Hedione: Das Molekül, das die Parfümerie veränderte | Première Peau

Hedione ist wahrscheinlich das wichtigste Molekül, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben. Chemisch ist es Methyl-Dihydrojasmonat, ein synthetisches Analogon eines der 900 flüchtigen Verbindungen, die in Jasmin-Absolue vorkommen. Funktional ist es das Molekül, das die Parfümerie in ein Vorher und Nachher spaltete. Vor 1966 waren Düfte dicht, undurchsichtig, aufgebaut wie Ölgemälde, nass in nass geschichtet. Nachdem Hedione in eine einzige legendäre Formel eingeführt wurde, konnten sie transparent sein. Sie konnten atmen. Sie konnten sich anfühlen wie Licht, das durch Wasser fällt. Dann bestätigte 2015 ein Team deutscher Neurowissenschaftler, was Parfümeure seit Jahrzehnten vermutet hatten: Hedione aktiviert den Hypothalamus, die Gehirnregion, die Hormone und sexuelles Verhalten steuert. Es ist das einzige Aromachemikal, das jemals bewiesen wurde, dies zu tun.

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Was Hedione tatsächlich ist

Hedione ist der Handelsname für Methyl-Dihydrojasmonat, ein synthetisches Aromachemikal mit der molekularen Formel C₁₃H₂₂O₃ und der CAS-Registrierungsnummer 24851-98-7. Sein Name leitet sich vom griechischen hedone ab, was Vergnügen bedeutet. Für eine Branche, die ihre Moleküle typischerweise mit klinischen alphanumerischen Bezeichnungen versieht, war diese Offenheit ungewöhnlich.

Das Molekül entstand aus Jasmin. 1957 begann ein Chemiker eines Schweizer Duftunternehmens namens Edouard Demole, die Mikrobestandteile von Jasmin-Konkrete für seine Doktorarbeit zu untersuchen. Jasmin-Absolue enthält etwa 900 einzelne flüchtige Moleküle. Demole isolierte eines davon, Methyljasmonat, und identifizierte es als einen wichtigen Beitrag zum Charakter von Jasmin. Bis 1958 synthetisierte er dessen Dihydro-Analogon durch einfache Hydrierung: Hedione. Das Molekül wurde 1960 geistig geschützt und 1962 patentiert.

Aber Hedione riecht nicht nach Jasmin. Nicht genau. Wo Jasmin-Absolue üppig, narkotisch und dick mit Indol ist, ist Hedione luftig. Schwach blumig mit einer grünen, zitrusnahen Qualität, die sich schwer beschreiben lässt. Parfümeure nennen es „leuchtend“ oder „strahlend“, Worte, die vage klingen, bis man das Molekül isoliert riecht und erkennt, dass sie präzise sind. Hedione riecht wie der Weltraum selbst. Nicht wie eine Blume. Wie die Luft um eine Blume um acht Uhr morgens, bevor die Hitze einsetzt.

Als Hedione erstmals produziert wurde, kostete es über 7.500 Schweizer Franken pro Kilogramm. Zu diesem Preis konnten es sich nur die ehrgeizigsten Formulierungen leisten. Diese wirtschaftliche Einschränkung ist ein Teil des Grundes, warum sein Debüt so einschlug.

Die Revolution von 1966: ein Duft ohne Vorgänger

1966 brachte ein großes französisches Haus einen Herrenduft auf den Markt, der ein Molekül enthielt, das in keinem kommerziellen Parfüm zuvor verwendet worden war. Der Parfümeur dahinter war Edmond Roudnitska, weithin als die intellektuellste Nase des zwanzigsten Jahrhunderts angesehen. Er hatte Proben von Hedione erhalten und erkannte, was sonst niemand formuliert hatte: Dieses Molekül konnte einen Duft transparent wirken lassen.

Der Parfümeur, der Hedione erstmals einsetzte, veränderte die Branche. Aber wie sieht der Tag eines Parfümeurs eigentlich aus? Der Job ist ganz anders, als man sich vorstellt.

Hedione aktiviert den Hypothalamus. Ambroxan bewirkt etwas anderes – es flackert an der Wahrnehmungsschwelle, eine Sekunde sichtbar, die nächste verschwunden. Das unsichtbare Molekül.

