Be noen som ikke arbeider med parfyme, om å nevne den ene lukten de forbinder med motkulturen på 1960-tallet, og de vil si patchouli. Spør dem om de liker den, og overraskende mange vil rygge tilbake. Selve ordet har blitt en slags olfaktorisk kortform, ikke for en bestemt duft, men for en bestemt type person: uvasket, idealistisk, litt latterlig, brennende røkelse på et studenthybelrom, iført for mange skjerf og med meninger om krystaller. Patchouli er i folkefantasien ikke et duftstoff. Det er en sosiologisk markør, og sosiologien den markerer, er en som mainstreamkulturen har brukt femti år på å latterliggjøre.
9 minutters lesning
Dette er et problem, fordi patchouli også er et av de viktigste råmaterialene i parfymeriets historie, og tilstedeværelsen i komposisjoner som de samme patchouli-haterne bruker hver dag, ville forbløffe dem. Det finnes i kveldsparfymene deres. Det finnes i de rene, moderne, tilsynelatende syntetiske eau de colognene deres. Det finnes i lærakkorder, ravakkorder, treakkorder, orientalske akkorder og, mest kjettersk av alt, i flere komposisjoner som markedsføres med ord som «frisk» og «luftig». Patchouli er fundamentet ingen ser, men alle står på, og historien om rehabiliteringen, langsom, ufullstendig og fortsatt omstridt, er historien om en industri som lærer å skille et materiale fra mytologien rundt det.
Pogostemon cablin: en urt fra myntefamilien på Sumatra
Pogostemon cablin er en buskete urt i myntefamilien, hjemmehørende i Sørøst-Asia, med myke, ovale blader som ved destillering med vanndamp produserer en av de mest særpregede eteriske oljene i den naturlige paletten. Planten dyrkes hovedsakelig i Indonesia. Sumatra og Sulawesi er de viktigste produksjonsområdene, med sekundær dyrking i India, Kina, Filippinene og Madagaskar. Indonesia produserer omtrent åtti prosent av verdens patchouliolje, ifølge bransjedata fra International Federation of Essential Oils and Aroma Trades, og bransjen sysselsetter titusenvis av småbønder som dyrker planten på jordstykker som sjelden er større enn ett hektar.
Selve oljen er mørk ravfarget til brun, tyktflytende og påfallende persistent. Duftprofilen er kompleks: jordaktig, treaktig, lett søtlig, med fasetter av kamfer, tørket frukt, sjokolade og en særpreget muggen-fuktig kvalitet som fremkaller våt jord, falne blader og innsiden av gamle tremøbler. Den primære kjemiske bestanddelen er patchoulol, en sesquiterpenalkohol som utgjør omtrent tretti til førti prosent av oljen og i stor grad er ansvarlig for den karakteristiske jordaktige, treaktige tonen. Andre viktige bestanddeler er alfa-bulnesen, alfa-guaien og norpatchoulenol, som hver bidrar med fasetter av kamfer, krydder og sødme.
Det som gjør patchouli uvanlig blant naturlige materialer, er bredden i det olfaktoriske bidraget. De fleste eteriske oljer har et relativt smalt spekter; de lukter som én ting, eller som en familie av nært beslektede ting. Patchouli lukter som mange ting samtidig, og disse tingene endrer seg avhengig av konsentrasjon, alder og kontekst. Nydestillert patchouliolje har en skarp, grønn, nesten mynteaktig kvalitet som er helt annerledes enn den lagrede oljen, som utvikler den dype, søte, treaktige karakteren parfymører setter pris på. Denne utviklingen, at patchouli forbedres dramatisk med alderen, som vin, betyr at materialets kvalitet ikke er fastlagt ved produksjonspunktet, men fortsetter å utvikle seg gjennom mange års lagring. Parfymehus som opprettholder lagre av modnet patchouli, behandler dem som verdifulle aktiva.
