O sultão Ibrahim Adil Shah II de Bijapur preferia ser tratado por Rei das Nove Essências. Segundo os critérios convencionais da soberania, era o governante de um próspero sultanato do Decão, no que é hoje Karnataka, na Índia. Comandava exércitos. Cobrava impostos. Administrava a justiça. Mandou construir mesquitas, palácios e sistemas de abastecimento de água. Mas, quando escolheu o epíteto pelo qual queria ser conhecido, não recorreu à glória militar nem ao mandato divino. Escolheu a fragrância. Nauras Shah. Rei das Nove Essências.
Leitura de 10 min
Não se tratava de uma afetação passageira. Ibrahim Adil Shah II (r. 1580-1627) foi um governante de extraordinária amplitude intelectual e ambição estética. Era poeta, músico, calígrafo e teólogo de inclinações sincréticas, que patrocinava tanto as tradições artísticas hindus como as muçulmanas. Compôs um livro de canções, o Kitab-i-Nauras, que deu o nome a uma nova cidade, Nauraspur, e a um festival. A própria palavra "nauras", uma combinação de "nau" (nove) e "rasa" (essência, sabor, emoção estética), foi uma criação sua, ou pelo menos uma apropriação sua: uma fusão de conceitos índicos e persianizados num único programa estético.
E, dentro desse programa, a fragrância não era um ornamento. Era um elemento estrutural.
O tratado Itr-i Nauras Shahi sobre fragrância espacial
O documento que nos interessa é o Itr-i Nauras Shahi, um tratado de perfumaria associado à corte de Ibrahim. Este texto, analisado por Ali Akbar Husain no ensaio "Perfuming the Heart", publicado no volume Sound and Scent in the Garden (Dumbarton Oaks, 2017), descreve não perfumes individuais, mas a perfumação de espaços. É, no sentido mais preciso do termo, um manual de conceção de fragrâncias espaciais. Prescreve como perfumar a câmara real, utilizando simultaneamente nove métodos distintos, criando um ambiente aromático estratificado e tridimensional.
Esta é a distinção fundamental. O Itr-i Nauras Shahi não é um livro de receitas. Não explica como fazer um perfume. Explica como perfumar um aposento. A unidade de composição não é a fragrância, mas o espaço. Os ingredientes não são combinados num frasco. São distribuídos por um ambiente físico, sobre superfícies, no ar, a diferentes alturas e com diferentes intensidades, para criar uma experiência que envolve o ocupante de todas as direções.
Os nove métodos, tal como descritos no tratado, incluem: perfumar esteiras de chão com vetiver combinado com agar, açafrão, almíscar e âmbar-cinzento; queimar incenso de madeira de agar; utilizar velas impregnadas de âmbar-cinzento, que libertam o seu aroma enquanto ardem; pendurar grinaldas de jasmim, rosa e champaca (Magnolia champaca) no teto e em redor das portas; borrifar água de rosas sobre as superfícies; aplicar pastas perfumadas nas paredes; usar fragrância pessoal; perfumar têxteis (roupa de cama, cortinas, almofadas); e colocar recipientes abertos com compostos aromáticos em pontos estratégicos do aposento.
Cada método visa um registo sensorial diferente. As esteiras de chão fornecem uma nota de base constante e discreta, aquecida pelo calor do corpo e ativada pelo contacto. O incenso fornece um registo intermédio dinâmico e evolutivo, que se altera à medida que diferentes materiais são consumidos pela chama. As grinaldas do teto libertam o seu aroma para baixo, criando um dossel descendente de fragrância floral. As velas contribuem com um calor gorduroso e resinoso, que se transforma à medida que a cera derrete e o âmbar-cinzento se volatiliza. A água de rosas oferece uma frescura fria e transitória. As pastas das paredes contribuem com um calor persistente e próximo, que o ocupante encontra ao aproximar-se ou tocar nas paredes. A fragrância pessoal dos habitantes cria uma fonte pontual móvel dentro do campo estático. Os têxteis retêm e libertam o aroma com a pressão e o movimento. Os recipientes abertos proporcionam bolsas concentradas de fragrância em pontos fixos.