Die Komposition war um Bergamotte, Zitrone, Vetiver und Hedione aufgebaut. Eine verblüffende Formel für ihre Zeit. Herrendüfte Mitte der 1960er Jahre basierten auf schweren Aromen: Moschus, Leder, Tabak, dichte Fougère-Strukturen aus dem vorigen Jahrhundert. Roudnitskas Kreation war keines davon. Frisch, blumig ohne feminin zu wirken, mit einer diffusen Qualität, die von der Haut ausstrahlte, statt am Kragen zu haften. Frauen trugen ihn ebenso gern wie Männer, was damals, als geschlechtsspezifische Duftkategorien als Gesetz galten, nahezu undenkbar war.

Der Duft wurde zu einem der meistverkauften Herrendüfte des Jahrhunderts. Mehr als ein kommerzieller Erfolg zeigte er eine neue strukturelle Möglichkeit. Hedione fügte keine Note hinzu. Es veränderte die Textur der gesamten Komposition und wirkte als olfaktorisches Lösungsmittel: Es schuf Raum zwischen den anderen Zutaten und ließ Licht in ein zuvor undurchsichtiges Medium.

Innerhalb eines Jahrzehnts wurde Hedione in Tonnen produziert. Sein Preis fiel. In den 1970er Jahren war es eines der am weitesten verbreiteten Aromachemikalien in der Branche, ein Status, den es bis heute innehat. Praktisch jeder hochwertige Duft, der seit 1970 auf den Markt kam, enthält Hedione in irgendeiner Form. Das Molekül ist allgegenwärtig, doch seine Wirkung bleibt schwer bewusst wahrnehmbar. Es ist die unsichtbare Architektur hinter der Transparenz, die die moderne Parfümerie als selbstverständlich ansieht.

Wenn Sie jemals ein Parfum gesprüht und das Gefühl hatten, es atme irgendwie, dass es Luft in sich hat, dass die Noten schweben statt komprimiert zu sein, dann nehmen Sie Hedione in Aktion wahr.

Unser Nuit Elastique stammt aus dieser Linie. Basierend auf Jasmin Sambac Absolue nutzt es die von Hedione ermöglichte aufbauende Architektur: das strukturelle Prinzip, dass eine nachtblühende Blume nicht als Schwere, sondern als leuchtender dunkler Raum dargestellt werden kann.

Die Neurowissenschaft: Hedione und der Hypothalamus

Im Jahr 2015 veröffentlichte ein Team unter der Leitung von Ivonne Wallrabenstein am Department für Zellphysiologie der Ruhr-Universität Bochum eine Studie in NeuroImage (Band 113, Seiten 365-373), die das wissenschaftliche Verständnis darüber, wie Menschen auf Duftmoleküle reagieren, auf den Kopf stellte. Der Titel war nüchtern und präzise: „The smelling of Hedione results in sex-differentiated human brain activity.“

Die Studie verwendete funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI), um die Gehirnaktivität bei Probanden zu beobachten, die Hedione ausgesetzt waren, im Vergleich zu einem Kontrollgeruch: Phenylethylalkohol, das Molekül, das hauptsächlich für den Rosenduft verantwortlich ist. Phenylethylalkohol wurde bewusst gewählt. Es ist ein gut charakterisierter blumiger Duftstoff, der die standardmäßigen olfaktorischen Bahnen aktiviert, ohne ungewöhnliche neurologische Effekte.

Hedione aktivierte das limbische System, speziell die Amygdala und den Hippocampus, Regionen, die mit Emotion und Gedächtnis verbunden sind. Das allein wäre bemerkenswert gewesen. Aber die entscheidende Entdeckung lag woanders: Hedione aktivierte eine Region des Hypothalamus, die mit der Hormonfreisetzung assoziiert ist. Phenylethylalkohol tat dies nicht.

Der Hypothalamus ist kein Teil des standardmäßigen olfaktorischen Verarbeitungswegs. Er steuert endokrine Funktionen: Hormonsekretion, Thermoregulation, Hunger, Durst, zirkadianen Rhythmus, sexuelles Verhalten. Ein Aromastoff, der den Hypothalamus aktiviert, wird nicht im herkömmlichen Sinne gerochen. Es ist ein neuroendokrines Ereignis.

