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Persiste uma ideia romântica, profundamente enraizada e raramente questionada, de que algures existe um único perfume que é perfeita, única e definitivamente você. O seu perfume de assinatura. O tal. O equivalente olfativo de uma alma gémea, descoberto, reconhecido, assumido e, daí em diante, nunca traído. A ideia tem uma elegância sedutora. Uma pessoa, um perfume. Uma combinação perfeita. Uma equação fechada.
Curioso por saber o que as celebridades usam realmente? Decifrámos as escolhas de perfumes verificadas de Rihanna, Taylor Swift, Beyonce e Harry Styles em arquétipos olfativos que pode relacionar com as suas próprias preferências.
Além disso, se for analisado durante mais de trinta segundos, é obviamente absurdo.
Ninguém acredita que uma única peça de roupa possa servir para todas as ocasiões, estações, estados de espírito e contextos sociais de uma vida humana. Ninguém defende que se deve comer a mesma refeição todos os dias só porque, certa vez, se encontrou um prato de que se gostou. Ninguém sugere que uma única peça musical deva ser a única coisa que se ouve na vida, alegando que capta perfeitamente a personalidade de cada um. E, no entanto, a indústria dos perfumes, e a cultura que a rodeia, passou décadas a promover precisamente esta lógica: encontre o seu perfume e seja-lhe fiel.
Este ensaio é uma defesa da infidelidade.
A Arqueologia do Marketing
O conceito do perfume de assinatura não surgiu da perfumaria. Surgiu do marketing, mais especificamente das condições de marketing das décadas de 1970 e 1980.
Antes deste período, a relação entre a pessoa e o perfume já era bastante monogâmica, mas por razões práticas e não ideológicas. O perfume era caro. A distribuição era limitada. O consumidor médio tinha acesso a um punhado de opções, comprava raramente e usava-as com moderação. Usava um perfume porque possuía um perfume.
Os anos 1980 mudaram a economia. A explosão do licenciamento, com casas de moda a emprestarem os seus nomes a linhas de perfumes produzidas por grandes corporações químicas, inundou o mercado com novos produtos. De repente, o problema já não era a escassez, mas o excesso. Havia perfumes a mais e o consumidor sentia-se esmagado pela escolha.
O conceito do perfume de assinatura foi a solução da indústria para este problema. Não «comprar mais». Ainda não. Primeiro: «comprar um, o certo, o seu». A máquina de marketing dos anos 1980 construiu toda uma mitologia em torno da ideia da combinação perfeita, o perfume que exprimia a sua essência, que se tornava a sua identidade olfativa, que as pessoas associariam a si e a mais ninguém. As campanhas publicitárias retratavam mulheres em estados de autodescoberta transcendente, como se encontrar o seu perfume fosse um acontecimento espiritual e não uma transação comercial.
Isto foi comercialmente brilhante. Transformou a decisão de compra de um ato casual e repetível de consumo num momento importante, quase permanente. Elevou o risco e a tolerância ao preço. Se este perfume é você, não compara preços. Não espera por uma promoção. Não experimenta. Compromete-se.
O perfume de assinatura não era uma tradição cultural. Era uma estratégia de vendas para um mercado saturado. E funcionou tão bem que sobreviveu ao seu contexto comercial e se tornou uma ideia aceite sem questionamento.
A insuficiência de um só
Deixe de lado a história do marketing. Considere o argumento prático.
Um único perfume tem de servir-lhe em julho e em janeiro, com humidade e com frio seco. A perfumaria é química, e a química depende da temperatura. Um perfume que floresce maravilhosamente no calor do outono, quando o calor da pele eleva as notas de fundo pesadas até se tornarem percetíveis, pode ser sufocante no verão, quando o mesmo calor amplifica tudo para lá do ponto de prazer. Uma composição fresca, dominada pelos citrinos, que em agosto parece liberdade desaparecerá em dezembro, com as suas notas de topo voláteis a evaporarem-se mais depressa do que conseguem ser percebidas.