Isto não é decoração. É engenharia.
A fragrância como prática espacial no mundo islâmico
O conceito de fragrância como prática espacial, e não apenas pessoal ou devocional, tem uma longa história no mundo islâmico e no Sul da Ásia. Os jardins mogóis, tal como discutido a propósito de Asmat Begum, eram concebidos tendo a experiência olfativa como consideração primordial. A tradição persa do chahar-bagh, da qual derivavam, colocava plantas perfumadas em pontos calculados ao longo dos eixos do jardim. A tradição do hammam (casa de banho) no mundo islâmico envolvia a exposição sequencial dos banhistas a diferentes ambientes aromáticos: salas quentes, salas de vapor e salas de arrefecimento, cada uma com o seu aroma característico. A mesquita, com o seu incenso e a fragrância natural das suas esteiras de junco ou de folha de palmeira, era um espaço aromático tanto quanto visual ou acústico.
Mas o Itr-i Nauras Shahi vai mais longe do que qualquer um destes antecedentes na sua abordagem sistemática. Não se limita a colocar fragrância num espaço. Concebe um espaço através da fragrância. Os nove métodos não são alternativas. São camadas. Destinam-se a funcionar simultaneamente, criando um ambiente aromático composto, maior do que a soma das suas partes. O aposento descrito no tratado não é perfumado. É composto, da mesma forma que se compõe uma peça musical, com vozes, registos, dinâmicas e estrutura.
A analogia com a música não é acidental. Ibrahim Adil Shah II estava profundamente envolvido na teoria do rasa da estética indiana, que classifica a experiência estética em categorias de "sabor" emocional. Os nove rasas (amor, humor, fúria, compaixão, horror, heroísmo, maravilha, serenidade e devoção, sendo o nono uma adição posterior) eram entendidos como os modos fundamentais da emoção estética. O conceito de "nauras" de Ibrahim invocava explicitamente este enquadramento. As suas nove essências não eram arbitrárias. Eram uma teoria olfativa do rasa: nove modos de experiência perfumada, cada um com o seu carácter emocional, combinados num único espaço para criar uma totalidade de experiência estética.
A ambição intelectual de um sultão através do aroma
A ambição intelectual desta ideia é impressionante. Consideremos o que Ibrahim estava a propor. Não era perfumista. Não estava a criar um produto para venda ou uso pessoal. Estava a conceber um ambiente no qual a fragrância funcionava como arquitetura: como estrutura, como envolvente, como meio através do qual o ocupante experienciava o espaço. O aposento era o frasco. O ar era o solvente. As paredes, o chão, o teto e os têxteis eram os materiais sobre os quais a composição era construída.
Esta ideia não tem um precedente claro na história da perfumaria europeia. A tradição europeia, desde a Antiguidade até ao Renascimento, tratava a fragrância como algo aplicado ao corpo, queimado como incenso ou utilizado para disfarçar odores desagradáveis. A ideia de conceber a fragrância de um aposento com a mesma intencionalidade com que um arquiteto trabalha as suas proporções ou um músico compõe uma obra só surge nas fontes europeias no final do século XX. Quando os modernos "designers de fragrâncias" falam de fragrância espacial, de perfumar o átrio de um hotel ou um espaço comercial para criar uma resposta emocional específica, estão a praticar, saibam-no ou não, uma disciplina que Ibrahim Adil Shah II codificou há quatrocentos anos.