Die Studie identifizierte auch eine geschlechtsspezifische Reaktion. Die hypothalamische Aktivierung bei weiblichen Teilnehmern war etwa zehnmal größer als bei männlichen Teilnehmern. Die Forscher führten dies auf den mutmaßlichen menschlichen Pheromonrezeptor VN1R1 zurück, der in der Riechschleimhaut exprimiert wird und für den Hedione als Ligand identifiziert wurde. VN1R1 gehört zur Familie der Vomeronasalrezeptoren, derselben Rezeptorklasse, die bei anderen Säugetieren die Pheromondetektion vermittelt.

"Die Aktivierung von VN1R1 könnte eine Rolle bei der geschlechtsspezifischen Modulation der Hormonsekretion beim Menschen spielen." — Wallrabenstein et al. NeuroImage, 2015

Das bedeutet nicht, dass Hedione ein Pheromon ist. Die Unterscheidung ist wichtig. Pheromone sind artspezifische chemische Signale, die angeborene Verhaltensreaktionen auslösen. Hedione ist ein synthetisches Molekül, das zufällig einen Rezeptor aktiviert, der mit der Verarbeitung von Pheromonen assoziiert ist. Die Implikation ist subtiler, aber folgenreicher: Hedione könnte das bewusste olfaktorische System umgehen und direkt mit dem endokrinen Gehirn kommunizieren. Sie entscheiden nicht, darauf zu reagieren. Ihr Hypothalamus tut es.

Eine anschließende Studie von Berger et al. aus dem Jahr 2017, veröffentlicht in PLOS ONE, erweiterte diese Erkenntnisse. Die Exposition gegenüber Hedione erhöhte das reziproke Verhalten in einem Vertrauensspiel: Die Teilnehmer wurden nach dem Riechen von Hedione großzügiger im Vergleich zu Kontrollbedingungen. Das Molekül schien die soziale Entscheidungsfindung zu modulieren, nicht nur die Muster der Gehirnaktivierung.

Hedione bleibt das einzige kommerziell verwendete Aromachemikalie mit peer-reviewter Evidenz für hypothalamische Aktivierung beim Menschen. Alle anderen Duftmoleküle, einschließlich Moschus-Verbindungen, die lange mit pheromonalen Implikationen vermarktet wurden, fehlen diese spezifischen neuroimaging Belege.

Warum Parfümeure es verwenden: Strahlkraft, Raum, molekularer Klebstoff

Parfümeure denken nicht an hypothalamische Aktivierung, wenn sie zu Hedione greifen. Sie denken daran, was es mit einer Formel macht.

Zuerst die Strahlkraft. Hedione dehnt die diffusive Qualität einer Komposition aus. Ein Duft, der nah an der Haut haftet und jemanden zwingt, die Nase an dein Handgelenk zu drücken, wird weiter projizieren, wenn Hedione in die Formel eintritt. Das Molekül verstärkt die Sillage, ohne Gewicht hinzuzufügen. Keine lautere Note. Ein breiteres Sendesignal.

Dann die Transparenz. Dichte Kompositionen, schwere Orientalen, gesättigte Oud-Mischungen können erdrückend wirken. Hedione öffnet sie. Es ist das olfaktorische Äquivalent zum Öffnen eines Fensters: Die anderen Noten bleiben, aber Luft bewegt sich zwischen ihnen. Deshalb erscheint Hedione in Düften, die nichts mit Jasmin zu tun haben. Seine Rolle ist strukturell, nicht thematisch.

Und schließlich der Klebstoff. Hediones mittlere Flüchtigkeit positioniert es genau zwischen der flüchtigen Eröffnung und dem langsam trocknenden Herzen. Es glättet Übergänge. Es verhindert den olfaktorischen Abgrund, der entsteht, wenn flüchtige Zitrus-Kopfnote verdampfen und das schwerere Herz freilegen. In der Fachsprache „brückt“ Hedione die Konstruktion und verbindet Schichten, die sonst diskontinuierlich wirken würden.

Diese Brückenfunktion erklärt die Allgegenwart von Hedione. Es ist nicht an eine einzelne Duftfamilie gebunden. Es funktioniert in frischen Kölnisch-Wassern, in blumigen femininen Düften, in holzigen maskulinen Düften, in unisex Hautdüften. Es ist das verbindende Gewebe der modernen Parfümerie, das Molekül, das die Architektur zusammenhält und dabei selbst fast unsichtbar bleibt.

