Eine Lüge, die in der Parfümerie so oft wiederholt wurde, dass sie zur allgemein akzeptierten Weisheit erstarrt ist. Sie lautet so: Eau de Toilette ist schwächer als Eau de Parfum, das wiederum schwächer ist als Extrait de Parfum, das an der Spitze von Qualität und Leistung steht. Die Logik scheint wasserdicht. Mehr konzentriertes Parfümöl bedeutet mehr Duft auf der Haut, was längere Haltbarkeit, stärkere Projektion und ein besseres Produkt bedeutet. Mehr bezahlen, mehr bekommen. Einfach.
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Außer, dass es falsch ist. Nicht teilweise falsch, nicht „kommt darauf an“ falsch: grundlegend, strukturell falsch in der Art und Weise, wie es darstellt, was Konzentration tatsächlich bewirkt. Die Hierarchie EDT, EDP und Extrait ist eine Klassifikation des Ethanol-zu-Öl-Verhältnisses. Sie sagt aus, wie viel aromatische Verbindungen im Träger gelöst sind. Sie sagt fast nichts darüber aus, wie ein Parfüm auf der Haut wirkt, wie lange es hält, wie weit es projiziert oder ob es gut ist. Der Prozentsatz auf dem Etikett ist eine Eingangsgröße, keine Ausgangsgröße. Die Verwechslung der beiden hat Verbraucher Milliarden an fehlgeleitetem Vertrauen und verschwendetem Geld gekostet.
Ein Parfüm ist keine einzelne Substanz. Es ist eine Architektur aus Dutzenden, manchmal Hunderten einzelner aromatischer Moleküle, die in einer Lösung aus Ethanol und Wasser suspendiert sind. Wenn man es aufsprüht, verdampft das Ethanol fast sofort. Was bleibt, ist ein dünner Film aromatischer Verbindungen auf der Haut, und ab diesem Punkt wird das Verhalten des Parfüms nicht mehr durch die Menge des Öls in der Flasche bestimmt, sondern durch die physikalischen Eigenschaften jedes einzelnen Moleküls in diesem Film.
Die zwei wichtigsten Eigenschaften sind Molekulargewicht und Dampfdruck. Ein Molekül mit hohem Dampfdruck verdampft schnell: Es springt von der Haut, füllt die Luft um dich herum und ist dann weg. Seine Geschwindigkeit hängt teilweise von der Chemie deiner Haut ab. Das erleben wir als „Kopfnote“. Ein Molekül mit niedrigem Dampfdruck verdampft langsam: Es haftet an der Haut und gibt seinen Duft über Stunden allmählich ab. Das sind die „Basisnoten“.
Hier ist die entscheidende Erkenntnis: Die Konzentration ändert diese Eigenschaften nicht. Nimm ein Limonenmolekül und setze es in eine 5% EDT-Lösung, es hat denselben Dampfdruck wie ein Limonenmolekül in einer 30% Extrait-Lösung. Das Extrait enthält einfach mehr davon. Nach dem Auftragen ist mehr Limonen auf deiner Haut, was bedeutet, dass der anfängliche Duftstoß etwas stärker und länger anhält, aber das Molekül bleibt flüchtig. Du hast Limonen nicht in eine Basisnote verwandelt, indem du mehr davon in die Flasche getan hast.
Umgekehrt, wenn du ein Parfüm um schwere Basisstoffe wie Vetiver, Sandelholz, Labdanum oder schwere Moschusnoten aufbaust, bleiben diese Moleküle auch bei EDT-Konzentration stundenlang auf der Haut. Ihr Dampfdruck ist egal, welche Konzentrationskategorie die Marketingabteilung für das Etikett gewählt hat.
Die Konsequenz sollte offensichtlich sein, ist es aber offenbar nicht: Ein EDT, das hauptsächlich aus schweren Basisstoffen besteht, hält in der Haltbarkeit regelmäßig länger als ein EDP oder sogar ein Extrait, das hauptsächlich aus leichten Kopfnote- und luftigen Herznote-Materialien besteht.
