Bernsteinfarben bis dunkelbernsteinfarben halbfest bis fest
Odor Strength
Stark
Producing Countries
Äthiopien, Indien, Indonesien
Pyramid
Basis
Ranziger, fäkaler, katzenkäfigartiger Geruch in voller Stärke. Unter 0,01 % verdünnt wird daraus etwas ganz anderes: ein warmer, honigartiger, intimer Moschus mit einem pudrigen floralen Hauch. Keine synthetische Rekonstruktion hat diese Umkehrung vollständig nachgebildet.
Unverdünnt: aggressiv fäkal, urinös und animalisch – der Geruch eines verschmutzten Tiergeheges. In Spurenkonzentration: warm, honigartig, moschusartig, mit einem weichen, pudrig-blumigen Leuchten. Der Moschuscharakter von Civeton ist wärmer und animalischer als polycyclische Moschusse (Galaxolid, Celestolid), natürlicher riechend als Nitromoschusse und trägt an seinen Rändern eine indolische, jasminähnliche Qualität. Im Vergleich zu Muskon ist Civeton schwerer, weniger sauber und offensichtlicher animalisch. Im Vergleich zu Ambrett ist es dichter, weniger pflanzlich und provokativer.
Evolution over time
Immediately
Immediately
In Spuren: ein warmer, moschusartiger, leicht fäkal-animalischer Blitz — scharfe Kanten von Skatol und Indol treten kurz hervor, bevor sie in honigsüße auflösen.
After a few hours
After a few hours
Die animalische Note zieht sich zurück. Ein weicher, pudriger, hautwarmer Moschus bleibt, diffus und intim. Die jasminähnliche florale Hebung von Civeton wird deutlicher.
After a few days
After a few days
Extrem langanhaltend. Das hohe Molekulargewicht von Civeton (250,42) und seine makrozyklische Struktur sorgen für langsame Verdunstung. Die moschusartige Wärme kann über 24 Stunden auf der Haut und über 400 Stunden auf dem Träger bei entsprechender Konzentration verbleiben.
Terroir & Origins
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The Full Story
Civet bezeichnet die Sekretion der Perinealdrüse des Afrikanischen Zibetkaters (Civettictis civetta), eines nachtaktiven, einzelgängerischen Viverriden, der in Subsahara-Afrika heimisch ist. Die rohe Paste ist dunkelbraun, wachsartig und überwältigend fäkal. Ihr Hauptduftstoff ist Civetone — (9Z)-cycloheptadec-9-en-1-on, ein 17-gliedriges makrozyklisches Keton (CAS 542-46-1, MW 250,42). Die Sekretion enthält außerdem Skatol (~1 %), Indol, p-Cresol und eine Reihe von Fettsäuren.
Das Paradoxon von Civet ist konzentrationsabhängig. Über 0,1 % dominieren Skatol und Indol — scharf, fäkal, unverkennbar tierisch. Unter 0,01 % fallen diese Komponenten unter die Wahrnehmungsschwelle, und der makrozyklische Moschuscharakter des Civetone tritt hervor: warm, honigartig, pudrig, mit einem fast jasminähnlichen floralen Hauch an den Rändern. Dieser konzentrationsabhängige Identitätswechsel ist nur bei wenigen anderen Parfümrohstoffen zu beobachten.
Leopold Ružička an der ETH Zürich bewies 1926 die makrozyklische Struktur von Civetone und synthetisierte es 1927, womit er zeigte, dass stabile Kohlenstoffringe mit weit mehr als sechs Atomen existieren können. Dies widerlegte die damals vorherrschende Theorie der organischen Chemie. Für seine umfassenderen Arbeiten zu Polymethylenen und höheren Terpenen erhielt er 1939 den Nobelpreis für Chemie.
