Warme Wolle, die an einem kalten Morgen auf der Haut liegt. Cashmeran riecht wie das Innere eines Kaschmirpullovers – trocken, leicht würzig, mit einem moschus-holzigen Unterton, der die meisten Basisnoten überdauert.
Warm, umhüllend, samtig-moschusartig mit einem klaren holzigen Rückgrat. Eine leichte würzig-fruchtige Note zeigt sich beim ersten Kontakt — Kampfer, gefiltert durch reine Wolle — bevor sich eine anhaltende, fast greifbare Wärme einstellt. Trockener als Iso E Super, weicher als Atlas-Zedernholz, ohne die metallische Schärfe von Habanolid. Im Vergleich zu Galaxolid wirkt Cashmeran wärmer und weniger frisch wie Wäsche; im Vergleich zu natürlicher Moschustinktur ist es leichter und völlig frei von tierischen Noten.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Sanfter würzig-fruchtiger Blitz — Kampfer, Trockenfrüchte, ein Hauch von Pfeffer — über einer samtigen moschusartigen Wärme. Saubere Wolle, erwärmt durch Körpertemperatur.
After a few hours
After a few hours
Die Würze zieht sich zurück. Reine moschus-holzige Wärme bleibt: geschmeidig, umhüllend, mit weiter Ausstrahlung. Eine leichte Süße bleibt darunter, fast milchig.
After a few days
After a few days
Ein anhaltendes, sanftes holzig-moschusartiges Leuchten. Kaum wahrnehmbar, aber nach 48 Stunden auf Stoff noch erkennbar. Eine der beständigsten synthetischen Basisnoten.
The Full Story
Cashmeran (DPMI, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone, CAS 33704-61-9) ist ein synthetischer Indanon-Moschus. John B. Hall synthetisierte ihn Ende der 1960er Jahre in einem Duftlabor bei der Untersuchung von Pentamethylindan-Strukturen. Das Molekül entstand als unbeabsichtigtes Nebenprodukt während der gaschromatographischen Analyse einer anderen Verbindung. Das US-Patent 3.773.836 wurde am 18. August 1969 angemeldet und 1973 erteilt. Das Patent ist längst abgelaufen; Cashmeran ist heute ein generisches Molekül, das von mehreren Herstellern in hoher Reinheit (≥97 %) produziert wird.
Der Geruch liegt an einer ungewöhnlichen Schnittstelle: moschusartig und zugleich holzig, warm und zugleich sauber. In voller Konzentration hat er eine samtige, leicht fruchtig-würzige Qualität – nicht animalisch wie Moschus aus Zibet, nicht pudrig wie Galaxolide. Stellen Sie sich trockene Wolle vor, die durch Körperwärme erhitzt wird, mit einer leisen Süße darunter. Unter 1 % verdünnt wird er fast vollständig textural – er verleiht dem Umfeld Volumen, Strahlkraft und Intimität, ohne sich anzukündigen.
Mit 206,33 g/mol ist das Molekül schwer genug für eine echte Basisnoten-Haltbarkeit. Es schmilzt bei 27 °C – bei Raumtemperatur ein wachsartiger Feststoff, der bei Hautkontakt verflüssigt wird und eine langsame, breite Diffusion erzeugt. Die Substantivität erreicht bei voller Konzentration 48 Stunden. Der Siedepunkt liegt bei etwa 256 °C, obwohl Zersetzung bei niedrigeren Temperaturen beobachtet wurde.
Hall erfand auch Iso E Super. Zwischen diesen beiden Molekülen definierte er einen Großteil des texturalen Vokabulars der Parfümerie des späten 20. Jahrhunderts: Iso E Super für transparente, fast subliminale holzig-bernsteinfarbene Strahlkraft; Cashmeran für moschus-holzige Wärme mit Körper und Griff. Wo Iso E Super schwebt, haftet Cashmeran.