Die moderne Konzentrationshierarchie hat ihre Ursprünge in der französischen Parfümerie des frühen 20. Jahrhunderts, aber ihre Kodifizierung als Marketinginstrument ist jüngeren Datums. Die traditionellen Kategorien, die in der französischen Parfümerieausbildung an Institutionen wie der ISIPCA in Versailles kodifiziert wurden (Eau de Cologne bei 3-5%, Eau de Toilette bei 5-15%, Eau de Parfum bei 15-20%, Extrait oder Parfum bei 20-40%), waren ursprünglich praktische Unterscheidungen. Es waren unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Verwendungszwecke, keine Stufen auf einer Qualitätsleiter.
Was tatsächlich zwischen einem EDT und einem EDP derselben Parfümlinie unterscheidet, ist komplizierter als eine einfache Erhöhung der Konzentration. In den meisten Fällen reformuliert der Parfümeur. Das EDP wird anders angepasst, es kann mehr in Richtung Herz und Basis tendieren, das EDT mehr in Richtung Kopf und Herz. Das sind unterschiedliche Kompositionen mit familiärer Ähnlichkeit. Die Konzentration ist fast nebensächlich für die Unterschiede, die du tatsächlich riechst.
Die Kunst der Parfümerie ist nicht die Kunst, die Konzentration zu maximieren. Es ist die Kunst, die Flüchtigkeit zu orchestrieren. Der Parfümeur muss den Übergang von Kopf zu Herz zu Basis steuern und kontrollieren, wie jede Phase aus der vorherigen hervorgeht. Betrachte die Rolle dessen, was Parfümeure „Fixative“ nennen: Materialien, die die Verdunstung anderer, flüchtigerer Verbindungen verlangsamen. Ein erfahrener Parfümeur, der exzellente Fixative bei EDT-Konzentration verwendet, kann eine Leistung erzielen, die mit einem schlecht fixierten Extrait konkurriert oder es übertrifft.
Es gibt auch die Frage von Projektion versus Haltbarkeit, zwei Leistungsaspekte, die Verbraucher häufig verwechseln. Projektion, der „Sillage“, erfordert, dass Moleküle die Haut verlassen und durch die Luft reisen. Das begünstigt leichtere, flüchtigere Moleküle. Haltbarkeit erfordert, dass Moleküle auf der Haut bleiben. Das begünstigt schwerere, weniger flüchtige Moleküle. Ein Parfüm kann nicht zwölf Stunden lang aggressiv projizieren, denn die Moleküle, die projizieren, sind diejenigen, die verdampfen, und Verdampfung ist per Definition ein Verbrauch.
Deshalb berichten so viele Verbraucher, dass Extrakte „nicht projizieren“ oder „nah an der Haut bleiben“. In vielen Fällen wurde die Extrait-Formulierung zugunsten schwererer Materialien verschoben, um die höhere Konzentration zu rechtfertigen: mehr Basis, weniger Kopf. Der Verbraucher hat mehr bezahlt und eine Qualität erhalten, nach der er nicht unbedingt gesucht hat.
Es ist auch erwähnenswert, dass die Konzentrationsbereiche selbst nicht reguliert sind. Es gibt keine gesetzliche Definition von „Eau de Parfum“ in irgendeiner Gerichtsbarkeit. Das Etikett sagt dir, was die Marke dich glauben lassen will, nicht was in der Flasche ist.
Der informierte Verbraucher sollte die Konzentrationskategorie fast vollständig ignorieren. Rieche am Parfüm. Trage es einen Tag lang. Beurteile seine Leistung auf deiner Haut. Aber gehe nicht davon aus, dass das Wort „Extrait“ auf der Verpackung bedeutet, dass du ein überlegenes Produkt bekommst.
Die Hierarchie ist Marketing. Die Chemie kümmert sich nicht darum.
Wichtig ist, was in der Formel steckt: welche Moleküle, in welchen Proportionen, mit welcher Fertigkeit arrangiert. Ein Parfümeur, der mit großartigen Materialien und einem tiefen Verständnis von Flüchtigkeit arbeitet, kann ein Eau de Toilette kreieren, das ein Extrait überdauert, ein Eau de Parfum übertrifft und nur einen Bruchteil von beiden kostet. Der Prozentsatz auf dem Etikett ist das uninteressanteste Merkmal eines Parfüms. Es ist Zeit, dass wir aufhören, so zu tun, als wäre es anders.
Sieben Extrakte bei 20%, eine Kollektion. Das Discovery Set vereint alle sieben in 2 ml.