Hvordan indiske tekstiler introduserte patchouli i Europa
Patchouli ble kjent i Europa på 1800-tallet, sammen med indiske tekstiler. Kasjmirsjal som ble eksportert fra India, ble pakket med tørkede patchouliblader for å holde møll unna, en praksis dokumentert av tekstilhistorikere, blant andre John Forbes Watson i hans katalog over indiske tekstiler fra 1866, og duften ble så sterkt forbundet med ekte indiske varer at europeiske produsenter begynte å parfymere sine egne sjal med patchouliolje for å etterligne eksotisk opprinnelse. Midt på århundret var patchouli moteriktig. Dronning Victoria skal ifølge populære beretninger ha brukt den. Den var et tegn på luksus, verdensvanthet og tilgang til imperiets handelsruter.
Det første fallet fra nåden skjedde gradvis. Etter hvert som patchouli ble mer tilgjengelig og rimeligere, mistet den forbindelsen til luksus og fikk i stedet en forbindelse til det billige, til masseproduserte såper, til røkelse og til basarenes olfaktoriske rot. Tidlig på 1900-tallet hadde patchouli flyttet seg fra aristokratiets toalettbord til varebeholdningen hos enhver gateselger i enhver havneby rundt Middelhavet. Den var overalt, noe som betydde at den ikke var noe bestemt sted, noe som betydde at den mistet sin sosiale status.
Det andre fallet var katastrofalt og spesifikt: Motkulturen på 1960- og 1970-tallet tok patchouli til seg som sin signaturduft. Årsakene var praktiske: patchouliolje var billig, lett tilgjengelig i headshops og helsekostbutikker og persistent nok til å dekke lukten av cannabis, med en terskel for olfaktorisk tretthet som var høy nok til at storrøykere sluttet å kjenne den på seg selv; og de var filosofiske, på en vag, orientalistisk måte som forbandt duften med østlig spiritualitet, avvisning av vestlig materialisme og en generell åpenhet for opplevelser. Patchouli ble en bevegelses olfaktoriske uniform. Da bevegelsen kollapset til parodi, kollapset uniformen med den.
Skaden var dyp og varig. På 1980-tallet var patchouli definitivt ukul. Selve ordet var en vits. Mainstream-markedsføringen av parfyme unngikk det med samme grundighet som en politiker unngår en skandale. Selv når en komposisjon inneholdt betydelige mengder patchouli, og det gjorde mange, oppførte notepyramiden i markedsføringsmaterialet «treaktige noter», «jordaktig akkord» eller ganske enkelt «basenoter», uten nærmere spesifikasjon. Patchouli var ingrediensen som ikke våget å si navnet sitt.
Skjult i formler under omdømmets lavpunkt
Paradokset var at mens markedsavdelingene skjulte patchouli, brukte parfymørene mer av den enn noen gang. Tiårene da patchoulis omdømme nådde sitt lavpunkt, 1980- og 1990-tallet, var også tiårene da noen av historiens mest kommersielt suksessrike dufter ble bygget på patchoulibaser.
Årsakene er strukturelle. Patchouli løser problemer andre materialer ikke kan løse, eller ikke kan løse like elegant. Tenk på utfordringen med å skape en «treaktig» akkord. Naturlige tresorter, sandeltre, sedertre, vetiver, er dyre og varierer i kvalitet, og sandeltre blir stadig knappere på grunn av overhøsting. Syntetiske tredufter, Iso E Super, Cashmeran og ulike sandeltresubstitutter, er effektive, men kan føles tynne, metalliske eller endimensjonale. Patchouli, blandet med syntetiske materialer, tilfører kropp. Den fyller hullene. Den gir en treaktig komposisjon tettheten og varmen som får den til å føles naturlig og komplett, selv når de fleste andre bestanddelene er syntetiske.
