Sultan Ibrahim Adil Shah II av Bijapur foretrakk å bli kalt Kongen av ni essenser. Etter konvensjonelle mål på suverenitet var han hersker over et velstående dekkansk sultanat i det som i dag er Karnataka i India. Han ledet hærer. Han krevde inn skatter. Han forvaltet rettferdighet. Han bygde moskeer, palasser og vannverk. Men da han valgte tilnavnet han ønsket å bli kjent under, grep han ikke etter militær ære eller guddommelig mandat. Han valgte duft. Nauras Shah. Kongen av ni essenser.
10 minutters lesning
Dette var ikke en tilfeldig affektasjon. Ibrahim Adil Shah II (regjeringstid 1580-1627) var en hersker med uvanlig intellektuell spennvidde og estetiske ambisjoner. Han var poet, musiker, kalligraf og teolog med synkretiske tilbøyeligheter, og støttet både hinduistiske og muslimske kunsttradisjoner. Han skrev en sangbok, Kitab-i-Nauras, som ga navn til en ny by, Nauraspur, og til en festival. Selve ordet «nauras», en sammensetning av «nau» (ni) og «rasa» (essens, smak, estetisk følelse), var hans oppfinnelse, eller i det minste hans appropriasjon: en sammensmelting av indiske og persiske begreper til ett estetisk program.
Og innenfor dette programmet var duft ikke et ornament. Det var et strukturelt element.
Avhandlingen Itr-i Nauras Shahi om romlig duft
Dokumentet som angår oss, er Itr-i Nauras Shahi, en parfymørkunstnerisk avhandling knyttet til Ibrahims hoff. Denne teksten, analysert av Ali Akbar Husain i essayet «Perfuming the Heart», utgitt i bindet Sound and Scent in the Garden (Dumbarton Oaks, 2017), beskriver ikke individuelle parfymer, men parfymering av rom. Den er, i ordets mest presise betydning, en håndbok i romlig duftdesign. Den foreskriver hvordan det kongelige sengekammeret skal duftelegges ved hjelp av ni forskjellige metoder som brukes samtidig, og skaper et lagdelt, tredimensjonalt aromatisk miljø.
Dette er det avgjørende skillet. Itr-i Nauras Shahi er ikke en oppskriftsbok. Den forteller deg ikke hvordan du lager en parfyme. Den forteller deg hvordan du parfymerer et rom. Komposisjonens enhet er ikke duften, men rommet. Ingrediensene blandes ikke i en flaske. De fordeles over et fysisk miljø, på overflater og ut i luften, i ulike høyder og med ulik intensitet, for å skape en opplevelse som omslutter den som befinner seg der, fra alle retninger.
De ni metodene som beskrives i avhandlingen, omfatter: å dufte gulvmatter med vetiver blandet med agar, safran, musk og ambergris; å brenne røkelse av agarved; å bruke lys tilsatt ambergris, som frigir duften mens de brenner; å henge girlandere av jasmin, rose og champa (Magnolia champaca) fra taket og rundt døråpninger; å stenke rosevann på overflater; å påføre duftende pastaer på veggene; å bruke personlig duft på de som oppholder seg der; å dufte tekstiler (sengetøy, gardiner, puter); og å plassere åpne kar med aromatiske forbindelser på strategiske steder i rommet.
Hver metode retter seg mot et forskjellig sansemessig register. Gulvmattene gir en konstant, lavmælt grunntone, varmet opp av kroppsvarme og aktivert av kontakt. Røkelsen gir et dynamisk mellomregister i utvikling, som endrer seg etter hvert som ulike materialer fortæres av flammen. Girlanderne i taket frigir duften nedover og skaper en hengende baldakin av blomsterduft. Lysene tilfører en fet, harpiksaktig varme som skifter mens voksen smelter og ambergrisen fordamper. Rosevannet gir en kjølig, forbigående friskhet. Pastaene på veggene tilfører en vedvarende varme på nært hold, som den som oppholder seg i rommet møter når vedkommende nærmer seg eller berører veggene. Innbyggernes personlige duft skaper en bevegelig punktkilde i det statiske feltet. Tekstilene holder på og frigir duft ved trykk og bevegelse. De åpne karene gir konsentrerte duftlommer på faste steder.