Die durchschnittliche Einsatzrate in einer Parfümkomposition liegt bei etwa 4 %. Aber dieser Durchschnitt verbirgt enorme Schwankungen.

Das Dosierungsspiel: von unsichtbar bis alles

Der Charakter von Hedione verändert sich mit der Konzentration, und genau das verleiht ihm eine so ungewöhnliche kreative Bandbreite.

Bei 2 bis 5 % ist Hedione funktional unsichtbar. Man kann es nicht als eigenständige Note wahrnehmen. Was man wahrnimmt, ist seine Wirkung auf die umliegenden Materialien: Sie wirken heller, diffuser, gehobener. Die Bergamotte wirkt frischer. Der Moschus fühlt sich sauberer an. Der Jasmin dehnt sich weiter aus. Bei niedriger Dosierung ist Hedione ein unsichtbarer Verstärker, der das Verhalten anderer Moleküle verändert, ohne seine Anwesenheit anzukündigen.

Bei 10 bis 15 % beginnt sein eigener Charakter hervorzutreten. Die Komposition erhält eine transparente florale Qualität, die nicht eindeutig nach Jasmin riecht, sondern eine sanfte, luftige Floralie. Viele klassische maskuline Kölnischwasser arbeiten in diesem Bereich und nutzen Hedione als strukturelles Rückgrat, das dem Duft seine saubere, offene, hautnahe Qualität verleiht.

Bei 20 bis 35 % und mehr wird Hedione zur Komposition. Der Duft ist Hedione. Alles andere fungiert als Akzent oder Modifikator. Bei diesen Konzentrationen erzeugt das Molekül ein Gefühl von warmer Transparenz, als ob die Haut selbst mit einer abstrakten floralen Wärme leuchtet. Einige wegweisende Düfte haben Hedione über 30 % hinaus verwendet, wobei das Molekül nicht als Zutat, sondern als Medium dient, so wie Ölfarbe sowohl Material als auch Träger ist.

Dieser Übergang von unsichtbarer Infrastruktur zu dominanter Identität ist selten bei Aromachemikalien. Die meisten Moleküle haben einen festen Charakter: Vetiver riecht wie Vetiver, egal ob Sie 3 % oder 30 % verwenden. Hedione verändert seine Gestalt. Ein Nebendarsteller, der, wenn man ihm Raum gibt, den ganzen Film tragen kann.

Hedione HC: das Premium-Isomer

Standard-Hedione ist eine Mischung aus zwei Diastereoisomeren, den trans- und cis-Formen, im Verhältnis von ungefähr 9:1. Das Cis-Isomer ist olfaktorisch das potentere der beiden, mit einer Nachweisgrenze, die etwa siebzigmal niedriger ist als die der trans-Form. Ihre Nase ist siebzigmal empfindlicher gegenüber Cis-Hedione als gegenüber Trans-Hedione. Das meiste, was Sie bei Standard-Hedione riechen, ist der 10 % Cis-Anteil, der fast die ganze Arbeit macht.

Hedione HC (High Cis) kehrt dieses Verhältnis um. Es enthält ungefähr 75 % Cis-Isomer, was ein Molekül erzeugt, das bei niedrigeren Konzentrationen deutlich wirksamer ist. Der Effekt ist nicht einfach „mehr Hedione“. Der Charakter verändert sich. Hedione HC wirkt reicher, jasminnäher, mit größerer floraler Tiefe und einer wärmeren, umhüllenderen Qualität. Standard-Hedione ist Luft. Hedione HC ist Luft nach einem Gewitter: dieselbe Transparenz mit Substanz darunter.

Der Kompromiss ist die Stabilität. Hedione HC behält seinen vollen Charakter nur unter neutralen pH-Bedingungen (etwa 5,5 bis 7,0). In sauren oder alkalischen Formulierungen, Shampoos, Duschgels, Haushaltsprodukten neigt das cis-Isomer dazu, wieder in die trans-Form zu isomerisieren und kehrt damit effektiv zu Standard-Hedion zurück. Diese pH-Empfindlichkeit beschränkt Hedione HC auf feine Düfte und Körperpflegeprodukte mit neutralem pH, wo die Formulierungsumgebung die Stereochemie des Moleküls schützt.