Um único perfume tem de servir-lhe no escritório e num jantar, num funeral e no primeiro encontro, numa entrevista de emprego e num sábado passado no jardim. Cada um destes contextos tem a sua própria gramática olfativa. A sala de reuniões pune o excesso; a noite recompensa-o. Uma ocasião íntima exige um perfume que convide à aproximação; uma ocasião profissional exige um perfume que mantenha a distância. Um aroma adequado para a inauguração de uma galeria seria bizarro numa praia. Um aroma perfeito para uma noite de novembro numa sala revestida a madeira seria agressivamente inadequado num brunch de maio pela manhã.
Um único perfume tem de servir-lhe aos vinte e cinco, aos quarenta e cinco e aos sessenta e cinco. Mas não é a mesma pessoa nessas idades. A química da sua pele mudou (a pele torna-se mais seca com a idade, retendo certas moléculas durante mais tempo e libertando outras mais depressa). O seu contexto social mudou. A sua relação com o próprio corpo mudou. O perfume que aos vinte e cinco anos lhe parecia uma armadura pode parecer-lhe um disfarce aos quarenta e cinco. Aquele que aos trinta lhe parecia demasiado sério pode ser exatamente o certo aos cinquenta.
O perfume de assinatura pede a um objeto estático que represente um sujeito dinâmico. Isto não é lealdade. É um erro de categoria.
A Analogia do Visual
O vestuário é a analogia mais útil, por razões que vão além do óbvio.
Ninguém se veste da mesma forma todos os dias. Mesmo quem adota um uniforme pessoal, o arquiteto de preto, o académico de tweed, faz ajustes contextuais. O preto é de algodão mais leve no verão e de lã mais pesada no inverno. O tweed é trocado pelo linho quando a temperatura o exige. O uniforme não é uma única peça de roupa, mas um vocabulário: um conjunto de princípios expressos através de escolhas variáveis.
O perfume deve funcionar da mesma forma. Um guarda-roupa de perfumes não é uma coleção no sentido consumista, nem uma acumulação de frascos por si só, nem uma prateleira de objetos de estatuto exibidos aos visitantes. É um vocabulário funcional. Um conjunto de ferramentas olfativas, cada uma adequada a um propósito específico, cada uma expressando uma faceta de quem a usa que as outras não conseguem expressar.
A analogia vai mais longe. Tal como uma pessoa bem vestida compreende a gramática do vestuário, que tecidos se adequam a que ocasiões, que cortes favorecem que corpos, que cores comunicam que mensagens, uma pessoa com um guarda-roupa de perfumes compreende a gramática do aroma. Sabe que um oriental intenso é uma proposta para a noite. Sabe que uma composição verde e herbácea, assente no vetiver, se adequa a ocasiões ao ar livre. Sabe que um perfume de pele, quase impercetível, é a escolha certa para o escritório, onde a discrição é valorizada. Este conhecimento não é vaidade. É uma forma de inteligência social.
A Arquitetura de um Guarda-Roupa
Como é, na realidade, um guarda-roupa de perfumes? Não no sentido maximalista e colecionista, não dezenas de frascos acumulados pela procura constante de novidades, mas no sentido funcional?
A resposta varia consoante o temperamento, mas um enquadramento funcional poderá incluir quatro a seis composições, cada uma ocupando um território distinto.
Um perfume diário para o tempo quente: algo fresco, cítrico ou aromático. Leve o suficiente para ser usado sem se impor. Transparente o suficiente para se adequar ao escritório, à deslocação, à tarefa rápida. Esta é a camisa branca do guarda-roupa, versátil, discreta, fundamentalmente correta.
Um perfume diário para o tempo frio: algo mais quente, com mais corpo. Madeiras, resinas, especiarias suaves. Uma composição que prospera no ar fresco e com roupa pesada, que se projeta através da lã e do cachecol. Este é o sobretudo, substancial, envolvente, estruturalmente sólido.