Tenk på utfordringen med å skape varighet. Moderne forbrukere forventer at en duft skal vare åtte, ti eller tolv timer på huden. Mange av materialene som lukter mest tiltalende, sitrusoljer, lette blomster og grønne noter, er svært flyktige og forsvinner i løpet av en time. Patchouli, med sitt lave damptrykk og påfallende seighet, fungerer som et anker. Den holder komposisjonen sammen i drydown-fasen, når topp- og hjertenotene har fordampet og basen står igjen for å bære duften gjennom resten av dagen. Uten patchouli, eller materialer som fungerer som patchouli, ville de fleste kommersielle dufter ikke vart til lunsj.
Tenk på utfordringen med å skape rikdom. Ordet «rik» dukker opp i parfymemarkedsføring med samme hyppighet som en nervøs uvane, men å skape den faktiske følelsen av rikdom, av dybde, kompleksitet og olfaktorisk tyngde, krever materialer som befinner seg i de lavere registrene av duftspekteret. Patchouli behersker disse registrene. Olfaktorisk sett er den en baryton: ikke tonen du legger merke til først, men tonen som får deg til å føle at komposisjonen er substansiell snarere enn spinkel.
Disse funksjonelle egenskapene forklarer hvorfor patchouli forble uunnværlig selv da den var umoderne. Parfymører er pragmatikere. De bruker det som fungerer. Og patchouli fungerer i så forskjellige sammenhenger at en fullstendig liste ville vært en øvelse i å katalogisere hele parfymeindustrien de siste førti årene.
Nisjeparfymeriet satte patchouli tilbake på etiketten
Rehabiliteringen kom fra nisjeparfymeriet, sektoren av industrien som alltid har vært mest villig til å utfordre forbrukernes fordommer, delvis av genuin ikonoklasme og delvis fordi nisjemarginer avhenger av å tilby noe mainstreamhusene ikke vil tilby.
Strategien var ikke å skjule patchouli, men å fremheve den. Å sette ordet på etiketten. Å bygge hele komposisjoner rundt den, og våge å la forbrukeren møte materialet uten den kulturelle bagasjen. Flere hus, med begynnelse på slutten av 1990-tallet og økt fart gjennom 2000-tallet, lanserte dufter som uttrykkelig og uunnskyldende lot patchouli stå i front. Budskapet var: Du tror du hater patchouli fordi du forbinder den med en stereotypi. Lukt på dette. Dette er hva patchouli faktisk er.
Taktikken fungerte, delvis fordi patchoulien i disse komposisjonene lignet lite på den rå, overveldende patchoulioljen som hadde mettet headshopene på 1970-tallet. Nisjehusene brukte høykvalitets, modnet patchouli, ofte hjertefraksjonert, en destillasjonsfraksjon som isolerer de søteste og mest treaktige elementene samtidig som de skarpe, kamferaktige toppnotene som de fleste finner avskrekkende, reduseres. De kombinerte den med materialer som viste frem dens beste kvaliteter: sjokolade, vanilje, rose, røyk og røkelse. De viste patchouli fra dens beste side, og fra dens beste side er patchouli storslagen.
Molekylær patchouli, en renset og raffinert versjon av den naturlige oljen, spilte også en rolle. Et såkalt captive-molekyl som ble introdusert kommersielt rundt 2014, er et molekyl utvunnet fra patchouliolje som isolerer de rene, treaktige aspektene og fjerner den jordaktige, mugne karakteren. Det er patchouli uten kontroversen, patchouli for mennesker som ønsker strukturen uten provokasjonen. Om dette utgjør en genuin rehabilitering eller bare en mer sofistikert form for tilsløring, er et spørsmål industrien ikke har løst.
