Clorofilla nella Profumeria | Première Peau

Verde crudo e succoso -- l'odore di steli schiacciati e foglie strappate prima che emerga qualsiasi carattere vegetale specifico. Più pungente del basilico, meno amaro del galbano, con una qualità vagamente metallica, quasi sanguigna (dovuta al ferro nei prodotti di decomposizione della clorofilla). Questo è il verde nella sua forma più elementare: un tosaerba, uno stelo spezzato, una manciata d'erba.

La clorofilla stessa -- il pigmento magnesio-porfirinico responsabile della fotosintesi -- non ha un odore significativo. Quello che la profumeria chiama 'clorofilla' è il complesso di composti volatili rilasciati quando le cellule vegetali si rompono: cis-3-esenolo (alcol fogliare), cis-3-esenale (aldeide fogliare), trans-2-esenale e vari aldeidi e alcoli C6 correlati noti collettivamente come volatili di foglia verde (GLV).

Questi GLV sono prodotti enzimaticamente entro pochi secondi dal danneggiamento del tessuto -- la stessa cascata biochimica innescata dal taglio dell’erba, dalla rottura delle erbe o dalla schiacciatura delle foglie. L’odore è universale nel regno vegetale: quasi tutte le piante verdi producono le stesse molecole di base. In profumeria, 'clorofilla' è un’abbreviazione per questa impressione iper-verde, di pianta appena tagliata.

La nota funziona come un modificatore verde di testa. Fornisce un impatto vegetale immediato e grezzo -- più verde del galbano (che è anche resinosa), più pungente della foglia di violetta (che è anche polverosa). Materiali sintetici chiave: cis-3-esenolo (alcol fogliare), cis-3-esenil acetato (acetato fogliare), cis-3-esenil salicilato. La nota svanisce rapidamente a causa dell’alta volatilità.