Warme, mehlige Süße – wie das Bügeln von Baumwollbettwäsche mit einem Hauch von Vanille. Kaum wahrnehmbar aus nächster Nähe, hält sie dennoch fast jedes Material in der Parfümeurpalette aus und verweilt über 200 Stunden auf Stoff.
Fast unhörbar im Auftakt — eine zarte, mehlige Süße, die eher als Wärme denn als Duft wahrgenommen wird. Weicher und runder als Galaxolid (das eine metallische, seifige Note trägt), wärmer als Habanolid (das tendenziell wachsartig und holzig wirkt) und weniger animalisch als Exaltolid (das eine engere Verwandtschaft zum natürlichen Moskon behält). Die beiden Esterbindungen verleihen Ethylenbrassylat eine lactonische Süße — ein Hauch von Vanillesamen, von frisch gebügelter Wäsche — die makrozyklischen Ketone nicht besitzen.
Auf der Haut wirkt es wie ein reines, intimes Flüstern statt wie eine deklarierte Note. Nach mehreren Stunden entwickelt es eine leichte Ambrettsamen-Note, trocken und textil, die lange anhält, nachdem schärfere Materialien verdunstet sind.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Beinahe lautlos. Eine kaum wahrnehmbare mehlige Wärme, fast subliminal – wie der Restduft frisch gewaschener Baumwolle, bevor sich ein Waschmittelduft entwickelt. Kein scharfer Auftakt, kein erkennbarer Kopfnote-Charakter.
After a few hours
After a few hours
Die lactonische Süße tritt hervor: leicht vanillig, leicht wächsern, mit einer textilen Wärme, die an der Haut haftet. Ein Hauch von Ambrettsamen. Noch ruhig, aber jetzt als Moschus identifizierbar. Hier beginnt Ethylenbrassylat als Fixativ zu wirken und hält leichtere Bestandteile fest.
After a few days
After a few days
Auf Stoff bleibt das Molekül als saubere, trockene, pudrige Wärme erhalten – nicht mehr als einzelne Note erkennbar, sondern als diffuser Heiligenschein gewaschener Wärme. Auf Teststreifen über 200 Stunden nachweisbar. Die letzte Spur ist rein textural: weich, warm, leicht süßlich.
The Full Story
Ethylenebrassylat (CAS 105-95-3, IUPAC: 1,4-Dioxacycloheptadecan-5,17-dion) ist ein 17-gliedriger makrozyklischer Dilacton mit einem Molekulargewicht von 270,37 g/mol. Er gehört zur Familie der makrozyklischen Moschusverbindungen – strukturell unterscheidet er sich von Nitromoschus (heute weitgehend verboten), polyzyklischen Moschusverbindungen wie Galaxolid und den makrozyklischen Ketonen (Muskon, Civeton), die Leopold Ruzicka in den 1920er Jahren synthetisierte. Seine zwei Esterbindungen im Ring verleihen ihm einen süßeren, pudrigeren Charakter als ketontypische makrozyklische Verbindungen. Bei Raumtemperatur ist er eine farblose bis blassgelbe ölige Flüssigkeit (Schmelzpunkt −8 °C, Siedepunkt 138–142 °C bei 1 mmHg, Dichte 1,042 g/mL bei 25 °C).
Auf einem Duftstreifen gerochen, öffnet er sich fast unmerklich – ein Hauch von warmer Wäsche, eine Prise Mehl. Es gibt keinen scharfen Auftakt, keine nennenswerte Projektion. Er sitzt nah am Körper, wie Körperwärme, die unter einem Kragen eingeschlossen ist. Im Laufe von Stunden vertieft sich die Süße: leicht vanillig, leicht wachsartig, mit einer textilen Wärme, die eher als saubere Haut denn als Parfum wahrgenommen wird. Seine Haltbarkeit übersteigt 200 Stunden auf dem Duftstreifen in voller Konzentration, was ihn zu einem der beständigsten Materialien für Parfümeure macht.
Das Molekül wurde erstmals 1933–1934 bei DuPont in den USA synthetisiert, indem Brassylicsäure (1,13-Tridecandisäure) mit Ethylenglykol unter Makrolactonisationsbedingungen cyclisiert wurde. Brassylicsäure selbst wird industriell durch Ozonolyse von Erucasäure gewonnen, einer C22 einfach ungesättigten Fettsäure, die reichlich in Raps- und Senfsamenöl vorkommt. DuPont vermarktete es unter den Handelsnamen Musk T und Astrotone. Sein Debüt in der feinen Parfümerie erfolgte fast unmittelbar: um 1934 integrierte André Fraysse Ethylenebrassylat in die Basis von Arpège (1927) und verstärkte so den pudrigen, moschusartigen Ausklang dieses aldehydischen Blumendufts.
