Burro di orris: pasta da giallo pallido a giallo. Assoluta di orris: liquido oleoso giallo pallido.
Odor Strength
Basso a Medio (burro: Basso; assoluto: Medio)
Producing Countries
Italia (Toscana — San Polo, Valdarno), Marocco, Francia (Grasse — minore)
Pyramid
Cuore
Secco, minerale, leggermente violetto — l’odore di una cipria lasciata aperta su un vanity in marmo. L’iris nella profumeria non proviene dal fiore, ma dal rizoma di Iris pallida, sbucciato, essiccato e invecchiato per tre anni prima di offrire qualcosa che valga la pena annusare.
Secco, gessoso, minerale-freddo. La fragranza non è floreale in senso giardino — niente petali, niente nettare, niente stelo verde. Questa è terra trasformata in qualcosa di austero: una polvere fine e fresca con una lieve trasparenza viola e una terra carota, da cantina, sotto. Dove il viola è dolce come caramella e trasparente, l'iris è opaco e secco come l'osso. Dove l'eliotropio suggerisce polvere calda di mandorle, l'iris suggerisce marmo freddo. Sulla pelle si percepisce come cipria depositata nelle pieghe di un vecchio guanto di pelle.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Apertura fresca di violetta-polvere con una distinta terra di carota e radici. Minerale e secco fin dal primo respiro — niente dolcezza, niente verde, solo chiarezza austera.
After a few hours
After a few hours
La nota di carota si ritira. Prende il sopravvento una secchezza gessosa, simile a un rossetto — intima, vicina alla pelle, quasi invisibile a chi si trova oltre la distanza di un braccio. Il sottotono di violetta si fa più pronunciato mentre le note terrose svaniscono.
After a few days
After a few days
Una lieve traccia polverosa e minerale sul tessuto. Gli ironi, con il loro peso molecolare relativamente alto (206,32 g/mol) e la bassa volatilità, persistono con discreta costanza. Ciò che rimane si legge come una raffinata moderazione.
Terroir & Origins
Indicative 2025 wholesale prices.
The Full Story
L'iris è una delle materie prime più preziose della profumeria — centrale per Première Peau Doppel Däncers, che contrappone il Pallida francese al Pallida fiorentino attraverso pepe rosa e ambretta.
L'iris in profumeria non ha nulla a che fare con il fiore. Il materiale viene estratto dal rizoma — la radice orizzontale spessa e chiara — di Iris pallida (una specie di riferimento) o Iris germanica. La principale zona di coltivazione è la Toscana, in particolare le colline tra Reggello e Loro Ciuffenna in Valdarno e intorno a San Polo in Chianti, dove il terroir produce concentrazioni di irone fino a trenta volte superiori rispetto ad altre regioni di coltivazione. Il Marocco coltiva I. germanica a volume significativo — circa 120 tonnellate di radice essiccata all'anno — anche se il profilo olfattivo è più cremoso e meno polveroso rispetto al Pallida toscano.
La tempistica è severa. I rizomi crescono nel terreno per tre anni, vengono raccolti a mano, pelati, quindi essiccati e stagionati per altri tre anni. Durante questo periodo di maturazione, gli iridali inodori (precursori triterpenoidi) subiscono una lenta degradazione ossidativa in ironi — i chetoni triclilici (alfa-, beta- e gamma-irone; CAS 79-69-6; C₁₄H₂₂O; MW 206,32) che producono il caratteristico profumo polveroso e violetto. Il cis-gamma-irone costituisce tipicamente il 30–40% della frazione di irone; segue il cis-alfa-irone con il 20–30%. I rizomi essiccati vengono distillati a vapore per produrre il burro di orris (beurre d'iris), una pasta giallo pallido. Resa: circa 0,2% — una tonnellata di radice essiccata e macinata produce circa due chilogrammi di burro. I gradi commerciali sono classificati in base al contenuto di irone: 8% (livello base), 15% (grado standard per profumeria) e oltre il 18% (premium). Ulteriori purificazioni mediante lavaggio con alcool producono l'assoluta di orris, un liquido giallo pallido con concentrazione di irone più elevata.
L'odore è impossibile da descrivere senza la parola polveroso. È secco, fresco, minerale, con un leggero sottotono di violetta e una terra carota, vegetale da radice nel concreto che si risolve in una gessosità simile a un rossetto nel burro finito. La varietà Pallida appare più polverosa e con una nota di violetta più marcata; Germanica è più cremosa, rotonda, con meno spigolosità minerale. Rispetto al morso verde acuto della foglia di violetta, l'iris è più caldo e opaco. Rispetto alla dolcezza di mandorla polverosa dell'eliotropio, l'iris è più freddo e austero.