Dette er ikke dekorasjon. Dette er ingeniørkunst.
Duft som romlig praksis i den islamske verden
Forestillingen om duft som en romlig praksis, snarere enn en personlig eller andaktsmessig praksis, har en lang historie i den islamske verden og i Sør-Asia. Mughal-hagene, som omtalt i forbindelse med Asmat Begum, ble utformet med den olfaktoriske opplevelsen som en primær overveielse. Den persiske chahar-bagh-tradisjonen de sprang ut fra, plasserte duftende planter på nøye beregnede punkter langs hagens akser. Hammam-tradisjonen (badehusene) i den islamske verden innebar at de badende sekvensielt ble utsatt for ulike aromatiske miljøer: varme rom, damprom og avkjølingsrom, hvert med sin karakteristiske duft. Moskeen, med sin røkelse og den naturlige duften fra matter av siv eller daddelpalme, var et aromatisk rom like mye som et visuelt eller akustisk rom.
Men Itr-i Nauras Shahi går lenger enn alle disse forbildene i sin systematiske tilnærming. Den plasserer ikke bare duft i et rom. Den utformer et rom gjennom duft. De ni metodene er ikke alternativer. De er lag. De skal virke samtidig og skape et sammensatt aromatisk miljø som er større enn summen av delene. Rommet som beskrives i avhandlingen, er ikke bare duftsatt. Det er komponert, slik et musikkstykke komponeres, med stemmer, registre, dynamikk og struktur.
Analogien til musikk er ikke tilfeldig. Ibrahim Adil Shah II var dypt opptatt av rasa-teorien i indisk estetikk, som klassifiserer estetisk erfaring i kategorier av følelsesmessig «smak». De ni rasaene (kjærlighet, humor, raseri, medfølelse, skrekk, heltemot, undring, sinnsro og hengivelse, der den niende kom til senere) ble forstått som de grunnleggende modusene for estetiske følelser. Ibrahims begrep «nauras» påkalte uttrykkelig dette rammeverket. Hans ni essenser var ikke tilfeldige. De var en olfaktorisk rasa-teori: ni former for duftopplevelse, hver med sin egen følelsesmessige karakter, kombinert i ett rom for å skape en helhetlig estetisk erfaring.
En sultans intellektuelle ambisjon med duft
Den intellektuelle ambisjonen i dette er svimlende. Tenk over hva Ibrahim foreslo. Han var ikke parfymør. Han laget ikke et produkt for salg eller personlig bruk. Han utformet et miljø der duft fungerte som arkitektur: som struktur, som avgrensning, som mediet den som oppholdt seg der, erfarte rommet gjennom. Rommet var flasken. Luften var løsemiddelet. Veggene, gulvet, taket og tekstilene var materialene komposisjonen ble bygget på.
Denne ideen har ingen tydelig parallell i europeisk dufthistorie. Den europeiske tradisjonen, fra antikken gjennom renessansen, behandlet duft som noe som ble påført kroppen, brent som røkelse eller brukt til å maskere ubehagelig lukt. Ideen om å utforme et roms duft med den samme bevisstheten som en arkitekt legger i proporsjonene, eller en musiker i en komposisjon, dukker ikke opp i europeiske kilder før sent på 1900-tallet. Når moderne «duftdesignere» snakker om romlig duft, om å duftelegge en hotellobby eller et butikkmiljø for å skape en bestemt følelsesmessig respons, praktiserer de, enten de vet det eller ikke, en disiplin som Ibrahim Adil Shah II kodifiserte for fire hundre år siden.
