Ácido, verde, punzante como savia. El olor de partir un tallo de ruibarbo crudo por la mitad: el jugo que pica las fosas nasales es una explosión de aldehídos C6, los mismos compuestos que se liberan al cortar césped, pero más agudos y ácidos, con un matiz afrutado y ácido que recuerda a la grosella verde sin madurar. No existe aceite esencial de ruibarbo. Cada nota de ruibarbo en perfumería es una reconstrucción sintética.
Ácido, verde, vegetal: la impresión de morder un tallo de ruibarbo crudo antes de que llegue el azúcar. El carácter dominante es una acidez aguda, similar a savia, proveniente de aldehídos C6, situada en algún punto entre hierba cortada y grosella verde inmadura. Más seco que la toronja, menos dulce que la fresa, más anguloso y vegetal que la manzana verde. Un leve matiz metálico flota debajo, la misma cualidad fría y mineral que se encuentra en la acedera o en los tallos crudos de espinaca. En la reconstrucción sintética (base de acetato de styrallyl), el mordisco metálico-verde se destaca, con un matiz floral-hojoso que puede percibirse como gardenia en dosis muy bajas. La impresión general es de frescura aguda: ácido sin cítricos, verde sin hierbas.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Agudo, ácido, verde savia — acidez cruda de tallo, aldehídos de hierba cortada, un picor metálico. Los compuestos C6 brillan intensamente: grosella verde inmadura, hoja de acedera, el jugo que sale al romper un tallo de ruibarbo
After a few hours
After a few hours
El mordisco ácido-verde se suaviza. Lo que queda es una nota frutal-verde más limpia y tranquila — menos vegetal, más abstracta. El borde metálico se desvanece; emerge una leve cualidad cerosa-floral del acetato de styrallyl como base
After a few days
After a few days
Apenas perceptible. La arquitectura volátil C6 se ha evaporado. En la tela, persiste un leve residuo verde-ceroso — anónimo, limpio y seco
The Full Story
No existe un aceite esencial de ruibarbo. Esto es lo primero que hay que entender sobre este ingrediente: a diferencia del jazmín, la rosa o el vetiver, el ruibarbo entró en la perfumería no a través de la extracción de la planta, sino mediante la síntesis de moléculas que replican o estilizan el olor de los tallos de ruibarbo cuando se rompen. La química volátil real de Rheum rhabarbarum está dominada por compuestos C6 — (E)-2-hexenal, (Z)-3-hexenal, (E)-2-hexenol y los poco comunes ácidos (E)-2- y (E)-3-hexenoico — los mismos aldehídos y alcoholes que se liberan al cortar el césped. Dregus y Engel (J. Agric. Food Chem., 2003) identificaron 59 volátiles en tallos crudos de ruibarbo usando GC-MS y GC-olfactometría, encontrando que los compuestos C6 constituían aproximadamente el 65% de los volátiles en el espacio de cabeza.
La paleta sintética de ruibarbo
Los perfumistas construyen acordes de ruibarbo a partir de una pequeña familia de químicos aromáticos dedicados. El acetato de styrallyl (CAS 93-92-5, C10H12O2, MW 164.20) es el más común — un éster feniletil con un carácter ácido, verde-hojoso y metálico que la mayoría de las narices identifican inmediatamente como ruibarbo. Su intensidad es extrema; los perfumistas normalmente lo dosifican por debajo del 0.5%. El undecano de ruibarbo (CAS 87641-24-5), vendido como Bonarox, es más verde y menos dulce que los otros. Un acorde típico de ruibarbo podría combinar acetato de styrallyl con pequeñas dosis de Rhubofix y una base de rosa.
Historia y botánica
El nombre deriva del griego rha barbaron — rha de tierras extranjeras — refiriéndose a su llegada a través de la ruta comercial del río Rha (Volga). El ruibarbo medicinal (Rheum palmatum, R. officinale) fue documentado en la farmacopoeia china ya en el 270 a.C. (Shen Nong Ben Cao Jing). Marco Polo identificó la planta creciendo en las montañas de Qinghai y Gansu en el siglo XIII. La raíz seca fue una de las mercancías más caras en la Ruta de la Seda — varias veces el precio de la canela o el azafrán. El ruibarbo culinario (R. rhabarbarum), criado por sus tallos comestibles en lugar de su raíz purgante, llegó a los jardines de cocina europeos solo en el siglo XVIII.
