Em 1853, um perfumista da Rue de Rivoli, em Paris, compôs uma fragrância para a Imperatriz. Para a época, a composição foi uma revolução: uma combinação deliberada de notas cítricas luminosas sobre uma base quente e abaunilhada, unidas por íris atalcada e o mais subtil indício de rosa. Não foram os ingredientes em si que tornaram a fórmula singular. Todos os perfumistas de Paris tinham acesso a bergamota, baunilha, íris e rosa. O que a distinguia eram as proporções específicas em que se combinavam, as relações particulares que produziam um acorde tão distinto, tão inconfundível, que surgiria, subtilmente modificado e infinitamente recombinado, mas sempre fundamentalmente presente, em quase todas as grandes composições que a casa lançaria ao longo do século e meio seguinte.
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Esse acorde viria a ser conhecido entre perfumistas e estudiosos das fragrâncias como a Guerlinade. A palavra entrou no vocabulário geral da perfumaria como «terroir» entrou no vocabulário do vinho: um termo tão útil, tão preciso na descrição de um fenómeno real, que a sua origem num contexto específico foi, em grande medida, esquecida. A Guerlinade é mais do que uma fórmula. É um conceito: a ideia de que uma casa de perfumes pode ter uma assinatura olfativa tão consistente e tão abrangente que alguém com um nariz treinado consegue identificar às cegas o trabalho da casa, tal como um musicólogo consegue identificar um compositor a partir de quatro compassos de uma peça desconhecida.
Se isto é uma marca de génio ou uma confissão de limitações é a questão que este ensaio pretende analisar. A resposta, como acontece com a maioria das questões interessantes, é ambas as coisas.
A casa de cinco gerações dos Champs-Élysées
A casa em questão, chamemos-lhe pelo nome por que todos na indústria a conhecem: a mais antiga dinastia francesa da perfumaria, a casa de cinco gerações dos Champs-Élysées, foi fundada em 1828 por um químico e médico que estudara numa faculdade de medicina e abordava a perfumaria com o rigor sistemático de um cientista e a ambição criativa de um artista. Era, segundo todos os relatos, brilhante. Era também prolífico. Ao longo de uma carreira de quase cinco décadas, criou composições que ainda hoje são estudadas por estudantes de perfumaria e estabeleceu a reputação da casa pela excelência técnica e pela ousadia criativa.
Mas foi o filho dele e, mais particularmente, o neto, que deu à Guerlainade a sua forma definitiva. O neto, que assumiu a direção criativa no início do século XX e a manteve durante a maior parte de cinco décadas, foi uma daquelas figuras que surgem periodicamente nas artes decorativas e redefinem tão profundamente a área que tudo o que veio antes parece preparação e tudo o que vem depois parece resposta. As suas composições, criadas entre a primeira década do século XX e meados da década de 1960, são as expressões canónicas da Guerlainade: bergamota e limão nas notas de topo, íris, rosa e jasmim no coração, baunilha, fava-tonca e benjoim na base e, ao longo de toda a composição, uma qualidade pulverulenta e ligeiramente fumada, que resulta da forma específica como estes materiais interagem entre si.
A palavra «interagem» desempenha um papel importante nessa frase. A Guerlainade não é, como por vezes se afirma de forma leviana, simplesmente «bergamota + baunilha + íris». Se fosse, qualquer estudante com uma balança e um catálogo de fornecedores poderia reproduzi-la. A Guerlainade resulta de dosagens específicas, de qualidades específicas de matérias-primas e de técnicas específicas de maceração e mistura que a casa desenvolveu ao longo de gerações e protegeu com a paranoia de uma agência de informações do Estado. A fórmula não foi escrita ou, melhor dizendo, foi registada numa notação proprietária que só os perfumistas da casa conseguiam ler, e os cadernos físicos onde foi registada estavam fechados à chave num cofre-forte. A casa não patenteou a Guerlainade: as patentes caducam e, além disso, exigem a divulgação da invenção. Guardou-a como segredo comercial, transmitido de geração em geração por instrução direta, como uma receita beneditina ou um verniz stradivariano.