Han kodifiserte den fordi han mente den betydde noe. Bijapur-sultanatet var ikke en marginal stat. Det var en velstående, kosmopolitisk stat med omfattende handelsforbindelser til Midtøsten, Sørøst-Asia og Øst-Afrika. Hoffkulturen var sofistikert og flerspråklig, og trakk på persiske, arabiske, dekkanske, sanskritiske og kannada-tradisjoner. Ibrahim selv var en skikkelse med uvanlig kulturell kompleksitet, en muslimsk hersker som bestilte restaureringer av hindutempler, en poet som skrev på dekkansk urdu, og en musiker som komponerte ragaer. Han var en syntetisator, og begrepet nauras var en syntese: en teori om estetisk erfaring som integrerte duft med musikk, poesi, arkitektur og følelseslivet.
Vitenskapelig gjenoppdagelse av sanselige dimensjoner
Bindet fra Dumbarton Oaks der Ali Akbar Husains analyse er publisert, Sound and Scent in the Garden (2017), representerer en voksende akademisk interesse for de sanselige dimensjonene ved islamsk og sørasiatisk kulturproduksjon. Store deler av 1900-tallet var studiet av disse kulturene dominert av det visuelle: arkitektur, maleri, kalligrafi og tekstildesign. De soniske og olfaktoriske dimensjonene ble knapt anerkjent. Hagen ble studert for sin geometri, hydraulikk, botaniske innhold og arkitektoniske innramming. At den også, og kanskje først og fremst, var et olfaktorisk miljø, ble behandlet som en sjarmerende fotnote snarere enn et strukturelt trekk.
Dette begynner å endre seg. Forskere som D. Fairchild Ruggles, hvis arbeid med islamsk hagedesign har understreket disse rommenes multisensoriske karakter, og James McHugh, hvis studie Sandalwood and Carrion fra 2012 undersøker luktens rolle i sørasiatisk religiøst og kulturelt liv, har åpnet for å ta olfaktorisk historie på alvor som intellektuell historie. Itr-i Nauras Shahi hører hjemme i denne fremvoksende samtalen. Den er ikke en kuriositet. Den er et teoretisk dokument av første rang, en avhandling som foreslår duft som en design disiplin med sin egen logikk, sitt eget vokabular og egne kompositoriske prinsipper.
Forsyningslinjer som nådde Bijapur fra hele Asia
Materialene som angis i avhandlingen, fortjener oppmerksomhet på grunn av det de avslører om forsyningslinjene Bijapur-hoffet hadde tilgang til. Agar (aloesved, agarved) ble hentet fra Sørøst-Asia, først og fremst fra Aquilaria-trær i Assam, Borneo og Sumatra. Safran kom fra Kashmir eller Persia. Musk kom fra moskushjort i Himalaya eller Sentral-Asia. Sandeltre var lokalt eller ble hentet fra subkontinentets sørlige skoger. Ambergris var et marint produkt som ble samlet inn langs kystene av Øst-Afrika, Den arabiske halvøy og det indiske subkontinentet. Vetiver var lokal og ble dyrket i Dekkan og andre steder i India. Jasmin, rose og champa ble dyrket i selve Bijapur-regionen eller hentet fra nærliggende områder.
Det kongelige sengekammeret som beskrives i avhandlingen, var materielt sett et kart over handelsverdenen i Indiahavet. Gulvet var duftsatt med indisk vetiver, overlagt med sørøstasiatisk agar og sentralasiatisk musk. Luften var fylt med safran fra Kashmir og afrikansk ambergris. Veggene var dekket med pastaer hvis ingredienser fulgte karavaneruter og monsunens seilingsmønstre. Rommet var en komprimering av geografi, et sted der den tidligmoderne verdens handelsnettverk ble gjort usynlige, men fysisk nærværende.
Ibrahim ville ha forstått dette, i det minste implisitt. Bijapur-sultanatets rikdom var delvis avhengig av kontrollen over handelsrutene som knyttet Deccanplatået til havnene langs den vestlige indiske kysten. De aromatiske materialene som fylte sengekammeret hans, ankom gjennom de samme kommersielle nettverkene som finansierte riket hans. Duft og handel var ikke separate domener. Rommet ble parfymert av handel.