Um perfume de noite: mais rico, mais complexo, mais afirmativo. É aqui que as notas animais, os almíscares profundos, as flores intensas, o incenso e as notas de incenso encontram o seu lugar. Uma fragrância para ocasiões em que a subtileza não é o objectivo, em que o perfume faz parte do acontecimento e não é apenas o pano de fundo. O fato de noite. A peça de afirmação.
Um perfume íntimo: um perfume de pele, perceptível apenas de perto. Algo pensado para quem o usa e para aqueles que se aproximam, não para a sala inteira. Esta é a categoria mais pessoal, a menos performativa, a mais honesta.
E talvez uma ou duas escolhas inesperadas: fragrâncias escolhidas não pela sua utilidade, mas pelo prazer. O perfume que não se enquadra em nenhuma categoria, usado simplesmente porque traz alegria. O equivalente daquela peça de roupa que se adora irracionalmente, que não combina com nada e que se usa na mesma nos dias em que é preciso sentir-se como se é.
Isto não é uma prescrição rígida. É um princípio: várias fragrâncias, escolhidas com intenção e usadas com consciência, servem melhor quem as usa do que uma única fragrância aplicada indiscriminadamente.
O Argumento Filosófico
Para além do aspecto prático, há um argumento filosófico a favor do guarda-roupa olfactivo que se prende com a própria natureza da identidade.
O perfume de assinatura implica um eu fixo. Um eu com uma única essência, estável ao longo do tempo e do contexto, redutível a uma única expressão olfactiva. É uma ideia reconfortante, mas também é uma ficção. O eu não é fixo. O eu é contextual, relacional, temporal, contraditório. Não é a mesma pessoa numa reunião e num jantar. Não é a mesma pessoa em Dezembro e em Junho. Não é a mesma pessoa sozinha e quando está acompanhada. A insistência num único perfume para todos estes eus é uma insistência numa unidade que não existe.
O guarda-roupa, pelo contrário, reconhece a multiplicidade. Diz: sou várias coisas, em momentos diferentes, em lugares diferentes, e exprimirei cada uma delas nos seus próprios termos. Isto não é incoerência. É exactidão. A pessoa que usa um cítrico luminoso na reunião da manhã e um vetiver fumado no concerto da noite não está a ser falsa. Está a ser mais verdadeira do que a pessoa que usa a mesma coisa em ambas as ocasiões, porque reconhece que as duas situações fazem surgir aspectos diferentes do eu.
Um ponto mais profundo diz respeito ao que o perfume realmente é. Um perfume não é um rótulo. Não é uma identidade de marca afixada ao corpo. É um estado de espírito, uma atmosfera, uma coloração do ar. Escolher um perfume para um determinado momento é envolver-se num ato de composição, decidir como deve ser o ar à sua volta, agora, neste contexto específico. É um ato criativo. O perfume de assinatura, ao fixar a escolha antecipadamente e para sempre, fecha as portas a essa criatividade. Substitui a composição pela repetição.
O argumento da literacia
A capacidade de ler e utilizar um sistema complexo de sinais tem um nome: literacia. E é precisamente isso que o guarda-roupa de perfumes cultiva.
A pessoa com um único perfume de assinatura tem uma palavra. A pessoa com um guarda-roupa tem uma linguagem. A diferença é qualitativa, não apenas quantitativa. Uma linguagem permite uma expressão que uma única palavra não consegue: nuance, sensibilidade ao contexto, ironia, surpresa. Uma linguagem permite dizer coisas diferentes a públicos diferentes. Uma linguagem permite ser compreendido por quem a fala e permanecer opaco para quem não a fala.