Codificou-a porque acreditava que era importante. O sultanato de Bijapur não era uma entidade política marginal. Era um Estado rico e cosmopolita, com extensas ligações comerciais ao Médio Oriente, ao Sudeste Asiático e à África Oriental. A sua cultura cortesã era sofisticada e poliglota, inspirada nas tradições persas, árabes, dakhni, sânscritas e canaresas. O próprio Ibrahim era uma figura de extraordinária complexidade cultural: um governante muçulmano que encomendava a renovação de templos hindus, um poeta que escrevia em urdu dakhni, um músico que compunha ragas. Era um sintetizador, e o seu conceito de nauras era uma síntese: uma teoria da experiência estética que integrava a fragrância com a música, a poesia, a arquitetura e a vida emocional.
A recuperação académica das dimensões sensoriais
O volume da Dumbarton Oaks no qual surge a análise de Ali Akbar Husain, Sound and Scent in the Garden (2017), representa o crescente interesse académico pelas dimensões sensoriais da produção cultural islâmica e sul-asiática. Durante grande parte do século XX, o estudo destas culturas foi dominado pelo visual: arquitetura, pintura, caligrafia e desenho têxtil. As dimensões sonora e olfativa eram reconhecidas de passagem, quando muito. O jardim era estudado pela sua geometria, pela hidráulica, pelo conteúdo botânico e pelo enquadramento arquitetónico. O facto de ser também, e talvez sobretudo, um ambiente olfativo era tratado como uma nota de rodapé pitoresca, e não como uma característica estrutural.
Isso começa a mudar. Académicos como D. Fairchild Ruggles, cujo trabalho sobre a conceção de jardins islâmicos destacou o carácter multissensorial destes espaços, e James McHugh, cujo estudo de 2012, Sandalwood and Carrion, examina o papel do olfato na vida religiosa e cultural do Sul da Ásia, abriram espaço para levar a história olfativa a sério enquanto história intelectual. O Itr-i Nauras Shahi pertence a esta conversa emergente. Não é uma curiosidade. É um documento teórico de primeira ordem, um tratado que propõe a fragrância como uma disciplina de conceção com a sua própria lógica, vocabulário e princípios de composição.
Cadeias de abastecimento que chegavam a Bijapur de toda a Ásia
Os materiais especificados no tratado merecem atenção pelo que revelam sobre as cadeias de abastecimento disponíveis para a corte de Bijapur. O agar (madeira de aloés, madeira de agar) era proveniente do Sudeste Asiático, sobretudo das árvores Aquilaria de Assam, Bornéu e Samatra. O açafrão vinha da Caxemira ou da Pérsia. O almíscar provinha do veado-almiscareiro dos Himalaias ou da Ásia Central. O sândalo era local ou vinha das florestas meridionais do subcontinente. O âmbar-cinzento era um produto marinho, recolhido nas costas da África Oriental, da Península Arábica e do subcontinente indiano. O vetiver era local, cultivado no Decão e noutras regiões da Índia. O jasmim, a rosa e a champaca eram cultivados na própria região de Bijapur ou provenientes de zonas próximas.
A câmara real descrita no tratado era, em termos materiais, um mapa do mundo comercial do Oceano Índico. O seu chão era perfumado com vetiver indiano, sobreposto a agar do Sudeste Asiático e almíscar da Ásia Central. O seu ar estava repleto de açafrão da Caxemira e âmbar-cinzento africano. As suas paredes eram revestidas com compostos cujos ingredientes traçavam rotas de caravanas e padrões de navegação das monções. O aposento era uma compressão da geografia, um espaço no qual as redes comerciais do início da era moderna se tornavam invisíveis, mas fisicamente presentes.
Ibrahim teria compreendido isto, pelo menos implicitamente. A riqueza do sultanato de Bijapur dependia em parte do seu controlo das rotas comerciais que ligavam o planalto do Decão aos portos da costa ocidental da Índia. Os materiais aromáticos que enchiam a sua câmara chegavam através das mesmas redes comerciais que financiavam o seu reino. Fragrância e comércio não eram domínios separados. O aposento era perfumado pelo comércio.