Für Parfümeure ist die Wahl zwischen Standard-Hedion und Hedione HC eine Frage der Auflösung. Standard-Hedion erzeugt einen breiten, diffusen Effekt: Weitwinkel-Transparenz. Hedione HC ist schärfer, definierter, unmittelbarer und benötigt weniger Volumen, um die gleiche wahrgenommene Wirkung zu erzielen. Feine Duftformulierungen bevorzugen zunehmend Hedione HC, wenn das Budget es erlaubt, und verwenden niedrigere Konzentrationen (7 bis 25 % ist der empfohlene Bereich), um Effekte zu erzielen, für die deutlich mehr Standard-Hedion nötig wäre.

Wie Hedion hergestellt wird

Hedion kann auf zwei Hauptwegen synthetisiert werden. Demoles ursprünglicher Weg beginnt mit der Hydrierung von Methyljasmonat, das selbst aus Jasmin-Absolue isoliert wird. Elegant, aber wirtschaftlich für die industrielle Produktion unpraktisch. Jasmin-Absolue kostet Tausende von Dollar pro Kilogramm. Es als Ausgangsstoff für ein Molekül zu verwenden, das für die Massenproduktion gedacht ist, widerspricht dem Zweck.

Die industrielle Synthese ist vollständig petrochemisch. Der moderne Weg umfasst die Kondensation von Cyclopentanon und Pentanal, gefolgt von der Isomerisierung der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung, um ein 2-Pentyl-Cyclopentenon-Derivat zu erzeugen. Eine Michael-Reaktion mit Dimethylmalonat, gefolgt von Decarboxylierung, liefert das fertige Molekül. Keine Blumen werden dabei beschädigt oder befragt. Die Jasmin-Verbindung ist historisch: eine Frage des Ursprungs, nicht der Produktion.

Als Hedion erstmals hergestellt wurde, kostete es über 1.000 Schweizer Franken pro Kilogramm und gehörte damit eindeutig zur Kategorie der Luxusrohstoffe. In den 1970er Jahren hatte die optimierte industrielle Synthese den Preis gesenkt und die Produktion war auf Tonnenmengen ausgeweitet. Heute ist Hedion eines der preisgünstigsten Spezialaromastoffe und preislich vergleichbar mit Linalool oder Geraniol. Seine Revolution war nicht nur ästhetisch, sondern auch wirtschaftlich: Ein Molekül, das als seltene Labor-Kuriosität begann, wurde innerhalb von fünfzehn Jahren so verfügbar wie Seife.

Diese Zugänglichkeit machte den Einfluss von Hedione umfassend statt nur teilweise. Wäre es teuer geblieben, wäre es ein Nischengeheimnis geblieben, ein Trick, der nur wenigen prestigeträchtigen Formulierungen bekannt ist. Weil es billig wurde, wurde es zur Infrastruktur. Es veränderte nicht nur einen Duft, sondern das gesamte Branchenverständnis davon, wie sich ein Duft anfühlen kann.

Die Zeitspanne zwischen Edouard Demoles Doktorarbeit von 1957 über Jasmin-Mikrokomponenten und der Entdeckung 2015, dass sein Molekül den menschlichen Hypothalamus aktiviert, umfasst fast sechs Jahrzehnte. In diesem Zeitraum entwickelte sich Hedione vom unbekannten Spurenstoff über eine patentierte Neuheit zum allgegenwärtigen Baustein und schließlich zur neurologisch einzigartigen Substanz. Kein anderes Molekül in der Parfümerie hat diesen Weg vollzogen.

Wenn Sie verstehen möchten, was Hedione für eine Komposition bewirkt, nicht als Konzept, sondern als physische Erfahrung auf der Haut, enthält unser Discovery Set sieben Düfte, die auf den von Hedione ermöglichten Strukturprinzipien basieren: Transparenz, Strahlkraft, die Überzeugung, dass ein Parfum atmen sollte.

Hedione verdankt seine Existenz der Jasminforschung. Für die Gewinnung eines Kilogramms Jasmin-Absolue werden 8.000 Blüten vor der Morgendämmerung gepflückt. Die arbeitsintensivste Blume in der Parfümerie.