Ethylenebrassylat verbreitete sich schnell in der Branche, da es eine Flüssigkeit ist (leicht zu wiegen und zu mischen), günstig aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden kann und mit nahezu jeder Duftfamilie kompatibel ist. Im Gegensatz zu polyzyklischen Moschusverbindungen baut es sich leicht biologisch ab und wird nicht als PBT-Stoff (persistent, bioakkumulierend, toxisch) eingestuft. Die IFRA setzt keine mengenmäßigen Beschränkungen – es ist bis zu 100 % in allen Produktkategorien gemäß der 51. Änderung (Juli 2023) erlaubt. Es besitzt den FEMA-GRAS-Status (FEMA 3543) für Lebensmittelaromen in Spurenmengen.
Ethylene Brassylat war DuPonts Einstieg in die Parfümindustrie. Innerhalb weniger Monate nach seiner Synthese im Jahr 1934 fügte der Parfümeur André Fraysse es der Basis von Arpège (1927) hinzu, wodurch dieses aldehydische Blumenparfum das erste hochwertige Parfüm wurde, das einen makrozyklischen Dilacton-Moschus präsentierte – und bewies, dass synthetische Moschusstoffe sich neben den Civeton- und Muskon-Basen behaupten konnten, die bis dahin die Luxusparfümerie definiert hatten.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Vollsynthetisch. Hergestellt durch Makrolactonisierung: Brassylic-Säure (1,13-Tridecandisäure, CAS 505-52-2) wird unter Säurekatalyse und bei hoher Verdünnung mit Ethylenglykol cyclisiert, um den 17-gliedrigen Ring-Dilacton zu bilden. Brassylic-Säure wird industriell durch Ozonolyse von Erucasäure (CAS 112-86-7) gewonnen, einer C22 einfach ungesättigten Fettsäure aus Raps- oder Senfsamenöl. Die Ozonolyse spaltet die C13=C14-Doppelbindung und liefert Brassylic-Säure (C13) sowie Pelargonsäure (C9, ein Nebenprodukt, das in Weichmachern und Herbiziden verwendet wird). Die Reinheit des Endprodukts liegt typischerweise bei >95 % nach GC.
Molecular Formula
C₁₅H₂₆O₄
CAS Number
105-95-3
Botanical Name
N/A (synthetische Moleküle)
IFRA Status
Keine Beschränkung. Erlaubt bis zu 100 % in allen IFRA-Produktkategorien gemäß der 51. Änderung (Juli 2023). Nicht aufgeführt unter den 26 EU-Duftstoffallergenen, die eine Kennzeichnung erfordern. FEMA GRAS-Status (FEMA 3543) für den Lebensmittelgebrauch in Spurenmengen. Leicht biologisch abbaubar; nicht als PBT eingestuft.
Synonyms
EB MUSK · MUSK T · ETHYLENDODEKANEDIOAT · BRASSYLAT
Physical Properties
Odor Strength
Mittel
Lasting Power
208 Stunden
Appearance
farblos bis blassgelb, klare ölige Flüssigkeit
Boiling Point
138,00 bis 142,00 °C @ 1,00 mm Hg
Flash Point
> 212,00 °F. TCC ( > 100,00 °C )
Specific Gravity
1,04000 bis 1,04700 @ 25,00 °C.
Refractive Index
1,46800 bis 1,47400 @ 20,00 °C.
In Perfumery
Ethylenglykolbrassilat ist in erster Linie ein Fixativ. Sein Molekulargewicht (270,37) und der extrem niedrige Dampfdruck sorgen dafür, dass es auf Haut und Stoff verankert bleibt und die Verdunstung leichterer Materialien, die darüber geschichtet sind, verlangsamt. In der Praxis verlängert es den Ausklang fast jeder Komposition, ohne seinen eigenen Charakter aufzudrängen – es ist ein struktureller Inhaltsstoff, keine charakteristische Note. Es ist unverzichtbar in weißen Moschusakkorden, oft gemischt mit Galaxolid (für seifige Projektion), Habanolid (für holzigen Puder) und Helvetolid (für klare Birnenhaut-Transparenz). In blumigen Kompositionen wirkt es wie ein samtiges Futter unter Jasmin, Rose und Tuberose und mildert deren Kanten, ohne sie stumpf zu machen. In Amber- und Gourmand-Akkorden verstärkt es Vanille und Tonkabohne, ohne wahrnehmbare Süße hinzuzufügen. Da es leicht biologisch abbaubar ist und keine IFRA-Beschränkung hat, hat es zunehmend polyzyklische Moschusstoffe in Formeln ersetzt, die für ökologische Zertifizierungen vorgesehen sind. Seine Kosten – niedrig, dank industrieller Ozonolyse von erucasäurehaltigem Rapsöl – machen es zu einem häufig verwendeten Moschus sowohl in der feinen als auch in der funktionalen Parfümerie.
