Spør noen som ikke jobber med parfyme om å nevne den ene lukten de forbinder med motkulturen på 1960-tallet, og de vil si patchouli. Spør dem om de liker den, og et overraskende antall vil trekke seg unna. Ordet i seg selv har blitt en slags olfaktorisk forkortelse, ikke for en spesifikk duft, men for en bestemt type person: uvasket, idealistisk, litt latterlig, som brenner røkelse i et studentrom, bruker for mange skjerf, og har meninger om krystaller. Patchouli, i den populære forestillingen, er ikke et duftmateriale. Det er en sosiologisk markør, og sosiologien den markerer er en som mainstream-kulturen har brukt femti år på å gjøre narr av.
9 min lesing
Dette er et problem, fordi patchouli også er en av de viktigste råmaterialene i parfymehistorien, og dens tilstedeværelse i komposisjoner som de samme patchouli-motstanderne bruker hver dag, ville forbløffe dem. Den finnes i deres kveldsdufter. Den finnes i deres rene, moderne, tilsynelatende syntetiske cologner. Den finnes i lærakkorder, amberakkorder, treaktige akkorder, orientalske akkorder, og, mest kjettersk, i flere komposisjoner som markedsføres med ord som "frisk" og "luftig." Patchouli er fundamentet som ingen ser, men som alle står på, og historien om dens rehabilitering, langsom, ufullstendig, fortsatt omstridt, er historien om en industri som lærer å skille et materiale fra dets mytologi.
Pogostemon cablin: en myntefamilieurt fra Sumatra
Pogostemon cablin er en buskete urt i myntefamilien, opprinnelig fra Sørøst-Asia, med myke, ovale blader som, når de dampdestilleres, produserer en av de mest karakteristiske essensielle oljene i det naturlige palettet. Planten vokser hovedsakelig i Indonesia. Sumatra og Sulawesi er de viktigste produksjonsområdene, med sekundær dyrking i India, Kina, Filippinene og Madagaskar. Indonesia produserer omtrent åtti prosent av verdens patchouliolje, ifølge bransjedata fra International Federation of Essential Oils and Aroma Trades, og industrien sysselsetter titusenvis av småbønder som dyrker planten på jordlapper som sjelden overstiger en hektar.
Selve oljen er mørk ravfarget til brun, viskøs og sta vedvarende. Dens luktprofil er kompleks: jordaktig, treaktig, litt søt, med nyanser av kamfer, tørket frukt, sjokolade og en karakteristisk muggen-fuktig kvalitet som minner om våt jord, falne blader og innsiden av gammelt treverk. Den primære kjemiske komponenten er patchoulol, en sesquiterpenalkohol som utgjør omtrent tretti til førti prosent av oljen og i stor grad er ansvarlig for den karakteristiske jordaktige-treaktige tonen. Andre viktige komponenter inkluderer alfa-bulnesen, alfa-guaien og norpatchoulenol, som hver bidrar med nyanser av kamfer, krydder og sødme.
Det som gjør patchouli uvanlig blant naturlige materialer, er bredden i dens olfaktoriske bidrag. De fleste essensielle oljer har et relativt smalt spekter, de lukter som én ting, eller som en familie av nært beslektede ting. Patchouli lukter som mange ting på en gang, og disse tingene skifter avhengig av konsentrasjon, alder og kontekst. Nydampet patchouliolje har en skarp, grønn, nesten mintaktig kvalitet som er helt forskjellig fra den lagrede oljen, som utvikler den dype, søte, treaktige karakteren som parfymører verdsetter. Denne utviklingen, at patchouli forbedres dramatisk med alder, som vin, betyr at kvaliteten på materialet ikke er fast ved produksjonstidspunktet, men fortsetter å utvikle seg over år med lagring. Hus som oppbevarer lagret patchouli, behandler det som verdifulle eiendeler.
Hvordan indiske tekstiler introduserte patchouli til Europa
Patchouli kom inn i europeisk bevissthet på 1800-tallet, sammen med indiske tekstiler. Kashmir-sjaler eksportert fra India var pakket med tørkede patchouli-blader for å holde møll unna, en praksis dokumentert av tekstilhistorikere inkludert John Forbes Watson i hans katalog over indiske tekstiler fra 1866, og duften ble så sterkt assosiert med autentiske indiske varer at europeiske produsenter begynte å dufte sine egne sjaler med patchouliolje for å simulere eksotisk opprinnelse. Innen midten av århundret var patchouli moteriktig. Dronning Victoria skal, ifølge populære beretninger, ha brukt det. Det var et symbol på luksus, verdensvanthet og tilgang til imperiets handelsruter.
Det første fallet fra nåde var gradvis. Etter hvert som patchouli ble mer tilgjengelig og billigere, mistet det sin tilknytning til luksus og fikk en assosiasjon til billighet, masseproduserte såper, røkelse og den olfaktoriske støyen i basarer. På begynnelsen av 1900-tallet hadde patchouli flyttet seg fra aristokratiets sminkebord til lageret til hver gatehandler i hver havneby i Middelhavet. Det var overalt, noe som betydde at det ikke var noe spesielt sted, noe som betydde at det ble nedgradert.
