A szarvasgomba illatbaleset. Föld alatti termőtest, amely egyszerre nedves föld, kén, állati hús és bomló aljnövényzet szagú. Éppen ezért érinthetetlen a parfümkészítésben. Szinte senki sem használja. Szinte senki sem tudja, hogyan.
4 perc
Geoszmin és kén
A szarvasgomba illata nem egyetlen illat. Több tucat illékony vegyület együttese, amelyben két molekula uralkodik. Az egyik a geoszmin, amely az eső utáni nedves föld szagáért felel. Ezt a szagot a vegyészek petrichornak nevezik. A másik a dimetil-szulfid, egy kénvegyület, amely a főtt káposztában és egyes érlelt sajtokban is előfordul.
E kettő mellett alkoholok, aldehidek, ketonok és aromás vegyületek is vannak benne, és ezek fajonként, termőhelyenként, érettség szerint, sőt a gazdafa szerint is változnak. Az albai fehér szarvasgomba, a Tuber magnatum, amelyet Piemont dombjain szednek, a legösszetettebb és a legnagyobb becsben tartott. Illatprofilja intenzívebb, állatiasabb és instabilabb, mint a périgord-i fekete szarvasgombáé.
A parfümkészítésben éppen ez az instabilitás a gond. A szarvasgomba illékony vegyületei gyorsan bomlanak, órák alatt megváltozik a szaguk, és nem hajlandók alkalmazkodni a stabil formulák szabályaihoz. Az alapanyag túlságosan eleven ahhoz, hogy megszelídítsék.
Miért nem nyúlnak hozzá a parfümőrök
A szarvasgomba olyan illatterületet foglal el, amelyet a parfümipar szívesebben figyelmen kívül hagy: a fényűzés és a rothadás határát. A nemes földszag és a nyugtalanító szerves anyag között. A gasztronómia és a mikológia között.
A nagy parfümházak, ha egyáltalán megpróbálják, a „szarvasgomba-akkordot” stabil, kiszámítható, megtisztított földes és gombás szintetikus anyagokból építik újra. Az eredmény úgy emlékeztet a szarvasgombára, ahogy az étlapon látható fénykép egy ételre: felismerjük, mi van rajta, de hiányzik az asztal, a föld és a szarvasgombán átvágó kés szaga.
A gond valójában nem technikai, hanem bátorság kérdése. A szarvasgombának az átalakuló élet szaga van, egy olyan iparágban pedig, amely a parfümjeit a bolti szagolócsíkra hangolja, az ilyen anyagtól tartanak. Nem tetszik azonnal. Nem nyugtat meg. Provokál.
Éppen ezért érdekes.
Albâtre Sépia: nyers, geológiai szarvasgomba
Amikor Florian Gallo, a DSM-Firmenich parfümőre, az Albâtre Sépia illaton dolgozott, nem volt hajlandó megfőzni az albai szarvasgombát. Nincs újraépített akkord, nincs csiszolt változat. A szarvasgomba nyers és geológiai marad: Gallo úgy teszi a kompozícióba, ahogy van, a kénjével, a földjével és az állatiasságával együtt.
Mellette a tinta. Vasas, fémes akkord, amely a bőrön lévő friss pigmentre emlékeztet, mint egy még meg nem száradt tetoválás. A szarvasgomba és a tinta ütközése olyan központi tengelyt hoz létre, amelyre a kortárs parfümkészítésben semmi sem készíti fel az orrot.
A nyitás éles: brazil rózsabors és madagaszkári fekete bors, majd szomáliai tömjén, amelyet SFE eljárással nyernek. Ez a szuperkritikus szén-dioxidos extrakció (CO2) a gyanta teljes illatprofilját megőrzi, a klasszikus lepárlás hőhatásából eredő műtermékek nélkül. A fejjegyek szárazak, ásványosak, szinte metszők.
A szívjegyeket a tinta és egy ibolyaakkord adja, amelyet az Ambrox Super támaszt: a Firmenich védett molekulája, amely ámbrás, szinte sós jelleget ad, a klasszikus ámbra várt édessége nélkül.
Az alapjegyekre épül minden. A madagaszkári Planifolia vaníliát SFE eljárással és infúzióval nyerik ki: nem édes és nem gourmand, hanem gyantás és fás. A molekuláris lepárlással készült indonéz pacsuli. És a Vicuna akkord (tonkabab és Cashmeran), amely textilszerű, szinte gyapjas szálat sző az egész alá. Ez az akkord adja az alapjegyeknek az állati rost textúráját, olyan melegséget, amelyben semmi édes nincs.
Az illat 20%-os extrait. Ennél az adagnál a nehéz alapmolekulák nem suttognak, hanem maguk adják a kompozíciót.
Hat órával később
Az Albâtre Sépia a lecsengésben mutatja meg, mi is valójában. A borsok elhalványultak. A tömjén puhább lett. Ami marad: szarvasgomba és tinta, amelyeket a gyantás vanília és a pacsuli tart meg. A szarvasgomba kénvegyületei ennél a koncentrációnál nem párolognak el két óra alatt, mint egy eau de toilette-ben. Kitartanak. Hat, nyolc, tíz óra után is kivehetők.
Ez a kompozíció paradoxona: a parfümkészítés legkevésbé stabil alapanyaga 20%-os extrait koncentrációban az egyik legtartósabb lesz. A nehéz molekulák lassítják a könnyebb vegyületek párolgását. Az alapjegyek megvédik azt, amit a fejjegyeknek el kellett volna pusztítaniuk.
A végső akkord (szarvasgomba, tinta, vanília, pacsuli, tonkabab) semmi ismerthez nem hasonlít. Nem klasszikus ámbrás parfüm. Nem fás parfüm. Geológiai parfüm: olyan, mintha a földből jönne, nem flakonból.
Ha a leírás inkább felkelti az érdeklődését, mint megnyugtatja, éppen ez a jele annak, hogy bőrön érdemes kipróbálni. A Discovery Set 2 ml-es kiszerelésben tartalmazza az Albâtre Sépia illatot: ugyanaz a parfüm, ugyanaz a koncentráció, ugyanaz a maceráció, mint a 90 ml-esben. A bőre jobban dönt, mint bármilyen szöveg.
További olvasnivaló: Bővebben a parfümmagazinban