A perfumaria antes do conceito de ADN olfativo
Para compreender a importância disto, é preciso perceber o que era a perfumaria antes de existir o conceito de ADN olfativo. Antes de meados do século XIX, os perfumistas eram essencialmente farmacêuticos especializados em aromas agradáveis, que trabalhavam no que mais tarde seria romantizado como o órgão do perfumista. Criavam fragrâncias para clientes individuais: um perfume para Madame, outro para a irmã, um terceiro para o cavalheiro que queria cheirar a couro e tabaco. Cada composição era feita por medida, e ninguém esperava que as obras de um perfumista tivessem uma semelhança de família. Não se esperava que um perfumista que criava uma água de rosas e outro que criava um chipre deixassem uma assinatura reconhecível em ambas as composições, tal como não se esperava que um alfaiate que confecionava uma sobrecasaca e outro que confecionava um vestido de noite cortassem ambas as peças com um estilo reconhecível.
A Guerlainade mudou isso. Introduziu a ideia de que uma casa podia ter uma voz, uma identidade estética consistente que perdurasse através de composições muito diferentes. Os florais da casa tinham-na. Os orientais da casa tinham-na. As águas-de-colónia da casa tinham-na. Os perfumes masculinos da casa tinham-na. A fórmula nem sempre era a mesma, as proporções mudavam, os materiais de suporte variavam, o caráter geral da composição diferia enormemente de uma criação para a seguinte, mas a harmonia subjacente, o centro tonal, mantinha-se. Se tivesse cheirado três ou quatro composições da casa, conseguiria reconhecer a quinta sem que lhe dissessem a sua origem. O nariz sabia.
Em retrospetiva, esta foi uma das inovações mais consequentes da história da indústria da perfumaria, e teve muito pouco que ver com química. Foi uma inovação de marca. A Guerlainade transformou uma casa de perfumes de uma coleção de produtos individuais numa identidade criativa coerente. Deu à casa algo que nenhuma quantidade de publicidade poderia comprar: reconhecimento imediato. Significava que cada nova composição, por mais inovadora que fosse, já vinha autenticada. Se cheirava à casa, era da casa. O consumidor não precisava que lho dissessem. O nariz era a marca.
A mecânica do acorde revelada
A mecânica da Guerlainade é, nesta altura, razoavelmente bem compreendida pelos estudiosos da perfumaria, embora a fórmula exata continue a ser proprietária. O acorde assenta em alguns pilares fundamentais.
Primeiro, a bergamota. Não a bergamota usada pela maioria das casas como nota de topo cítrica e luminosa, que brilha e desaparece, mas como elemento estrutural, em quantidade generosa o suficiente para que as suas facetas ligeiramente amargas e ligeiramente fumadas persistam até ao coração da composição. A utilização da bergamota pela casa é distintiva: é usada em quantidades que um perfumista moderno, habituado a poupar nas matérias-primas naturais dispendiosas, consideraria extravagantes.
Segundo, baunilha. Mais uma vez, não a baunilha como simples adoçante, que é a forma como a maioria dos perfumistas a utiliza, mas como uma base quente e envolvente que esbate as fronteiras entre os outros materiais. O uso da baunilha pela casa assemelha-se mais à forma como um técnico de som utiliza a reverberação: não como um elemento sonoro distinto, mas como uma qualidade ambiente que faz com que tudo o resto soe mais rico, mais quente e mais amplo. A baunilha na Guerlainade não é uma nota que se perceba conscientemente. É uma qualidade que se sente.
Terceiro, íris. A qualidade pulverulenta e ligeiramente fria da raiz de íris, tecnicamente chamada manteiga de íris, ou seja, o rizoma envelhecido e processado da íris florentina que passa três anos debaixo da terra, faz a ponte entre as notas de topo luminosas de bergamota e a base quente de baunilha. A íris é uma das matérias-primas naturais mais caras da perfumaria e uma das mais difíceis de trabalhar, porque o seu carácter é subtil e facilmente abafado por matérias-primas mais intensas. A capacidade da casa de usar a íris como uma ponte estrutural, em vez de um pormenor decorativo, é uma das marcas da sua mestria técnica.
