke eigenschappen van elk individueel molecuul in die laag.
De twee eigenschappen die het meest belangrijk zijn, zijn molecuulgewicht en dampdruk. Een molecuul met een hoge dampdruk verdampt snel: het springt van de huid, vult de lucht om je heen, en is dan weg. De snelheid hangt deels af van de chemie van je huid. Dit ervaren we als een “topnoot.” Een molecuul met een lage dampdruk verdampt langzaam: het kleeft aan de huid en geeft zijn geur geleidelijk vrij over uren. Dit zijn de “basisnoten.”
Hier is het cruciale inzicht: concentratie verandert deze eigenschappen niet. Neem een molecuul limoneen en doe het in een 5% EDT-oplossing, het heeft dezelfde dampdruk als een limoneenmolecuul in een 30% extrait-oplossing. Het extrait bevat er simpelweg meer van. Er zit meer limoneen op je huid na het aanbrengen, wat betekent dat de initiële geuruitbarsting iets sterker is en iets langer duurt, maar het molecuul blijft vluchtig. Je hebt limoneen niet veranderd in een basisnoot door er meer van in een flesje te doen.
Omgekeerd, als je een parfum bouwt rond zware basismaterialen zoals vetiver, sandelhout, labdanum, zware muskus, zullen die moleculen urenlang op de huid blijven, zelfs bij EDT-concentratie. Hun dampdruk maakt niet uit welke concentratiecategorie de marketingafdeling voor het etiket koos.
De implicatie zou duidelijk moeten zijn, maar dat is blijkbaar niet zo: een EDT die voornamelijk uit zware basismaterialen bestaat, zal qua houdbaarheid regelmatig een EDP of zelfs een extrait overtreffen die vooral uit lichte topnoten en luchtige hartnoten bestaat.
De moderne concentratiehiërarchie vindt zijn oorsprong in de vroege twintigste-eeuwse Franse parfumerie, maar de codificatie als marketinginstrument is recenter. De traditionele categorieën, gecodificeerd in Franse parfumerie-opleidingen aan instellingen zoals ISIPCA in Versailles (eau de cologne op 3-5%, eau de toilette op 5-15%, eau de parfum op 15-20%, extrait of parfum op 20-40%), waren oorspronkelijk praktische onderscheidingen. Het waren verschillende producten ontworpen voor verschillende toepassingen, geen treden op een kwaliteitsladder.
Wat daadwerkelijk verschilt tussen een EDT en een EDP van dezelfde parfumlijn is ingewikkelder dan een simpele toename in concentratie. In de meeste gevallen formuleert de parfumeur opnieuw. De EDP wordt anders aangepast, kan meer naar het hart en de basis neigen, de EDT meer naar top en hart. Dit zijn verschillende composities die een familiegelijkenis delen. Concentratie is bijna toevallig voor de verschillen die je daadwerkelijk ruikt.
De kunst van parfumerie is niet de kunst van het maximaliseren van concentratie. Het is de kunst van het orkestreren van volatiliteit. De parfumeur moet de overgang van top naar hart naar basis beheersen, controleren hoe elke fase uit de vorige voortkomt. Denk aan de rol van wat parfumeurs “fixatieven” noemen: materialen die de verdamping van andere, vluchtigere verbindingen vertragen. Een bekwame parfumeur die uitstekende fixatieven gebruikt bij EDT-concentratie kan prestaties bereiken die concurreren met of beter zijn dan een slecht gefixeerd extrait.
Er is ook de kwestie van projectie versus houdbaarheid, twee aspecten van prestaties die consumenten vaak verwarren. Projectie, de “sillage,” vereist dat moleculen de huid verlaten en door de lucht reizen. Dat bevordert lichtere, vluchtigere moleculen. Houdbaarheid vereist dat moleculen op de huid blijven. Dat bevordert zwaardere, minder vluchtige moleculen. Een parfum kan niet twaalf uur lang agressief projecteren, want de moleculen die projecteren zijn de moleculen die verdampen, en verdamping is per definitie een uitputting.
Dit is waarom zoveel consumenten melden dat extraits “niet projecteren” of “dicht bij de huid blijven.” In veel gevallen is de extraitformulering verschoven naar zwaardere materialen om de hogere concentratie te rechtvaardigen: meer basis, minder top. De consument betaalde meer en kreeg meer van een kwaliteit waar hij niet per se naar op zoek was.
Het is ook vermeldenswaard dat de concentratiebereiken zelf niet gereguleerd zijn. Er is geen wettelijke definitie van “eau de parfum” in welke jurisdictie dan ook. Het etiket vertelt je wat het merk wil dat je gelooft, niet wat er in het flesje zit.
De geïnformeerde consument zou de concentratiecategorie bijna volledig moeten negeren. Ruik aan het parfum. Draag het een dag. Beoordeel de prestaties op je huid. Maar ga er niet vanuit dat het woord “extrait” op de doos betekent dat je een superieur product krijgt.
De hiërarchie is marketing. Chemie geeft er niets om.
Wat telt is wat er in de formule zit: welke moleculen, in welke verhoudingen, gerangschikt met welke vaardigheid. Een parfumeur die werkt met geweldige materialen en een diep begrip van volatiliteit kan een eau de toilette maken die langer blijft dan een extrait, beter presteert dan een eau de parfum, en een fractie kost van beide. Het percentage op het etiket is het minst interessante aan een parfum. Het is tijd dat we doen alsof het anders is.
Zeven extraits op 20%, één collectie. De Discovery Set brengt alle zeven samen in 2 ml.
