Camellia

De levende bloem is bijna geurloos — hooguit een vage groen-wasachtige frisheid, zoals een koel blad dat tegen de huid wordt gedrukt. In synthetische akkoorden komt camelia over als een stille, schone, rozen-wasachtige noot met een poederige muskusafwerking. Minder zoet dan pioenroos, minder groen dan magnolia, met een bewuste terughoudendheid die elegantie suggereert door afwezigheid. De indruk is architectonisch in plaats van botanisch — het geur-equivalent van een witte kamer.

Camellia (Camellia japonica, Theaceae) is een van de beroemde 'stille bloemen' in de parfumerie — de bloesem is van nature bijna geurloos, ondanks het enorme ornamentale en culturele belang in Oost-Azië en het Westen. Dezelfde geslacht bevat Camellia sinensis, de theestruik, waarvan de gedroogde bladeren de bron zijn van groene, zwarte, witte en oolongthee — maar de aroma-chemie van het theeblad is heel anders dan die van de bloesem.

In de parfumerie

Camellia als geurtoon is een fantasieakkoord — geen commercieel absolute, geen essentiële olie, geen reconstructie uit headspace. Het akkoord roept, wanneer opgebouwd, meer het visuele en tactiele beeld van de bloem op dan een specifieke geur: een zacht, koel-bloemig, licht poederig profiel met hints van groene thee (via methyljasmonaat en trans-2-hexenal). Coco Chanel nam de camellia in de jaren 1920 aan als het botanische embleem van het huis; het moderne Chanel camellia-akkoord is de langstlopende interpretatie van dit conceptuele materiaal.