N/A — rekonstruierter Akkord (variiert je nach Formulierung)
Odor Strength
Mittel
Producing Countries
Karibik, Mittelamerika, Südamerika (Brasilien, Peru, Bolivien)
Pyramid
Basis
Ein rekonstruierter Akkord, der poliertes tropisches Hartholz evoziert – warm, bernsteinartig, leicht pudrig, mit einem trockenen Sägemehl-Finish. In der kommerziellen Parfümerie existiert kein standardisiertes Mahagoniholz-Ätherisches Öl. Was Parfümeure „Mahagoni“ nennen, ist ein Akkord, der aus Zedernholzfraktionen, kumarinhaltigen Materialien, Sandelholz-ähnlichen Molekülen und Amber-Basen aufgebaut ist und eher auf dem kulturellen Prestige des Holzes als auf einem einzelnen destillierbaren Rohstoff beruht.
Warm-holzig, bernsteinfarben und leicht pudrig mit einem trockenen, sauberen Sägespanhauch. Der Akkord wirkt poliert und würdevoll, nicht roh oder grün – antike Möbel, nicht Holzlager. Trockener und strenger als Sandelholz, wärmer und runder als Zedernholz, weniger rauchig als Guajakholz. Eine von Kumarin getragene Süße liegt darunter und erinnert an Tonkabohne oder getrocknetes Heu. Einige Formulierungen fügen eine leichte Leder- oder Harzqualität hinzu, die Alter und Tiefe verleiht. Da es sich um eine rekonstruierte Note ohne natürlichen Referenzstandard handelt, variiert das genaue Profil je nach Parfümeur und Formel. TGSC-Beschreibungen für Materialien mit dem Tag „Mahagoni“ umfassen: holzig, trocken, sauber, feucht, Sägespähne, erdig, bernsteinfarben, harzig, staubig.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Warme, zedernholzartige Holzigkeit mit einer trockenen, sauberen Sägespankante. Eine pudrige Süße von Kumarin-Elementen tritt schnell hervor.
After a few hours
After a few hours
Der holzig-bernsteinfarbene Kern legt sich und vertieft sich. Die pudrige Tonka-Wärme wird deutlicher. Je nach Formulierung kann ein schwacher harziger oder lederartiger Unterton auftreten.
After a few days
After a few days
Leiser, warmer, trockener holziger Nachklang. Anhaltende Bernsteinspur mit einem Hauch kumarinartiger Süße. Klar und würdevoll.
The Full Story
Mahagoni in der Parfümerie ist eine Fiktion — eine geschickte. Es gibt kein standardisiertes ätherisches Öl aus Swietenia mahagoni oder Swietenia macrophylla, das in der Lieferkette der Duftindustrie zirkuliert. Die Gattung Swietenia gehört zur Familie der Meliaceae, und obwohl das frisch geschnittene Holz einen milden, angenehmen Duft trägt, hat die Dampfdestillation von Rinde oder Kernholz nie ein kommerziell nutzbares aromatisches Produkt ergeben. Was Parfümeure erschaffen, wenn sie in einem Brief „Mahagoni“ schreiben, ist ein Akkord: eine Komposition aus anderen Materialien, die die Idee von poliertem tropischem Hartholz vermittelt.
Akkordarchitektur
Eine typische Mahagoni-Rekonstruktion stützt sich auf Virginia-Zedernholz (Juniperus virginiana) oder Atlas-Zedernholz-Fraktionen für das holzige Rückgrat. Kumarin oder Tonkabohnen-Absolue sorgen für die pudrig-süße Wärme. Sandelholzartige Synthetika — Javanol, Polysantol oder Ebanol — verleihen Cremigkeit und Haltbarkeit. Amber-Basen (Ambroxan, Ambrocenid) liefern Strahlkraft und ein Gefühl von Tiefe. Vetiver- oder Patchouli-Derivate können einen erdigen, leicht feuchten Unterton hinzufügen, während Spuren von Leder- oder Rauchnoten den Eindruck von Alter und Patina schärfen.
Das Holz selbst
Swietenia mahagoni (Westindisches oder kubanisches Mahagoni, heimisch in Südflorida und der Karibik) und Swietenia macrophylla (Großblättriges Mahagoni, heimisch auf dem Festland Mittel- und Südamerikas) sind die beiden Hauptarten. Beide produzieren dichtes, rötlich-braunes Holz, das seit dem siebzehnten Jahrhundert für den Schiffsbau und die Möbelherstellung geschätzt wird. Swietenia macrophylla steht seit November 2003 unter CITES Anhang II (beschlossen auf der CoP12 im Jahr 2002), was den internationalen Handel mit Holz, Rinde und Derivaten einschränkt. Das Wort „Mahagoni“ in einer Duftformel ist daher rein kulturell — es benennt eine Aspiration, keinen Destillat.
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Mahagoniholz war so wertvoll, dass es die Kolonialpolitik prägte. Britische Siedlungen in der Bucht von Honduras (heute Belize) begannen Mitte des siebzehnten Jahrhunderts als Logwood-Abbaugebiete und wandten sich dann dem Mahagoni zu, als die europäische Nachfrage stark anstieg. Der Vertrag von Versailles von 1783 gewährte den britischen Siedlern offiziell das Recht, Holz in einem definierten Gebiet zu schlagen. Im neunzehnten Jahrhundert drehte sich die Wirtschaft der Kolonie um den Mahagoniexport – Baumstämme dienten als de facto Währung und Schulden wurden mit Holz beglichen. Ein Mahagonibaum, flankiert von zwei Holzfällern, erscheint bis heute im Wappen von Belize, unter dem Motto Sub umbra floreo („Unter dem Schatten gedeihe ich“).
Extraction & Chemistry
Extraction method: Keine Extraktionsmethode ist anwendbar. Mahagoni in der Parfümerie ist ein rekonstruierter Akkord, kein destilliertes oder extrahiertes Material. Während die Dampfdestillation von Swietenia-Rindenspänen in der phytochemischen Forschung dokumentiert wurde (wobei Sesquiterpene wie Gamma-Himachalen, Germacren D und Germacren A gewonnen werden), hat das daraus resultierende Produkt keine kommerzielle Bedeutung in der Duftindustrie. Die Mahagoninote wird vollständig aus anderen Holzölen, synthetischen Molekülen und amber-holzigen Basen aufgebaut.
N/A — rekonstruierter Akkord (variiert je nach Formulierung)
In Perfumery
Mahagoni fungiert als Basisakkord, der warmes, reiches, poliertes tropisches Hartholz in holzig-amber- und holzig-amberartigen Kompositionen trägt. Da kein standardisiertes ätherisches Öl oder Absolue existiert, wird die Note vollständig aus Zedernholzfraktionen, Kumarin oder Tonkabohne, Sandelholz-ähnlichen synthetischen Stoffen (Javanol, Polysantol), Amberbasen (Ambroxan) und manchmal Vetiver- oder Patchouli-Derivaten rekonstruiert. Der Akkord verankert Kompositionen, in denen eine möbelartige, altweltliche Holzigkeit gewünscht ist – typischerweise maskuline oder unisex Düfte. Er liegt in der Formel unterhalb von Zedernholz, trägt Wärme und ein Gefühl von Patina bei, statt eines auffälligen Duftschleiers. Swietenia macrophyll a ist seit 2003 in Anhang II des CITES gelistet, was eine zukünftige natürliche Beschaffung zusätzlich ausschließt.