Tilnavnet var ikke en metafor
Tilnavnet «Kongen av ni essenser» nevnes ofte i oversikter over dekkansk historie som en kuriositet, en fargerik detalj som illustrerer Bijapur-hoffets estetiske raffinement. Dette er en fantasisvikt. Ibrahim forsøkte ikke å være fargerik. Han fremsatte en påstand om selve suverenitetens natur.
I den indiske tradisjonen var kongedømme forbundet med beherskelsen av rasa, med evnen til å forstå og legemliggjøre hele spekteret av estetiske og følelsesmessige erfaringer. Den ideelle kongen var mer enn mektig. Han var kultivert. Han forsto musikk, poesi, maleri, kjærlighet, krig, hengivelse og rettferdighet som sammenknyttede former for én virkelighet. Å kalle seg Kongen av ni essenser var å gjøre krav på denne helheten, å hevde at suvereniteten hans var forankret i mer enn militær makt eller administrativ kompetanse, men i en total beherskelse av estetisk erfaring, kanskje særlig erfaringen av duft.
Dette er ikke en påstand som lett lar seg oversette til moderne politiske kategorier. Vi forventer ikke at statsoverhoder skal være duftdesignere. Men Ibrahims verden bygde på andre antakelser om forholdet mellom makt og skjønnhet, mellom styring og estetisk liv. Itr-i Nauras Shahi var ikke en håndbok for hobbyister. Den var et statskunstens dokument, en kodifisering av det sanselige miljøet der suverenitet ble fremført og erfart.
Det kongelige sengekammeret var mer enn stedet der kongen sov. Det var stedet der han var aller mest konge: privat, avskjermet og omgitt av de ni essensene som både uttrykte og konstituerte autoriteten hans. Duften i rommet var selve kongedømmets duft.
Fragmenter og rekonstruksjonens arbeid
Avhandlingen er bevart i fragmenter og referanser snarere enn som en fullstendig, selvstendig bevart tekst. Rekonstruksjonen bygger på arbeidet til forskere som Ali Akbar Husain, som har satt sammen innholdet fra litteratur fra Bijapur-hoffet, arkitektoniske bevis og komparativ analyse av dekkanske parfymeringstradisjoner. Dette er ikke uvanlig for sørasiatiske tekster fra denne perioden. Mange hoffmanualer, avhandlinger og samlinger overlevde ikke som selvstendige manuskripter, men som elementer innarbeidet i større verk, sitert av senere forfattere eller bevart i muntlige tradisjoner som til slutt ble skrevet ned.
Det som er bevart, er tilstrekkelig til å fastslå avhandlingens sentrale nyskaping: behandlingen av duft som romlig komposisjon. Denne ideen, som ikke forekommer noe sted i den europeiske litteraturen fra samme periode, foregriper den moderne forestillingen om duftdesign med århundrer. Når en samtidsarkitekt bestiller en duft til ventilasjonssystemet i en bygning, når et hotellmerke utvikler en «signaturduft» til lobbyene sine, eller når en forhandler bruker omgivelsesduft for å påvirke kundeatferd, arbeider de innenfor et begrepsmessig rammeverk som Ibrahim Adil Shah II formulerte på slutten av 1500-tallet eller begynnelsen av 1600-tallet.
De vet det ikke. Itr-i Nauras Shahi siteres ikke i den moderne duftdesignbransjens faglitteratur. Kongen av ni essenser er ikke et referansepunkt for utøvere av romlig duft. Ideen behandles som moderne, nyskapende og banebrytende. Den fire hundre år gamle avhandlingen fra et dekkansk sultanat passer ikke inn i fortellingen.
Men ideen er hans. Rommet som duft. Rommet som komposisjon. De ni lagene, påført samtidig, som skaper et miljø som ikke bare er duftsatt, men konstruert i duft. Dette ble kodifisert, navngitt og praktisert i Bijapur mens Europa fortsatt hengte pomandere fra beltene for å holde pesten på avstand.
Kongen av ni essenser hadde en teori. Han skrev den ned. Og så glemte verden den, fant den opp på nytt, og glemte igjen hvem ideen tilhørte.
Sju parfymeekstrakter med 20 %, én kolleksjon. Discovery Set inneholder alle sju i 2 ml.