Bevor Hedione Transparenz in die Parfümerie brachte, brachte Weihrauch Rauch. Beide veränderten, wie sich ein Duft anfühlen kann. Heiliger Rauch, modernes Molekül.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Hedione im Parfum?

Hedione ist der Handelsname für Methyl-Dihydrojasmonat (CAS 24851-98-7), ein synthetischer Aromastoff, der aus der Untersuchung von Jasmin-Absolue gewonnen wird. Es verleiht transparente florale Strahlkraft, erhöhte Diffusion und eine strukturelle Brücke zwischen Kopf- und Herznote. Es ist in nahezu jedem modernen hochwertigen Parfum enthalten.

Aktiviert Hedione wirklich Pheromonrezeptoren?

Eine fMRT-Studie von Wallrabenstein et al. aus dem Jahr 2015 (NeuroImage) zeigte, dass Hedione den vermuteten menschlichen Pheromonrezeptor VN1R1 aktiviert und eine hypothalamische Aktivierung hervorruft, eine Gehirnreaktion, die bei anderen getesteten Duftstoffen nicht beobachtet wurde. Das macht Hedione nicht zu einem Pheromon, aber es macht es zum einzigen kommerziellen Aromastoff mit peer-reviewed Nachweisen einer neuroendokrinen Gehirnaktivierung.

Wie riecht Hedione?

Allein hat Hedione eine transparente, luftige, leicht blumige Qualität mit grün-zitrischen Facetten. Es riecht nicht nach Jasmin so, wie die meisten Menschen sich Jasmin vorstellen. Es riecht nach Licht und Raum, nach der Luft um eine Blume herum und nicht nach der Blume selbst. Bei niedrigen Konzentrationen ist sein Geruch praktisch nicht wahrnehmbar; seine Wirkung auf umgebende Materialien ist das, was man wahrnimmt.

Was ist der Unterschied zwischen Hedione und Hedione HC?

Standard-Hedione enthält etwa 10 % Cis-Isomer und 90 % Trans-Isomer. Hedione HC (High Cis) enthält ungefähr 75 % Cis-Isomer, das eine Erkennungsschwelle hat, die siebzigmal niedriger ist als die der Trans-Form. HC ist kräftiger, reicher und jasminähnlicher, aber pH-empfindlich und funktioniert am besten in neutralen Formulierungen wie Feinduft.

Ist Hedione natürlich oder synthetisch?

Hedione ist synthetisch. Es wurde ursprünglich durch die Untersuchung von Jasmin-Absolue entdeckt und kann theoretisch durch Hydrierung von natürlichem Methyljasmonat gewonnen werden, aber die gesamte kommerzielle Produktion erfolgt durch petrochemische Synthese. Das Molekül selbst, Methyl-Dihydrojasmonat, kommt in der Natur nicht in nennenswerten Mengen vor.

Warum wird Hedione in so vielen Parfums verwendet?

Weil es drei Funktionen gleichzeitig erfüllt: Es erhöht Strahlkraft und Projektion, schafft Transparenz in dichten Kompositionen und verbindet Kopf- und Herznote durch seine mittlere Flüchtigkeit. Kein anderes einzelnes Molekül bietet diese Kombination. Sein niedriger Preis, der sich dramatisch von ursprünglich 7.500 CHF/kg reduziert hat, macht es für Formulierungen in jeder Preisklasse zugänglich.

Kann man Hedione alleine riechen?

Ja, aber sein Geruch ist extrem weich und diffus. Bei typischen Parfümkonzentrationen von 2 bis 5 % können die meisten Menschen Hedione nicht bewusst als eigenständige Note erkennen. Bei höheren Konzentrationen (15 % und mehr) wird seine transparente blumige Wärme wahrnehmbar. Der Hauptbeitrag des Moleküls wird eher gefühlt als gerochen: Es verändert den Gesamtcharakter einer Komposition, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Welches war das erste Parfum, das Hedione verwendete?

Der erste kommerziell erfolgreiche Duft, der Hedione verwendete, war ein legendäres Herrenkölnischwasser, das 1966 von einem großen französischen Haus lanciert und vom Parfümeur Edmond Roudnitska komponiert wurde. Der Duft etablierte eine neue Kategorie, den frischen blumigen maskulinen Duft, und zeigte Hediones Fähigkeit, Transparenz und Strahlkraft in einer Komposition zu erzeugen.