Det andre fallet var katastrofalt og spesifikt: motkulturen på 1960- og 1970-tallet adopterte patchouli som sin signaturduft. Årsakene var praktiske, patchouliolje var billig, lett tilgjengelig i head shops og helsekostbutikker, og vedvarende nok til å dekke lukten av cannabis, med en olfaktorisk tretthet terskel høy nok til at tunge brukere sluttet å lukte det på seg selv helt, og filosofiske, på en vag, orientalistisk måte som assosierte duften med østlig spiritualitet, avvisning av vestlig materialisme og en generell åpenhet for opplevelser. Patchouli ble olfaktorisk uniform for en bevegelse. Da bevegelsen kollapset til parodi, kollapset uniformen med den.
Skaden var dyp og varig. På 1980-tallet var patchouli terminalt ukult. Ordet i seg selv var en punchline. Mainstream duftmarkedsføring unngikk det med samme iver som en politiker unngår en skandale. Selv når en komposisjon inneholdt betydelige mengder patchouli, og mange gjorde det, ville notepyramiden i markedsføringsmaterialet liste opp "treaktige noter" eller "jordaktig akkord" eller bare "bunnnoter" uten nærmere spesifikasjon. Patchouli var ingrediensen som ikke turte å si navnet sitt.
Skjult i formler under sitt omdømmemessige lavpunkt
Paradokset var at mens markedsavdelingene skjulte patchouli, brukte parfymører mer av det enn noen gang. Tiårene da patchoulis omdømme nådde sitt lavpunkt, 1980- og 1990-tallet, var også tiårene da noen av de mest kommersielt suksessrike duftene i historien ble bygget på patchoulibaser.
Årsakene er strukturelle. Patchouli løser problemer som andre materialer ikke kan løse, eller ikke kan løse like elegant. Tenk på utfordringen med å skape en "treaktig" akkord. Naturlige tresorter, sandeltre, sedertre, vetiver, er dyre, varierende i kvalitet, og i tilfelle sandeltre, stadig mer sjeldne på grunn av overhogst. Syntetiske tresorter. Iso E Super, Cashmeran, ulike sandeltre-erstatninger, er effektive, men kan føles tynne, metalliske eller endimensjonale. Patchouli, blandet med syntetiske stoffer, gir kropp. Den fyller hullene. Den gir en treaktig komposisjon tetthet og varme som får den til å føles naturlig og komplett, selv når de fleste andre komponenter er syntetiske.
Tenk på utfordringen med å skape langvarighet. Moderne forbrukere forventer at en duft varer åtte, ti, tolv timer på huden. Mange av materialene som lukter mest tiltalende, sitrusoljer, lette blomster, grønne noter, er svært flyktige og forsvinner innen en time. Patchouli, med sitt lave damptrykk og sta utholdenhet, fungerer som et anker. Den holder komposisjonen sammen i tørkefasen, fasen når topp- og hjertenotene har fordampet og bunnen er igjen for å bære duften gjennom resten av dagen. Uten patchouli, eller materialer som fungerer som patchouli, ville de fleste kommersielle dufter ikke vare lenger enn til lunsj.
Tenk på utfordringen med å skape rikdom. Ordet "rik" dukker opp i duftmarkedsføring med frekvensen til en nervøs tikk, men å skape den faktiske følelsen av rikdom, dybde, kompleksitet, olfaktorisk tyngde, krever materialer som opptar de lavere registrene i duftspektrumet. Patchouli opptar disse registrene med autoritet. Det er, i olfaktoriske termer, en baryton: ikke tonen du legger merke til først, men tonen som får deg til å føle at komposisjonen er substansiell snarere enn lett.
Disse funksjonelle egenskapene forklarer hvorfor patchouli forble uunnværlig selv når det var umoderne. Parfymører er pragmatikere. De bruker det som fungerer. Og patchouli fungerer i så mangfoldige sammenhenger at det å lage en komplett liste ville være en øvelse i å katalogisere hele parfymeindustrien de siste førti årene.
Nisjeparfymeri satte patchouli tilbake på etiketten
Rehabiliteringen, da den kom, kom fra nisjeparfymeri, sektoren i industrien som alltid har vært mest villig til å utfordre forbrukerfordommer, delvis av ekte ikonoklasme og delvis fordi nisjemarginer avhenger av å tilby noe som mainstream-hus ikke vil.
Strategien var ikke å skjule patchouli, men å fremheve det. Å sette ordet på etiketten. Å bygge hele komposisjoner rundt det, og utfordre forbrukeren til å konfrontere materialet uten den kulturelle bagasjen. Flere hus, fra slutten av 1990-tallet og akselererende gjennom 2000-tallet, lanserte dufter som var eksplisitt, ubeskjedent, patchouli-fremtredende. Budskapet var: du tror du hater patchouli fordi du forbinder det med et stereotype. Lukt på dette. Dette er hva patchouli faktisk er.