Indonesiske bønder og prisvolatiliteten
Det som omtales mindre i rehabiliteringsfortellingen, er den økonomiske virkeligheten ved opprinnelsen. Indonesisk patchouliproduksjon er en volatil og sårbar industri. Prisene svinger voldsomt, fra tjue dollar per kilo i år med overtilbud til over hundre i år med knapphet. Småbøndene, som bærer all risiko knyttet til dyrking og vær, mottar en brøkdel av sluttprisen. Forsyningskjeden omfatter flere mellomledd, som hvert tar en margin, mellom bonden på Sulawesi og parfymøren i Paris. Når etterspørselen faller, slik den gjorde i perioden da patchouli var kulturelt uglesett, sitter bønder som har investert flere år i dyrkingen, igjen med avlinger de ikke kan selge til noen levedyktig pris.
Rehabiliteringen av patchouli i forbrukermarkedet har ikke ført til en rehabilitering av økonomien i patchoulidyrkingen. Materialet er fortsatt billig etter standardene for finparfymeri. Et kilo førsteklasses, modnet indonesisk patchouliolje koster en liten brøkdel av det et kilo bulgarsk roseotto eller indisk sandeltre koster. Marginene flyter, slik de alltid gjør i utvinnende råvarekjeder, bort fra opprinnelsesstedet og mot salgsstedet.
Dette er ikke unikt for patchouli. Det er den strukturelle virkeligheten for nesten alle naturlige materialer i parfymeriet. Men patchoulis historie gjør mønsteret særlig synlig, fordi rehabiliteringsfortellingen, fortellingen om en ingrediens som er reddet fra ufortjent glemsel, om et materiale som endelig blir verdsatt for det det faktisk er, implisitt lover en ny verdsetting. Hvis patchouli er verdt å feire, hvis det er verdt å bygge en merkevareidentitet rundt, hvis det er verdt å trykke på en etikett og ta ekstra betalt for, da bør menneskene som dyrker den, få se noe av denne merverdien. Det får de stort sett ikke.
Polariserende for forbrukere, uunnværlig for parfymører
Patchoulis nåværende status er paradoksal, men stabil. Den er fortsatt det mest polariserende naturlige materialet i forbrukernes forestillingsverden; de som misliker den, misliker den intenst, og forbindelsen til motkulturen, selv om den svekkes, har ikke forsvunnet helt. Samtidig er den fortsatt et av de mest brukte materialene i finparfymeriet, til stede i komposisjoner innen alle kategorier, fra friske til orientalske. Avstanden mellom oppfatning og virkelighet har blitt mindre, takket være nisjehusene som våget å navngi den, men den er ikke borte.
Den bør kanskje ikke forsvinne helt. Patchoulis status som pariak har sine fordeler; den holder industrien ærlig. Et materiale alle elsker, er et materiale ingen tenker over. Et materiale som provoserer, som tvinger en forbruker til å revurdere en fordom, lukte forbi en stereotypi og oppdage at det de trodde de hatet, er det som får favorittduften deres til å fungere, er et materiale som lærer bort noe. Patchouli lærer at nesen ikke er nøytral. At det vi lukter, filtreres gjennom det vi tror, det vi husker og det vi har blitt fortalt. At avstanden mellom avsky og begjær, olfaktorisk sett, ofte ikke er mer enn kontekst og konsentrasjon.
Hippiene i headshopene tok ikke feil om patchouli. De forsto noe sant: at denne mørke, komplekse, levende lukten hadde en kraft som renere og mer høflige materialer manglet. De brukte for mye av den, og de brukte den av feil grunner, og de brukte den i et kulturelt øyeblikk som gjorde den lett å avfeie. Men instinktet var riktig. Patchouli er formidabel. Den har alltid vært formidabel. Resten av verden innhenter langsomt det parfymørene har visst hele tiden: at man ikke kan bygge en stor duft uten ingrediensen ingen vil innrømme er der, som gjør arbeidet ingenting annet kan gjøre, i mørket, i basen, og holder alt sammen.
Se også: patchouli i Première Peau-ordlisten.
Dette materialet i Première Peau: Albâtre Sépia. Sju parfymeekstrakter på 20 %, én kolleksjon. Discovery Set inneholder alle sju i 2 ml.
