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Grün-gelbliche bis braune, zähflüssige Flüssigkeit bis Paste
Odor Strength
Mittel
Producing Countries
China, Japan, Taiwan
Pyramid
Herz
Getrocknete Aprikosen, Wildlederhandschuhe, zu lange ziehen gelassener Oolong-Tee. Osmanthus ist die einzige Blume, die mehr nach Frucht als nach Blüte riecht – eine warme, lactonische Süße, unterlegt von einer Veilchen-Leder-Trockenheit, die im Duftorgan keine Entsprechung hat.
Süß und lactonisch beim ersten Eindruck – die reife, leicht übertriebene Süße einer Aprikose, die in der Sonne gelegen hat. Darunter eine Wildleder-Trockenheit und ein veilchen-pudriger Schatten von den Iononen. Nicht indolisch wie Jasmin, nicht transparent wie Rose, nicht narkotisch wie Tuberose. Wo Jasmin beharrt und Tuberose überwältigt, suggeriert Osmanthus: eine stille Wärme, fruchtig und textil. Eine trockene, teeartige Qualität – ähnlich leicht oxidiertem Oolong – zieht sich durch die gesamte Entwicklung, beigetragen von Linalooloxid und Theaspiran. Der Gesamteindruck ist eher von Frucht und warmem Stoff als von Gartenblumen.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Helle, lactonische Süße — reife Aprikosenhaut, Pfirsichfleisch, ein Hauch von grünem Linalool-Frische. Die Delta-Decalacton und Gamma-Decalacton dominieren: cremig, fruchtig, einladend. Fast essbar.
After a few hours
After a few hours
Die Wildleder-Note tritt hervor, während sich die Ionone durchsetzen. Alpha-Ionon bringt eine zarte Veilchen-Holz-Qualität; Beta-Ionon vertieft sie in Richtung pudriger Wärme. Linalooloxid trägt eine trockene, oolong-ähnliche Adstringenz bei. Die Frucht wird weicher, das Leder übernimmt. Weniger eine Blume, mehr eine Textur.
After a few days
After a few days
Eine weiche, trockene, veilchennahe Wärme bleibt bestehen. Die Lactone sind größtenteils verflogen und hinterlassen das Ionon-Rückgrat — pudrig, intim, leicht holzig. Die letzte Spur liest sich wie sauberes Wildleder mit einer fernen Erinnerung an Aprikose.
Terroir & Origins
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The Full Story
Osmanthus fragrans — gui hua auf Mandarin, kinmokusei auf Japanisch — ist ein kleiner immergrüner Baum, der im Süden Chinas heimisch ist. Die winzigen gold-orangefarbenen Blüten, die im September und Oktober in dichten achselständigen Büscheln blühen, erzeugen einen einzigartigen Duft in der Parfümerie. Das Absolue, das durch Lösungsmittel-Extraktion frischer Blüten gewonnen wird, kostet etwa 4.000 US-Dollar pro Kilogramm. Die Ausbeuten sind äußerst gering: Schätzungen reichen von 720 bis 3.000 Kilogramm Blüten für ein Kilogramm Absolue, abhängig von Sorte, Erntezeitpunkt und Verarbeitungsmethode.
Die Chemie erklärt die Besonderheit. Die GC-MS-Analyse des Absolues zeigt, dass der dominante flüchtige Stoff kein klassischer Blütenduftstoff ist, sondern (E)-Linalooloxid furanoid, das typischerweise etwa 20 % der Zusammensetzung ausmacht — ein Molekül, das mit trockenen, holzig-krautigen Noten assoziiert wird und nicht mit blumiger Süße. Linalool folgt mit etwa 15 %. Der lactonische Charakter, der Osmanthus seine aprikosenhautähnliche Qualität verleiht, stammt hauptsächlich von Delta-Decalacton (etwa 10-12 %), ergänzt durch Gamma-Decalacton in geringeren Konzentrationen. Alpha-Ionon (etwa 6-8 %) und Beta-Ionon (etwa 6 %) tragen die veilchen-pudrige Untertonnote bei. Cis-Jasmone, Theaspirane und Dihydro-Beta-Ionon runden das Profil ab. Dies ist eine Blüte, die auf carotinoid-abgeleiteten Apocarotinoiden und Lactonen basiert — chemisch näher an einem Steinobst als an einer Rose.