O título não era uma metáfora
O título "Rei das Nove Essências" é frequentemente mencionado nas sínteses da história do Decão como uma curiosidade, um pormenor colorido que ilustra o refinamento estético da corte de Bijapur. Isto é uma falha de imaginação. Ibrahim não estava a ser pitoresco. Estava a fazer uma afirmação sobre a própria natureza da soberania.
Na tradição índica, a realeza estava associada ao domínio do rasa, à capacidade de compreender e incorporar todo o espectro da experiência estética e emocional. O rei ideal era mais do que poderoso. Era culto. Compreendia a música, a poesia, a pintura, o amor, a guerra, a devoção e a justiça como modos interligados de uma única realidade. Chamar-se Rei das Nove Essências era reivindicar essa abrangência, afirmar que a sua soberania assentava em mais do que força militar ou competência administrativa: assentava num domínio total da experiência estética, incluindo, talvez sobretudo, a experiência do aroma.
Esta não é uma afirmação que se traduza facilmente nas categorias políticas modernas. Não esperamos que os chefes de Estado sejam designers de fragrâncias. Mas o mundo de Ibrahim funcionava segundo pressupostos diferentes acerca da relação entre poder e beleza, entre governação e vida estética. O Itr-i Nauras Shahi não era um manual para amadores. Era um documento de arte de governar, uma codificação do ambiente sensorial no qual a soberania era desempenhada e experienciada.
A câmara real era mais do que o lugar onde o rei dormia. Era o lugar onde ele era mais plenamente rei: privado, fechado, rodeado pelas nove essências que tanto expressavam como constituíam a sua autoridade. A fragrância do aposento era a própria fragrância da realeza.
Fragmentos e o trabalho de reconstrução
O tratado sobrevive em fragmentos e referências, e não como um texto completo preservado de forma independente. A sua reconstrução depende do trabalho de académicos como Ali Akbar Husain, que recompuseram o seu conteúdo a partir da literatura da corte de Bijapur, de provas arquitetónicas e de uma análise comparativa das tradições de perfumaria dakhni. Isto não é invulgar nos textos sul-asiáticos deste período. Muitos manuais, tratados e compilações cortesãos sobreviveram não como manuscritos autónomos, mas como elementos incorporados em obras maiores, citados por autores posteriores ou preservados em tradições orais que acabaram por ser passadas a escrito.
O que sobrevive é suficiente para estabelecer a inovação central do tratado: o tratamento da fragrância como composição espacial. Esta ideia, que não aparece em nenhum ponto da literatura europeia do mesmo período, antecipa em séculos o conceito moderno de conceção olfativa. Quando um arquiteto contemporâneo encomenda uma fragrância para o sistema de ventilação de um edifício, quando uma marca hoteleira desenvolve uma "fragrância de assinatura" para os seus átrios, quando um retalhista utiliza fragrância ambiente para influenciar o comportamento dos clientes, está a operar dentro de um quadro conceptual que Ibrahim Adil Shah II articulou no final do século XVI ou no início do século XVII.
Eles não o sabem. O Itr-i Nauras Shahi não é citado na literatura comercial da moderna indústria de conceção olfativa. O Rei das Nove Essências não é um ponto de referência para os profissionais de fragrâncias espaciais. A ideia é tratada como contemporânea, inovadora e de vanguarda. O tratado com quatrocentos anos, proveniente de um sultanato do Decão, não se enquadra na narrativa.
Mas a ideia é dele. O aposento como fragrância. O espaço como composição. As nove camadas, aplicadas simultaneamente, criando um ambiente que é mais do que perfumado: é construído através da fragrância. Isto foi codificado, nomeado e praticado em Bijapur enquanto a Europa ainda pendurava pomanders nos cintos para afastar a peste.
O Rei das Nove Essências tinha uma teoria. Escreveu-a. E depois o mundo esqueceu-a, reinventou-a e voltou a esquecer de quem tinha sido a ideia.
Sete extratos de perfume a 20%, uma coleção. O Discovery Set inclui os sete em 2 ml.