Quarto, rosa. Mas não a rosa fresca e orvalhada de um jardim. A rosa na Guerlainade aproxima-se mais de uma essência de rosa, escura, melíflua, ligeiramente especiada, com um ténue toque quase compotado. Confere calor e redondeza ao coração e liga-se, segundo uma espécie de lógica olfativa, à baunilha em baixo e à bergamota em cima.
Por fim, e este é o elemento mais frequentemente ignorado nas análises superficiais do acorde, há uma qualidade ligeiramente fumada e balsâmica que impregna toda a composição. Esta deve-se, em parte, ao benjoim e à fava-tonca na base, em parte à qualidade específica da baunilha utilizada e, segundo alguns analistas, também a uma mistura exclusiva de bálsamos cuja composição exata nunca foi confirmada. Este calor fumado é a impressão digital mais distintiva da Guerlainade. É o que faz com que as composições da casa pareçam, mesmo quando são mais leves e cítricas, iluminadas por dentro por um brilho âmbar.
ADN olfativo: ofício ou muleta
A questão de saber se o ADN olfativo é um ofício ou uma muleta não é retórica. Tem consequências reais, tanto artísticas como comerciais.
O argumento a favor do ofício é convincente. Manter uma identidade olfativa consistente ao longo de dezenas de composições, criadas durante mais de um século, exige uma competência extraordinária. A Guerlainade não é uma fórmula única, introduzida mecanicamente em cada perfume. É um conjunto de princípios, uma paleta, uma gama tonal e um conjunto de harmonias preferenciais, que têm de ser reinterpretados de raiz em cada nova composição. O perfumista que trabalha na tradição da Guerlainade tem de resolver um problema criativo genuinamente difícil: criar algo que seja novo e reconhecível ao mesmo tempo, que amplie o leque da casa sem abandonar a sua identidade. É semelhante ao desafio de um músico de jazz que tem de improvisar livremente, mantendo-se dentro da estrutura harmónica do tema que está a interpretar. A estrutura é uma limitação, mas uma limitação produtiva. Canaliza a criatividade em direções específicas, e essas direções produzem resultados que uma criatividade sem limites não produziria.
Além disso, a Guerlainade proporcionou à casa uma forma de controlo de qualidade quase impossível de alcançar de outra maneira. Numa indústria em que a diferença entre uma obra-prima e um desastre se resume muitas vezes a alguns décimos de ponto percentual na dosagem de um ingrediente-chave, dispor de uma estrutura harmónica comprovada para trabalhar reduz a probabilidade de uma falha catastrófica. A Guerlainade é, entre outras coisas, uma fórmula que funciona. É agradável ao ouvido, para usar uma metáfora musical. Resolve-se. As composições individuais que nela assentam podem variar em qualidade, mas dificilmente serão estruturalmente incoerentes, porque a arquitetura subjacente é sólida.
O argumento a favor do entrave é igualmente convincente, embora menos confortável para os admiradores da casa. Um ADN olfativo, por definição, limita o leque de criações possíveis para uma casa. Se todas as composições tiverem de incluir o acorde característico, ou pelo menos de lhe fazer alusão, e tiverem de se situar na mesma zona tonal geral, há categorias inteiras de fragrâncias que a casa não consegue produzir de forma credível. Um chipre de couro, vigoroso e animal, sem baunilha, sem o brilho da bergamota, sem a ponte de íris pulverulenta? Isso não é uma composição Guerlainade. Um vetiver austero e minimalista, feito apenas de raiz, terra e verdes amargos? Também não. O ADN olfativo, com todas as suas virtudes, traça um perímetro em torno do território criativo da casa e, por acordo tácito, tudo o que fica fora desse perímetro é terra de outros.
