O patchuli é julgado por pessoas que já cheiraram um pau de incenso, mas nunca o óleo. O óleo é destilado das folhas secas de Pogostemon cablin, um arbusto baixo da família da hortelã, com folhas macias e dentadas. Cheira a terra e é doce, como seria de esperar. Mas também é seco e canforado, e um bom lote tem uma faceta mineral, como a argila molhada deixada ao sol.
3 min
De onde vem o patchuli
A planta cresce espontaneamente à sombra das florestas húmidas da Indonésia, das Filipinas e da Malásia. A Indonésia produz a maior parte do óleo do mundo, e os compradores continuam a usar Sulawesi como referência para avaliar outras origens. Uma folha fresca quase não produz óleo. Os produtores secam as folhas cortadas à sombra durante vários dias e revolvem os montes para que fermentem um pouco sem apodrecer.
A secagem rompe as paredes celulares e liberta o óleo. A maior parte do seu carácter vem do patchoulol, um álcool sesquiterpénico. O óleo jovem tem um travo canforado. Deixado a envelhecer durante alguns anos, perde esse travo e torna-se mais redondo e amadeirado, com notas de cacau, razão pela qual os melhores lotes são vendidos envelhecidos.
O truque do xaile de caxemira
No século XIX, comerciantes indianos enviavam xaile de caxemira para a Europa com folhas secas de patchuli entre as dobras, para afastar as traças. Os compradores europeus aprenderam a verificar os xailes pelo cheiro. As imitações tecidas em Paisley e Lyon não tinham cheiro e eram fáceis de detetar, até os tecelões desses locais comprarem patchuli e perfumarem os seus próprios xailes. Em cerca de uma geração, um repelente de traças tornou-se o cheiro de um xaile caro.
Contracultura e o que se seguiu
Um século depois, usavam-no os beatniks e, mais tarde, os hippies. O óleo era barato, vendia-se em qualquer loja de produtos naturais e disfarçava outros odores. Também cheirava a outros lugares, o oposto dos florais aldeídicos e ensaboados que então se vendiam nos grandes armazéns.
Em meados da década de 1970, patchouli significava uma coisa e, durante quase vinte anos, a perfumaria fina manteve-se afastada dele. Regressou na década de 1990, depurado. Os perfumistas combinaram-no com almíscares limpos, íris e madeiras transparentes, e usaram-no como uma base que poucos utilizadores saberiam identificar.
A que cheira
Mergulhe uma tira de papel no óleo não diluído. Nos primeiros segundos, é verde e áspero, como caules partidos. Ao fim de um minuto, a terra impõe-se, intensa e um pouco pegajosa, com um toque de açúcar queimado. Após vinte minutos na pele, o verde desapareceu e o que resta é seco e amadeirado, mais próximo de aparas de lápis do que de terra. Assim, um único material desempenha três funções num perfume: terra no início, doçura a meio e madeira seca no final.
Patchouli na perfumaria fina
Um chipre assenta no patchouli. Este confere a base escura e musgosa que o musgo de carvalho, agora sujeito às restrições da IFRA, já não consegue dar sozinho. Num perfume âmbar, torna a base mais densa e dá à baunilha uma madeira onde assentar. Num perfume limpo e almiscarado, um vestígio seu devolve-lhe um pouco de terra.
Na PREMIEREPEAU, Albâtre Sépia tem essência de patchouli indonésio na base, sob a trufa branca e o acorde de tinta. Evita que a baunilha se torne um bolo.
Este material na PREMIEREPEAU: Albâtre Sépia. Sete extratos a 20%, uma coleção. O Discovery Set inclui os sete em frascos de 2 ml.
Explore o Diário de Perfumaria completo