Natürliches Civet wird in der kommerziellen Parfümerie heute aus ethischen Gründen nicht mehr verwendet. Die Sekretion wurde historisch von den Perinealdrüsen gefangener Zibetkatzen abgeschabt — eine Praxis, die in Teilen Äthiopiens (dem weltweit größten historischen Lieferanten mit etwa 90 % Marktanteil am Export) noch besteht, aber von der Mainstream-Industrie nicht mehr unterstützt wird. Synthetisches Civetone wird durch Olefinmetathese aus Oleinsäure-Vorstufen hergestellt, die typischerweise aus Palmöl gewonnen werden. Synthetische Civet-Basen kombinieren Civetone mit Indol, Skatol und Castoreum-ähnlichen Molekülen, um das volle natürliche Spektrum zu approximieren, obwohl ihnen die rohe Komplexität des tierischen Materials fehlt.
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Als Ružička 1926 vorschlug, dass Civeton einen 17-gliedrigen Kohlenstoffring enthält, stieß diese Behauptung auf Skepsis – die damals vorherrschende organische Chemietheorie besagte, dass Ringe mit mehr als acht Atomen zu stark belastet seien, um stabil zu sein. Seine Synthese von Civeton im Jahr 1927 bewies das Gegenteil und zwang zu einer Überarbeitung der Ringspannungstheorie. Das von ihm entwickelte Verfahren, heute als Ružička-Großringsynthese bekannt, ist weiterhin eine benannte Reaktion in Lehrbüchern der organischen Chemie.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Historisch wurde das Sekret in Abständen von mehreren Tagen aus den Perinealdrüsen gefangener afrikanischer Zibetkatzen (Civettictis civetta) abgeschabt. Die rohe Paste wurde dann gereift – ein Reifungsprozess, bei dem die schärfsten fäkalen Noten milder werden, da flüchtiges Skatol teilweise verfliegt. Diese Praxis, bei der wild gefangene Tiere unter schlechten Bedingungen eingesperrt wurden, gilt heute als unethisch und wird in der kommerziellen Parfümerie weitgehend nicht mehr angewendet. Äthiopien bleibt die letzte bedeutende Quelle für natürliches Zibet, obwohl die Mengen gering sind. Modernes Zibetone wird vollständig durch chemische Synthese hergestellt, hauptsächlich durch Olefinmetathese von Oleinsäure-Vorläufern (typischerweise aus Palmöl), wobei das (Z)-Isomer mit hoher stereochemischer Kontrolle erzeugt wird.
Eingeschränkt — IFRA empfiehlt maximal 4,0 % im Duftkonzentrat (TGSC). FDA GRAS (FEMA 2319).
Synonyms
Zibetmoschus · Zibet Absolue
Physical Properties
Odor Strength
Stark
Lasting Power
400 Stunden bei 100,00 %
Appearance
Bernsteinfarben bis dunkelbernsteinfarben halbfest bis fest
Flash Point
> 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C. )
Specific Gravity
1.12400 bis 1.13400 @ 25,00 °C.
Refractive Index
1.55500 bis 1.56600 @ 20,00 °C.
In Perfumery
Zibet war historisch eines der vier großen animalischen Fixative, neben Moschus, Bibergeil und Ambra. Es erfüllt zwei Funktionen in einer Komposition: als Fixativ, das die Langlebigkeit des gesamten Duftes verlängert; als Charakternote, die animalische Wärme verleiht und den Eindruck erweckt, dass der Duft von warmer Haut und nicht von Papier oder Stoff ausgeht. In Mikrodosen (0,001–0,01 %) rundet und vertieft Zibet eine Basis, ohne als solches erkennbar zu sein. Es erscheint in Chypre-, orientalischen und klassischen Blumendüften – überall dort, wo Sinnlichkeit und Beständigkeit gefragt sind. Das Schlüsselmolekül ist Zibetton (CAS 542-46-1), ein makrozyklischer Moschus. Moderne synthetische Zibetbasen rekonstruieren den Effekt unter Verwendung von Zibetton zusammen mit Indol und Skatol.