Há também a questão da evolução, ou melhor, da dificuldade em evoluir. Uma casa com um ADN olfativo forte enfrenta uma versão do dilema do inovador: aquilo que a torna bem-sucedida é também o que lhe dificulta a mudança. A Guerlainade funcionou brilhantemente na era da perfumaria clássica francesa, quando o calor, o caráter pulverulento e a sofisticação eram os valores estéticos dominantes. Mas os gostos dos consumidores mudam. A segunda metade do século XX assistiu a uma enorme viragem em direção a fragrâncias frescas, limpas e transparentes, ao culto da limpeza, a composições construídas em torno do dihidromircenol, do calone e da hediona, sem a opacidade quente e baunilhada que define a Guerlainade. O início do século XXI trouxe outra mudança, em direção ao minimalismo molecular e à transparência sintética. Em ambos os casos, a casa foi obrigada a escolher: adaptar a Guerlainade a um novo contexto estético ou abandoná-la.
Optaram, na sua maioria, por adaptar. E os resultados foram variados. Algumas das composições posteriores da casa integram o acorde característico de forma tão subtil que é preciso ter um nariz treinado para o detetar. Outras parecem um compromisso pouco convincente entre a identidade histórica da casa e as exigências do mercado atual: composições que não são plenamente fiéis a si próprias nem totalmente modernas e que ocupam um terreno intermédio, incómodo, entre a tradição e a tendência. Algumas abandonaram quase por completo a Guerlainade, e tendem a ser precisamente essas as composições de que os admiradores mais tradicionalistas da casa menos gostam e os novos clientes mais gostam. O dilema não tem uma solução simples.
O que a Guerlainade revela sobre a identidade criativa
O mais interessante na Guerlainade, afinal, não é o acorde em si, mas aquilo que revela sobre a natureza da identidade criativa.
Todos os artistas trabalham dentro de limites. Alguns são externos: o mercado, o orçamento, o briefing, o contexto regulamentar. Outros são internos: as preferências, as obsessões, os gestos habituais que tornam reconhecível a diferença entre o trabalho de um artista e o de outro. Os limites internos são aquilo a que nos referimos quando falamos de «estilo». Um pintor que privilegia determinadas cores, determinadas composições, determinados temas. Um escritor que regressa obsessivamente a certos temas, certas estruturas frásicas, certos padrões rítmicos. Um compositor que tende para progressões harmónicas específicas, texturas instrumentais específicas, registos emocionais específicos. Não são fragilidades. São identidade. São o que torna o trabalho do artista verdadeiramente seu.
A Guerlainade é a expressão explícita e deliberada deste princípio. A maioria dos perfumistas tem tendências estilísticas, preferências por determinadas matérias-primas, determinados acordes e determinadas abordagens estruturais, mas estas tendências são geralmente inconscientes, emergentes, só visíveis em retrospetiva. A Guerlainade foi consciente. Foi concebida. Foi mantida como política ao longo de cinco gerações. Foi a primeira tentativa deliberada, na história da perfumaria, de codificar a identidade criativa como prática institucional.
Se esta codificação reforçou ou limitou a criatividade da casa é, como defendi, uma questão verdadeiramente discutível. Mas o conceito que introduziu, a ideia de que uma casa de perfumaria pode e deve ter uma assinatura reconhecível, um ADN olfativo que torne o seu trabalho identificável, tornou-se um dos princípios orientadores da indústria moderna da perfumaria. Hoje, quase todas as casas de renome afirmam ter um estilo próprio, uma filosofia criativa, um conjunto de matérias-primas ou técnicas preferidas que distinguem o seu trabalho do da concorrência. Algumas destas afirmações são genuínas. Muitas são marketing. Mas a própria aspiração, o desejo de ter uma identidade em vez de um catálogo, remonta diretamente a uma perfumaria parisiense num grande boulevard e à combinação específica de bergamota, baunilha, íris e rosa que os descendentes do seu fundador transformaram na assinatura mais duradoura da história da perfumaria. No vocabulário da profissão, é o acorde mais famoso de sempre.
Cento e setenta anos. Cinco gerações. Dezenas de composições. E, em todas elas, o mesmo sussurro quente, pulverulento, iluminado pelo âmbar, reconhecível nos primeiros três segundos numa tira olfativa. É o feito de consistência criativa mais notável das artes decorativas ou a rotina mais elegante alguma vez criada. Como sempre, o nariz terá de decidir por si.
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