パチュリ パチョリ：葉、ショール、オイル

パチョリは、お香を嗅いだことはあってもオイルを嗅いだことのない人々に評価されがちだ。オイルは、シソ科の背の低い低木で、柔らかな鋸歯のある葉を持つPogostemon cablinの乾燥葉を蒸留して作られる。土を思わせる香りで、期待どおり甘さもある。さらに、ドライで樟脳のような香りもあり、上質なロットには、日にさらした濡れた粘土のようなミネラル感がある。

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パチョリの産地

この植物は、インドネシア、フィリピン、マレーシアの湿潤な森林の日陰に自生する。世界のオイルの大半はインドネシア産で、今も買い手はほかの産地をスラウェシ産と比べて評価する。摘みたての葉から採れるオイルはごくわずかだ。栽培者は刈り取った葉を日陰で数日間乾燥させ、腐らせずに少し発酵するよう、葉の山をかき混ぜる。

乾燥させると細胞壁が壊れ、オイルが放出される。香りの個性の大半は、セスキテルペンアルコールのパチュロールによるものだ。若いオイルには樟脳のような刺激がある。数年寝かせると刺激が抜け、より丸みと木質感が増し、ココアのニュアンスも現れる。そのため、最良のロットは熟成させてから販売される。

カシミヤのショールにまつわる工夫

19世紀、インドの商人たちは、蛾を寄せつけないよう、折りたたんだカシミヤのショールの間に乾燥したパチョリの葉を挟んでヨーロッパへ運んだ。ヨーロッパの買い手は、鼻でショールを確かめるようになった。ペイズリーやリヨンで織られた模造品には香りがなく、すぐに見破られた。やがて現地の織工たちもパチョリを仕入れ、自分たちの品に香りをつけた。およそ一世代で、蛾よけは高級ショールの香りになった。

カウンターカルチャーとその後

1世紀後、ビートニクスが、続いてヒッピーたちがこれを身につけた。オイルは安価で、健康食品店ならどこでも売っており、ほかの匂いを覆い隠した。また、当時デパートで売られていた石けんのようなアルデヒド系フローラルとは正反対の、異国のどこかを思わせる香りでもあった。

1970年代半ばには、パチョリといえばひとつのイメージが定着し、ファインフレグランスは20年近くこれを避けていました。1990年代に、洗練された形で再び登場します。調香師たちは清潔感のあるムスクやアイリス、透明感のあるウッディノートと組み合わせ、ほとんどの人がその名を挙げないようなベースノートとして使いました。

どんな香りか

希釈していないオイルに試香紙を浸します。最初の数秒は青々として刺激的で、折れた茎のような香りです。1分もすると土の香りが前面に出て、濃厚で少し粘り気があり、焦がし砂糖のようなニュアンスが感じられます。肌につけて20分後には青々しさが消え、残るのは乾いたウッディな香り。土というより鉛筆の削りくずに近い香りです。つまり、ひとつの素材が香水の中で3つの役割を果たします。トップでは土、ミドルでは甘さ、ラストでは乾いた木の香りです。

ファインフレグランスにおけるパチョリ

シプレはパチョリを軸に成り立っています。IFRAの規制で使用が制限され、オークモスだけではもはや出せなくなった、暗く苔むしたベースをもたらします。アンバー系の香水ではベースに厚みを加え、バニラを支える木の香りを与えます。清潔感のあるムスク系の香水では、ほんの少し加えるだけで土のニュアンスが戻ります。

PREMIEREPEAUのAlbâtre Sépiaは、ベースにインドネシア産パチョリエッセンスを配合し、その上に白トリュフとインクのアコードを重ねています。バニラが菓子のような香りになるのを防ぎます。