Taktikken fungerte, delvis fordi patchoulien i disse komposisjonene hadde liten likhet med den rå, overveldende patchoulioljen som hadde mettet head shops på 1970-tallet. Nisjehusene brukte høykvalitets lagret patchouli, ofte hjerteutskjæring, en destillasjonsfraksjon som isolerer de søteste, mest treaktige elementene samtidig som den minimerer de skarpe, kamferaktige toppnotene som de fleste finner frastøtende. De kombinerte det med materialer som avslørte dets beste kvaliteter: sjokolade, vanilje, rose, røyk, røkelse. De viste patchouli i sitt beste lys, og i sitt beste lys er patchouli praktfull.
Den molekylære patchoulien, en renset, raffinert versjon av den naturlige, spilte også en rolle. Et fanget molekyl introdusert kommersielt rundt 2014 er et molekyl utledet fra patchouliolje som isolerer de rene, treaktige aspektene samtidig som den fjerner den jordaktige, mugne karakteren. Det er patchouli uten kontrovers, patchouli for folk som vil ha strukturen uten provokasjonen. Om dette utgjør ekte rehabilitering eller bare en mer sofistikert form for skjuling, er et spørsmål industrien ikke har løst.
Indonesiske bønder og prisvolatilitet
Det som diskuteres mindre i rehabiliteringsfortellingen, er den økonomiske virkeligheten ved opprinnelsen. Indonesisk patchouliproduksjon er en volatil, skjør industri. Prisene svinger voldsomt, fra tjue dollar per kilo i år med overskudd til over hundre i år med knapphet. Småbønder, som bærer all risiko ved dyrking og vær, mottar en brøkdel av sluttprisen. Forsyningskjeden inkluderer flere mellomledd, som hver tar en margin, mellom bonden i Sulawesi og parfymøren i Paris. Når etterspørselen faller, som den gjorde under patchoulis kulturelle vanære, sitter bønder som har investert år i dyrking igjen med avlinger de ikke kan selge til noen levedyktig pris.
Rehabiliteringen av patchouli i forbrukermarkedet har ikke ført til en rehabilitering av økonomien i patchoulidyrking. Materialet forblir billig etter standardene for fin parfymeri. Et kilo høykvalitets lagret indonesisk patchouliolje koster en liten brøkdel av hva et kilo bulgarsk roseotto eller indisk sandeltre koster. Marginene flyter, som de alltid gjør i utvinningsbaserte varekjeder, bort fra opprinnelsesstedet og mot salgsstedet.
Dette er ikke unikt for patchouli. Det er den strukturelle virkeligheten for nesten alle naturlige materialer i parfymeri. Men patchoulis historie gjør mønsteret spesielt synlig, fordi rehabiliteringsfortellingen, historien om en ingrediens reddet fra ufortjent glemsel, om et materiale som endelig blir verdsatt for hva det virkelig er, implisitt lover en revurdering. Hvis patchouli er verdt å feire, hvis det er verdt å bygge en merkevareidentitet rundt, hvis det er verdt å trykke på en etikett og ta en premiumpris for, så burde de som dyrker det få noe av den premien. For det meste gjør de ikke det.
Polariserende for forbrukere, uunnværlig for parfymører
Patchoulis nåværende status er paradoksal, men stabil. Det forblir det mest polariserende naturlige materialet i forbrukerens forestilling; folk som misliker det, misliker det intenst, og motkulturassosiasjonen, selv om den avtar, har ikke helt forsvunnet. Det forblir også et av de mest brukte materialene i fin parfymeri, til stede i komposisjoner i alle kategorier fra frisk til orientalsk. Gapet mellom oppfatning og virkelighet har blitt mindre, takket være nisjehusene som våget å navngi det, men det er ikke lukket.
Kanskje det ikke bør lukkes helt. Patchoulis paria-status har sine bruksområder, den holder industrien ærlig. Et materiale som alle elsker, er et materiale ingen tenker på. Et materiale som provoserer, som tvinger en forbruker til å revurdere en fordom, til å lukte forbi en stereotype, til å oppdage at det de trodde de hatet, er det som får favorittduften deres til å fungere, er et materiale som lærer. Patchouli lærer at nesen ikke er nøytral. At det vi lukter, filtreres gjennom det vi tror, det vi husker, det vi har blitt fortalt. At avstanden mellom avsky og begjær, i olfaktoriske termer, ofte ikke er annet enn kontekst og konsentrasjon.
Hippiene i head shops tok ikke feil om patchouli. De gjenkjente noe sant: at denne mørke, komplekse, levende lukten hadde en kraft som renere, mer høflige materialer manglet. De brukte for mye av det, og de brukte det av feil grunner, og de brukte det i et kulturelt øyeblikk som gjorde det lett å avfeie. Men instinktet var riktig. Patchouli er formidabel. Det har alltid vært formidabel. Resten av verden er, sakte, i ferd med å innhente det parfymørene alltid har visst, at du ikke kan bygge en stor duft uten ingrediensen som ingen vil innrømme er der, som gjør jobben som ingenting annet kan gjøre, i mørket, i bunnen, som holder alt sammen.
Se også: patchouli i Premiere Peau-ordlisten.
