Mulți judecă patchouli după bețișoarele de tămâie, fără să fi mirosit vreodată uleiul. Uleiul se distilează din frunzele uscate de Pogostemon cablin, un arbust scund din familia mentei, cu frunze moi și dințate. Miroase a pământ și este dulce, cum era de așteptat. Este și uscat, și camforat, iar un lot bun are o latură minerală, ca argila udă lăsată la soare.
3 min
De unde provine patchouli
Planta crește sălbatic la umbra pădurilor umede din Indonezia, Filipine și Malaezia. Indonezia produce cea mai mare parte din uleiul lumii, iar cumpărătorii compară și azi celelalte origini cu Sulawesi. O frunză proaspătă nu dă aproape deloc ulei. Cultivatorii usucă frunzele tăiate la umbră timp de câteva zile și întorc grămezile, ca să fermenteze puțin, fără să putrezească.
Uscarea sparge pereții celulelor și eliberează uleiul. Cea mai mare parte din caracterul lui se datorează patchoulolului, un alcool sesquiterpenic. Uleiul tânăr are ceva înțepător de camfor. Păstrat câțiva ani, își pierde asprimea și devine mai rotund și mai lemnos, cu ceva cacao, motiv pentru care cele mai bune loturi se vând învechite.
Trucul cu șalurile de cașmir
În secolul al XIX-lea, negustorii indieni expediau în Europa șaluri de cașmir, cu frunze uscate de patchouli puse între cute, ca să țină moliile departe. Cumpărătorii europeni au învățat să verifice un șal după miros. Copiile țesute la Paisley și la Lyon nu miroseau a nimic și se descopereau ușor, până când țesătorii de acolo au cumpărat patchouli și și-au parfumat propriile șaluri. Cam într-o generație, un repelent pentru molii devenise mirosul unui șal scump.
Contracultura și ce a urmat
Un secol mai târziu, îl purtau beatnicii, apoi hipioții. Uleiul era ieftin, se găsea în orice magazin naturist și acoperea alte mirosuri. Mirosea și a locuri îndepărtate, exact pe dos față de floralele aldehidice cu iz de săpun din marile magazine de atunci.
Pe la mijlocul anilor 1970, patchouli însemna un singur lucru, iar timp de aproape douăzeci de ani parfumeria fină s-a ferit de el. S-a întors în anii 1990, curățat. Parfumierii l-au asociat cu moscuri curate, iris și lemn transparent și l-au folosit ca pe o bază pe care puțini dintre cei care îl purtau ar fi știut s-o numească.
Cum miroase
Înmuiați o fâșie de hârtie în uleiul nediluat. În primele secunde, mirosul e verde și aspru, ca de tulpini rupte. În mai puțin de un minut se impune pământul, gros și puțin lipicios, cu o notă de zahăr ars. După douăzeci de minute pe piele, verdele a dispărut, iar ce rămâne este uscat și lemnos, mai aproape de așchiile de creion decât de pământ. Astfel, o singură materie primă face trei lucruri într-un parfum: pământ la început, dulceață la mijloc, lemn uscat la final.
Patchouli în parfumeria fină
Un chypre se sprijină pe patchouli. Patchouli dă baza întunecată, cu iz de mușchi, pe care mușchiul de stejar, acum restricționat de IFRA, nu o mai poate da singur. Într-un parfum ambrat, îngroașă baza și dă vaniliei un lemn pe care să se sprijine. Într-un parfum curat, cu mosc, o urmă de patchouli pune la loc puțin pământ.
La PREMIEREPEAU, Albâtre Sépia are în bază esență de patchouli din Indonezia, sub trufa albă și acordul de cerneală. Patchouli împiedică vanilia să devină patiserie.
Materia aceasta la PREMIEREPEAU: Albâtre Sépia. Șapte extrait de parfum la 20%, într-o singură colecție. În DISCOVERY SET se găsesc toate cele șapte, în mostre de 2 ml.
Citiți tot Jurnalul de parfumerie