A literacia olfativa, como qualquer literacia, adquire-se através da exposição e da prática. Desenvolve-se cheirando uma grande variedade de perfumes, aprendendo a distinguir matérias-primas e estruturas, compreendendo como as composições se comportam em diferentes condições e prestando atenção às reações que as suas escolhas provocam. Não é algo que possa ser comprado numa única transação. Constrói-se ao longo do tempo, através da curiosidade e da atenção, e aprofunda-se com o uso.
O perfume de assinatura é o equivalente olfativo de ler um livro e declarar-se instruído. Pode ser um bom livro. Pode ser um excelente livro. Mas é um livro, e o mundo está cheio de livros, e quem leu apenas um, por mais profundamente, por mais amorosamente que o tenha lido, não é letrado. É devoto.
A devoção tem as suas virtudes. Mas a literacia tem mais.
Contra a acumulação
Uma ressalva necessária: defender um guarda-roupa de perfumes não significa defender aquisições ilimitadas. O impulso do colecionador, o desejo de possuir todos os perfumes interessantes, de encher uma prateleira, de acumular por acumular, é a imagem simétrica do erro do perfume de assinatura. Onde o perfume de assinatura reduz o eu a um só, a prateleira do colecionador expande o eu para centenas. Nenhum dos dois é literacia. Um é um vocabulário de uma palavra. O outro é um dicionário sem sintaxe.
O guarda-roupa ocupa o meio-termo. É selecionado, não acumulado. Cada peça conquista o seu lugar através do uso, não da novidade. Um perfume que nunca é usado, que fica na prateleira, admirado mas não aplicado, não faz parte de um guarda-roupa. Faz parte de uma coleção, o que constitui uma relação fundamentalmente diferente com os objetos.
A disciplina do guarda-roupa é a disciplina da edição: não «o que mais devo acrescentar?», mas «cada peça continua a cumprir a sua função?». Um perfume que já não se adequa, porque quem o usa mudou, porque as estações mudaram, porque o contexto que o justificava passou, deve ser libertado sem sentimentalismo. O guarda-roupa está vivo. A coleção é um museu.
A liberdade de muitos
O argumento mais forte a favor do guarda-roupa de perfumes é o mais simples: dá mais prazer.
O prazer do perfume, tal como o da comida, da música, da literatura e de todos os outros domínios sensoriais, é uma função do contraste. O mesmo perfume, usado diariamente durante anos, acaba por deixar de ser registado. O nariz adapta-se. O cérebro habitua-se. O aroma que antes causava entusiasmo torna-se papel de parede: continua presente, mas já não é percecionado. Esta é a fadiga olfativa na sua forma mais pessoal, e é o destino inevitável de todos os perfumes de assinatura.
A rotação vence a habituação. Quando alternas entre perfumes, quando regressas a uma composição depois de vários dias ou semanas sem a usar, ela impõe-se com uma força renovada. O íris que usaste pela última vez em outubro cheira de forma invulgar em dezembro, porque não estiveste continuamente imerso nele. A madeira fumada que usaste no sábado à noite continua viva na memória, porque no domingo usaste outra coisa. Cada perfume do guarda-roupa mantém-se vivo graças aos outros; cada regresso é uma pequena redescoberta.
Isto não é um argumento a favor da promiscuidade. É um argumento a favor do ritmo. O guarda-roupa introduz ritmo no perfume, um ciclo de partida e regresso, de contraste e redescoberta, que espelha os ritmos naturais das estações, da semana e do dia. Torna o perfume uma prática viva, em vez de uma condição fixa.
E, em última análise, torna quem o usa mais presente. A pessoa que escolhe um perfume todas as manhãs, que abre o guarda-roupa, considera o dia que tem pela frente, consulta o tempo, verifica o calendário e escolhe em conformidade está a envolver-se num pequeno ato de consciência. Está a decidir como quer habitar as próximas doze horas. Está a compor a atmosfera da sua própria existência. Isto não é consumismo. É cuidado.
Um perfume diz quem foste. Vários dizem quem te estás a tornar.
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