Il principale ingrediente sintetico è l'alpha-isometil ionone (CAS 127-51-5; C₁₄H₂₂O), che riproduce la qualità violetta-polverosa ma manca della terra minerale dell'orris naturale. Il prezzo del burro di orris — che varia da circa 15.000 € a 40.000 € al chilogrammo a seconda del contenuto di irone e dell'origine — garantisce che i sintetici dominino tutte le formulazioni tranne le più costose.
La radice di iris è il cuore strutturale di Doppel Dancers, dove il burro di orris incontra la foglia di violetta e i muschi polverosi della pelle.
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Nel 1876, Firenze esportava circa 10.000 tonnellate di rizomi di orris essiccati nei mercati di tutto il mondo. Oggi, la produzione globale di burro di Iris pallida orris dalla Toscana ammonta a solo poche centinaia di chilogrammi all'anno — una contrazione di circa il 99,99% in un secolo e mezzo, causata dai costi del lavoro, dalla conversione dei terreni e dall'ascesa degli iononi sintetici.
Extraction & Chemistry
Extraction method: I rizomi di Iris pallida o I. germanica vengono raccolti dopo tre anni di crescita, sbucciati a mano e essiccati al sole per ulteriori tre anni. Durante questo periodo di stagionatura, i precursori iridali inodori si ossidano trasformandosi in ironi. I rizomi essiccati e macinati vengono quindi distillati a vapore per produrre il burro di orris (beurre d'iris) — una pasta cerosa da giallo pallido a giallo. Resa: ~0,2% (1 tonnellata di radice essiccata → ~2 kg di burro). Il contenuto di irone nel burro commerciale varia dall'8% (livello base) al 15% (standard) fino al 18%+ (qualità premium Pallida). Un'ulteriore purificazione tramite lavaggio con alcool produce l'assoluta di orris — un liquido oleoso giallo pallido con contenuto concentrato di irone. Esistono anche resinoidi di orris ed estratti CO2, ma sono meno comuni nella profumeria di alta gamma. Il tempo totale dalla piantagione al materiale utilizzabile è di circa sei anni.
IFRA raccomanda un massimo dell'8,0% nel concentrato di fragranza (riferimento alla 49ª modifica). Nessun divieto assoluto sull'orris naturale.
Synonyms
GIAGURO · RADICE DI GIAGURO · BURRO DI GIAGURO · CONCRETO DI IRIS · IRONE
Physical Properties
Odor Strength
Basso a Medio (burro: Basso; assoluto: Medio)
Lasting Power
296 ore al 100,00%
Appearance
Burro di orris: pasta da giallo pallido a giallo. Assoluta di orris: liquido oleoso giallo pallido.
Flash Point
> 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C. )
Specific Gravity
0,93000 a 0,95000 @ 25,00 °C.
Refractive Index
1,46000 a 1,51000 @ 20,00 °C.
In Perfumery
L'orris è l'ancora della famiglia polverosa-floreale. La sua funzione è strutturale: fornisce un'eleganza fresca, minerale e asciutta come un rossetto che nessun sintetico riesce a replicare completamente. Nelle composizioni classiche polverose, il burro di orris fornisce la spina dorsale gessosa. Nei chypre, fa da ponte tra le note di base muschiose-terrose e le note di testa agrumate luminose con una trasparenza sfumata di violetta. Nei profumi per la pelle, crea l'illusione di una pelle pulita, leggermente impolverata — intima piuttosto che proiettante. L'alpha-isometil ionone (CAS 127-51-5) gestisce la qualità violetta-polverosa nella maggior parte delle formule commerciali. Il metil ionone gamma contribuisce calore e corpo. Uso tipico: 1–10% di un concentrato, fino al 20–25% nelle composizioni incentrate sull'iris. Nel Doppel Dancers di Première Peau (/products/doppel-dancers-iris-skin-perfume), l'iris è il centro strutturale — la sua freschezza minerale e la polverosità intima definiscono tutta l'architettura. L'Iris Pallida della Toscana rimane il materiale naturale di riferimento. Il ciclo di produzione di sei anni e il rendimento di distillazione dello 0,2% ne fanno l'ingrediente più costoso nell'organo del profumiere — un materiale il cui valore è letteralmente denominato in anni.