En perfumería
El ruibarbo como nota nombrada en perfumería ganó popularidad a principios de los 2000, parte del movimiento más amplio hacia notas de salida comestibles y cercanas a lo gourmand. Funciona como un acento verde-frutal en el registro superior, conectando el brillo cítrico con corazones florales o acuáticos. La nota se percibe ácida más que dulce — más seca que pomelo, más aguda que manzana verde, más vegetal que mora. Su combinación con rosa es una convención moderna en perfumería — la acidez eleva y agudiza la dulzura de la rosa como el jugo de limón realza un postre.
Esta nota en Première Peau. Rose Monotone. Prueba los siete extraits en el Discovery Set.
Did You Know?
Did you know?
Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico animó a los civiles a comer hojas de ruibarbo como sustituto alimenticio en tiempos de guerra. Al menos se reportó una muerte en la literatura médica, un evento que consolidó la reputación tóxica del ruibarbo. El veneno real es objeto de debate: las hojas de ruibarbo contienen ácido oxálico, pero se necesitaría consumir varios kilogramos para alcanzar una dosis letal. Los exámenes post mortem de las víctimas de envenenamiento no encontraron cristales de ácido oxálico, lo que sugiere que los glucósidos de antraquinona — y no los oxalatos — podrían ser los verdaderos culpables.
Extraction & Chemistry
Extraction method: No existe ningún aceite esencial, absoluto ni extracto CO2 de Rheum rhabarbarum para uso en perfumería. El perfil aromático de la planta está dominado por compuestos volátiles C6 — (E)-2-hexenal, (Z)-3-hexenal, (E)-2-hexenol y los poco comunes ácidos (E)-2-hexenoico y (E)-3-hexenoico — que son químicos generados por la actividad de la lipoxigenasa en las heridas de las hojas, no aceites esenciales acumulados. Estos compuestos son químicamente idénticos a los liberados por el césped cortado y las hojas trituradas: demasiado volátiles, demasiado reactivos y demasiado inestables para capturarlos mediante extracción convencional. Un estudio de GC-MS de 2003 realizado por Dregus y Engel (J. Agric. Food Chem., vol. 51, pp. 6530-6536) identificó 59 componentes volátiles en los tallos crudos de ruibarbo, con compuestos C6 constituyendo aproximadamente el 65% de los volátiles en el espacio de cabeza. Por lo tanto, todas las notas comerciales de ruibarbo son reconstrucciones sintéticas, que utilizan principalmente acetato de styrallyl (CAS 93-92-5), oxirano de ruibarbo/Rhubofix (CAS 41816-03-9), pirano de ruibarbo/Rhuboflor (CAS 93939-86-7) y undecano de ruibarbo/Bonarox (CAS 87641-24-5).
Molecular Formula
Ninguna molécula única: el aroma de ruibarbo es un complejo de aldehído/ácido C6. Sintético clave: acetato de styrallyl (C10H12O2, PM 164,20)
CAS Number
97435-16-0
Botanical Name
Rheum rhabarbarum
IFRA Status
Sin restricciones conocidas
Synonyms
TALLO DE RUDA · PLANTA DE PASTEL · RHA BARBARUM
Physical Properties
Odor Strength
Medio
Lasting Power
48 horas al 100,00%
Appearance
líquido transparente incoloro a amarillo pálido
Boiling Point
67.00 a 70.00 °C. @ 1.70 mm Hg
Flash Point
200.00 °F. TCC (93.33 °C.)
Specific Gravity
1.04900 @ 25.00 °C.
Refractive Index
1.48200 a 1.48400 @ 20.00 °C.
In Perfumery
Modificador de nota de salida y acento verde-frutal. El ruibarbo no existe como material natural en perfumería: no se produce comercialmente ningún aceite esencial, absoluto o extracto CO2 a partir de Rheum rhabarbarum. Cada nota de ruibarbo en una pirámide olfativa es un acorde sintético, típicamente compuesto por tres o cuatro compuestos aromáticos. La molécula principal es el acetato de styrallyl (CAS 93-92-5, C10H12O2), un éster feniletilo cuyo carácter ácido y verde-hojoso se percibe inconfundiblemente como ruibarbo para la mayoría de las narices. Una cuarta molécula, undecano de ruibarbo (CAS 87641-24-5), comercializada como Bonarox, ofrece una variante más verde y menos dulce. Funcionalmente, los acordes de ruibarbo actúan como agentes elevadores y potenciadores de frescura, conectando las notas de salida cítricas con corazones verdes o florales. La nota aparece en familias verdes, acuáticas y frutales-florales. Se combina estructuralmente con rosa (una combinación común tanto en la cocina como en la perfumería), peonía, pomelo y acordes de manzana verde.
