香水におけるシダーとは？ | Première Peau

バージニアシダー：乾いた、鋭い、鉛筆の削りくずのようなシャープさに、かすかに樹脂のようなエッジがある。アトラスシダー：より丸みを帯び、ほぼクリーミーで、下に柔らかなカンフルの香りがあり、バージニアの鋭さよりもサンダルウッドの滑らかさに近い。ヒマラヤシダー：その中間で、木質の甘さがあり、わずかに蜂蜜のような香り。三者とも、グアイアックの煙っぽさやパチョリの油っぽさのない、清潔な木質の骨格を共有している。ドライダウンは長く、柔らかく、木質で、シダーは調香師が使える最も持続性の高い天然の木質素材の一つである。

「シダー」という言葉は、植物学的に無関係な三つの素材を指します。バージニアシダーウッド（Juniperus virginiana、CAS 8000-27-9）はジュニパーであり、真のシダーではありません。そのオイルは鉛筆製造の副産物で、乾いた鋭さがあり、ほとんど収斂性があります。オイルのガスクロマトグラフィーでは通常、アルファ-セドレンが20〜35%、トゥジョプセンが10〜25%、セドロールが16〜25%検出されます。鉛筆の削りカスのような刺激はセドレンの酸化生成物によるものです。アトラスシダーウッド（Cedrus atlantica、CAS 8023-85-6）は真のシダー属で、モロッコとアルジェリアの山地に自生しています。香りはより丸みがありクリーミーで、かすかなカンフル様の爽やかさがあり、セドロールが多くトゥジョプセンは少なめです。ヒマラヤシダーウッド（Cedrus deodara）はその中間に位置し、木質で甘く、バージニアよりも鋭さが少なく、アトラスよりも乳白色感が控えめです。

主要な分子はセスキテルペン類で、セドレン（C15H24）とセドロール（C15H26O、CAS 77-53-2、融点86°C）です。これらから化学者は現代の木質系香水の主力成分を作り出します。セドランバー（セドリルメチルエーテル、CAS 19870-74-7）は乾いた拡散性のあるアンバーグリスとシダーのトーンをもたらします。ヴェルトフィックス（メチルセドリルケトン、CAS 32388-55-9）は結晶のようでほぼ鉱物的な木質の側面を加え、高い持続性を持ちます。これらの合成香料は現在、商業用配合でシダーの役割の大部分を担っています。部分的には、三種の中で最も香りが複雑なアトラスシダーがIUCNによって絶滅危惧種に分類されているためです。モロッコとアルジェリアは1940年から1982年の間に元のCedrus atlanticaの森林の約75%を失いました。

シダーはサンダルウッドより乾いていて、ベチバーより清潔感があり、グアイアックより煙っぽさが少ないです。自己主張は強くありません。下から構成を支える、構造的で静かで荷重を支える役割を果たします。だからこそ、ほぼすべての香水ファミリーに登場します：シプレー、フゼア、ウッディオリエンタル、フレッシュウッディ、さらにはアクアティックにも。揮発性のトップノートの寿命を延ばしつつ、自身のキャラクターを押し付けません。ベースでは、温かみのある木の上に清潔な肌のように感じられます。