Diese Note in Première Peau.Albâtre Sépia · Doppel Dänçers · Rose Monotone. Probieren Sie alle sieben Extrakte im Discovery Set.
Cashmeran wurde zufällig entdeckt. John B. Hall entdeckte es als unbeabsichtigtes Nebenprodukt auf einem Gaschromatographen, während er Ende der 1960er Jahre an einer nicht verwandten Pentamethylindan-Verbindung arbeitete. Hall erfand auch Iso E Super – womit er für zwei der strukturell wichtigsten synthetischen Moleküle der zeitgenössischen Verwendung verantwortlich ist. Das Patent (US 3.773.836) wurde am 18. August 1969 angemeldet.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Vollsynthetisch. Kein natürliches Äquivalent existiert. Die ursprüngliche Synthese erfolgt durch Oxidation von Pentamethyltetrahydroindan in Gegenwart eines Kobaltnaphthenat-Katalysators, wodurch das Ziel-Indanon entsteht. Mehrere Synthesewege sind inzwischen von verschiedenen Herstellern verfügbar. Handelsübliches Cashmeran ist typischerweise ≥97 % rein. Das Molekül war ursprünglich eine geschützte Zutat (Patent US 3.773.836, angemeldet 1969, erteilt 1973); das Patent ist seit Jahrzehnten abgelaufen, wodurch es ein generischer Aromastoff ist, der weltweit erhältlich ist.
Molecular Formula
C14H22O
CAS Number
33704-61-9
Botanical Name
N/A (synthetische Moleküle)
IFRA Status
Eingeschränkt. Der IFRA-Standard 028 (Änderungen 49/51) legt kategoriespezifische Konzentrationsgrenzen basierend auf Daten zur dermalen Sensibilisierung und systemischen Toxizität fest. Die Grenzwerte reichen von 0,0063 % (Kategorie 1, Lippenprodukte) bis 9,4 % (Kategorie 12, kein Hautkontakt). Feine Parfums fallen unter Zwischenkategorien mit entsprechenden Beschränkungen.
Synonyms
CASHMERAN · CASHMEREHOLZ · DPMI · INDANON-MOSCHUS
Physical Properties
Odor Strength
Mittel
Lasting Power
48 Stunden bei 100,00 %
Appearance
farblos bis blassgelb, halbfest bis fest
Boiling Point
~256,00 °C (Zersetzung bei niedrigeren Temperaturen beobachtet)
Flash Point
201,00 °F. TCC (93,89 °C.)
Specific Gravity
0,95400 bis 0,96200 @ 25,00 °C.
Refractive Index
1,49700 bis 1,50200 @ 20,00 °C.
Melting Point
27,00 °C
In Perfumery
Cashmeran fungiert als Basisnoten-Fixativ und Volumenverstärker. Es verlängert die Haltbarkeit der Herznoten, ohne deren Charakter zu verändern – ein olfaktorischer Verstärker statt eines eigenständigen Akzents. In Amber- und Amber-Akkorden ersetzt oder ergänzt es die natürliche Wärme von Ambergris. In holzig-moschusartigen Kompositionen verleiht es die Kaschmir-Textur, die Hautduftparfums ihre taktile Qualität verleiht. Strukturell verbindet es die Weichheit von Moschus mit der holzigen Architektur. Es harmoniert mit Iso E Super, Ambroxan, Sandelholz (natürliche oder synthetische Alternativen wie Javanol) und Vetiver. Das Molekül ist stabil in Alkohol-, Öl- und Feststoffformaten. Es verfärbt nicht. IFRA beschränkt Cashmeran je nach Produktkategorie (Standard 028, Änderungen 49/51) mit Konzentrationsgrenzen von 0,0063 % (Lippenprodukte) bis 9,4 % (Produkte ohne Hautkontakt). In der hochwertigen Parfümerie liegt die typische Dosierung zwischen Spuren und 2 %.