Das Ergebnis ist ein Material, das eine eigene Kategorie einnimmt: gleichzeitig blumig, fruchtig und lederartig. Kein anderes natürliches Material riecht genau wie überreife Aprikose und warmes Wildleder. In China trägt gui hua das Gewicht des Herbstes selbst. Die Blüten werden in Wein eingelegt (gui hua jiu), in Reiskuchen gefaltet (gui hua gao), in Tee eingelegt und in süße Suppen gerührt. Verweise auf osmanthusduftenden Wein finden sich bereits in Qu Yuans Neun Liedern (4.-3. Jahrhundert v. Chr.), was dies zu einem der ältesten dokumentierten aromatischen Materialien in kontinuierlicher kultureller Nutzung macht.
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Mit Osmanthus duftender Wein erscheint bereits in der chinesischen Literatur der Neun Lieder (Jiu Ge) von Qu Yuan, einem Zyklus schamanistischer Gedichte aus dem 4.-3. Jahrhundert v. Chr., wo er als gui jiang – Osmanthus-Likör, der den Geistern dargeboten wird – erwähnt wird. Dies macht gui hua jiu zu einem der ältesten dokumentierten aromatischen Getränke der Menschheitsgeschichte und datiert etwa zwei Jahrtausende vor die europäische Parfümerie. Der Wein wird noch heute während des Mittherbstfestes zusammen mit Mondkuchen konsumiert, so wie es mindestens seit der Song-Dynastie (960–1279 n. Chr.) üblich ist.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Frische Blumen werden im September-Oktober von Hand geerntet und schnell verarbeitet, da die flüchtigen Bestandteile innerhalb von Stunden verfliegen. Die Lösungsmittel-Extraktion (typischerweise mit Hexan) der frischen Blüten ergibt ein Concrete – eine wachsartige, grün-gelb bis braune halbfeste Masse. Das Concrete wird anschließend mit Ethanol gewaschen, um das Absolue zu gewinnen. Die Ausbeuten sind extrem gering und variieren stark: veröffentlichte Schätzungen reichen von 720 kg bis 3.000 kg Blumen pro Kilogramm Absolue, abhängig von der Sorte (O. fragrans var. aurantiacus vs. var. thunbergii), dem Terroir und der Verarbeitungseffizienz. Das resultierende Absolue ist eine zähflüssige grün-gelbe bis braune Paste. Headspace-Gewinnung und Rekonstitution aus synthetischen Bausteinen sind zunehmend gebräuchliche Alternativen, die eine gleichbleibende Qualität zu geringeren Kosten bieten.
Grün-gelbliche bis braune, zähflüssige Flüssigkeit bis Paste
Flash Point
161,00 °F. TCC (71,67 °C.)
Specific Gravity
0,92100 bis 0,98300 @ 25,00 °C.
Refractive Index
1,48300 bis 1,49600 @ 20,00 °C.
In Perfumery
Osmanthus fungiert als Herznote, die florale, fruchtige und lederartige Register verbindet, ohne sich vollständig auf eines von ihnen festzulegen. Sein Lactongehalt – Delta-Decalacton, Gamma-Decalacton – macht ihn zu einem natürlichen Partner für Pfirsich-, Aprikosen- und Pflaumenakkorde. Sein Ionon-Gehalt (Alpha und Beta) ermöglicht eine sanfte Verbindung zu Veilchen-, Iris- und Orris-Kompositionen. Seine lederartige Qualität verknüpft ihn mit Wildleder-Basen und animalischen Fundamentsnoten. Die Einsatzraten sind typischerweise moderat: 0,1–3 % eines Duftkonzentrats, begrenzt sowohl durch die Kosten als auch durch die Intensität des Materials. Selbst kleine Zugaben verschieben eine Komposition in Richtung fruchtig-lederwarmer Nuancen. Die synthetische Rekonstruktion ist gängige Praxis und basiert auf Beta-Ionon, Dihydro-Beta-Ionon, Dihydro-Beta-Ionol, Gamma-Decalacton, Linalooloxid und Theaspiran. Diese Rekonstruktionen nähern das Duftprofil zu einem Bruchteil der Kosten an, neigen jedoch dazu, die texturale Komplexität – die Wildlederstruktur, die Teeblatt-Trockenheit – zu vermissen, die das natürliche Absolue bietet. Osmanthus ist besonders wirkungsvoll in Kompositionen, die ostasiatische Teeästhetik, herbstliche Themen und als Gegenpol zu Oud hervorrufen – wo seine fruchtige Frische die animalische Dichte ausgleicht. Er ist auch eine natürliche Brücke in chypre-nahen Strukturen, in denen die fruchtig-lederartige Schnittstelle gewünscht ist.
