Dyreste parfymeingredienser: Virkelige priser | PP

Den dyreste parfymen på jorden defineres av hva som løses opp i glasset. Et kilo orris smør, hentet fra iris-rhizomer som har modnet under jorden i et halvt tiår, kan koste $100 000. Det plasserer det over gull i vekt. Flasken, merket, kampanjen – alt koster mindre enn væsken de inneholder.

15 min

Detaljistprisrangeringer av luksusparfymer måler markedsføringsbudsjetter, ikke substans. Det som følger er en pristabell over de åtte dyreste naturlige ingrediensene i parfymeri, med verifiserte råvaredata, ekstraksjonsutbytter og en ærlig vurdering av om det syntetiske alternativet faktisk lurer noen.

Pristabellen: åtte ingredienser som koster mer enn edle metaller

Dette er engrospriser for parfyme-kvalitetsmateriale, verifisert mot leverandørdata og råvareindekser for 2025-2026. Detaljistpåslag for små mengder øker disse tallene betydelig.

Gull, til sammenligning, handles for omtrent 85 000 dollar per kilo tidlig i 2026. Orris absolutt, den konsentrerte versjonen med 80 % irone-innhold, overstiger dette. Gull er begrenset, men kan utvinnes på forespørsel. Disse ingrediensene er biologiske, sesongbaserte, og i flere tilfeller på vei mot utryddelse.

Oud-olje: soppens lotteri

Oud-olje, destillert fra den harpiksrike kjerneveden til Aquilaria-trær, koster 30 000 til 80 000 dollar per kilo for villhøstet materiale. Indisk oud fra Assam og nordøst ligger øverst i dette spenn: 32 000 til 40 000 dollar per kilo til dagens priser. Den ultra-sjeldne Kyara-kvaliteten, hentet fra århundregamle trær i Vietnam og Laos, har angivelig blitt handlet for over 100 000 dollar per kilo i private avtaler.

Oud er dyrt fordi treet som produserer det blir ulovlig jaktet til utryddelse. Forsyningskjeden leses som en rapport om dyrehandel. Den fullstendige agarwood-krisen.

Disse ingrediensene utvinnes ikke av seg selv. Metoden endrer alt ved det som ender opp i flasken. Dampdestillasjon vs CO2: hvordan ingredienser blir til.

Det finnes en ekstraksjonsmetode som er så arbeidskrevende at den nesten forsvant. Enfleurage: blomster presset inn i fett.

Den dyreste ingrediensen på denne listen, orris-smør, tar fem år å produsere. Ventetiden er poenget.

Prisen skyldes en biologisk usannsynlighet. Aquilaria-trær produserer den aromatiske harpiksen bare når de er infisert av en spesifikk mugg, Phialophora parasitica, som utløser et immunrespons som metter kjerneveden. I ville skoger utvikler omtrent 2 % av trærne infeksjonen. Treet til en uinfisert Aquilaria er luktfritt og verdiløst.

Mangel på råvarer forsterkes. Hver Aquilaria-art, alle 28, er oppført under CITES Appendix II, noe som betyr at internasjonal handel krever eksporttillatelser og ikke-skade-vurderinger fra opprinnelseslandet. En studie fra 2025 publisert i samarbeid med CITES fant at omtrent 70 % av den globale agarwood-handelen fortsatt er avhengig av to arter klassifisert som kritisk truet eller sårbar av IUCN. Håndhevelsen er fortsatt svak, og gapet mellom lovlig tilbud og faktisk etterspørsel gir grobunn for et svart marked estimert til milliarder.

Plantasje-oud, der trær bevisst inokuleres med sopp, gir brukbar harpiks på 5 til 8 år, men parfymører anser det bredt som tynnere, flatere, frarøvet den animaliske dybden som gjør at villmateriale lukter som om det husker skogbunnen. Prisen reflekterer dette: plantasje-oud selges for 500 til 5 000 dollar per kilo, en brøkdel av vill-ekvivalenten. Agarwood-essensiell olje-markedet var verdsatt til 300 millioner dollar i 2023, med en forventet årlig vekst på 6,7 % fram til 2033, drevet nesten utelukkende av etterspørsel fra Midtøsten og Asia-Stillehavsregionene.

Orris-smør: fem års tålmodighet

Orris-smør er den dyreste ingrediensen på denne listen i øvre prissjikt, og det av en grunn som ikke har noe med sjeldenhet å gjøre. Iris pallida vokser lett i Toscana, Provence og Marokko. Planten er ikke truet. Kostnaden er tid.

Før syntetiske stoffer erstattet dem, baserte parfymeri seg på dyrekjertler og hvaltarmer. Etikken rundt disse ingrediensene er like ubehagelig som prisene på denne listen. Civet, ambergris og den virkelige kostnaden.

Ferske iris-rhizomer har praktisk talt ingen lukt. Den pudderaktige, fiolinfargede, subtilt mineralske aromaen som parfymører verdsetter, utvikles bare gjennom oksidativ nedbrytning av forløpermolekyler kalt iridaler til ironer, de faktiske luktaktive forbindelsene. Tre år med vekst i jorden, deretter høsting, skrelling, skjæring, tørking, og så to til tre år til med modning. Seks år fra planting til brukbart materiale. Ingen snarvei finnes.

Avkastningen er straffende. Nesten 1 000 tonn ferske rhizomer gir, etter skrelling og tørking, omtrent 300 tonn pulver. Ett tonn av dette pulveret gir bare 2 kilo orris-smør. Selve smøret, med 15 % irone-innhold, selges for omtrent 12 000 euro per kilo. Men absoluttet, konsentrert til 80 % ironer, er det de fleste formuleringer faktisk trenger, og det kan overstige 100 000 dollar per kilo.

Denne prisprofilen deler parfymeri i to. Dufter markedsført som "iris" bruker overveldende syntetiske tilnærminger: iononer (alfa, beta, gamma, metyl) og ulike proprietære irone-rekonstruksjoner. De gjengir den pudderaktige fiolinfacetten kompetent. Det de mangler er den mineralske, gulrotaktige, lett fete undertonen av ekte orris, en tekstur snarere enn en note, krittaktig og kroppvarm, som å presse ansiktet inn i et ullskjerf på en kald morgen. Parfymører som jobber med det naturlige materialet beskriver det som å tilføre "hud" til en komposisjon. Syntetiske stoffer antyder dette. En trent nese fanger forskjellen i det første pustet.

Ambergris: ingrediensen du ikke kan dyrke

Ambergris tilhører en egen kategori: en parfymeingrediens hvis forsyningskjede er havet selv. Den dannes i tarmkanalen til spekkhvaler som en voksaktig utskillelse som dekker ufordøyelige blekksprutnebber. Utskilt (sannsynligvis ekskret, muligens oppkastet), driver den i år eller tiår, modnes under sol og salt, og forvandles fra en svart, avføringsluktende masse til et blekt, sølvgrått stoff med en aroma som beskrives som maritim, søt, muskaktig og tørr.

Du kan ikke drive oppdrett av det. Du kan ikke forutsi hvor det vil skylles opp. Du finner det på en strand i New Zealand eller kjøper det fra en fisker i Oman. Kvaliteten avhenger av alder og eksponering: hvit ambergris, herdet i tiår i åpent hav, selges for 50 000 til over 100 000 dollar per kilo. Mørk, fersk ambergris selges for 20 000 til 35 000 dollar per kilo. Historier om funn verdt flere millioner dukker opp med jevne mellomrom. I 2021 fant en thailandsk fisker en klump verdsatt til opptil 1,2 millioner dollar, men disse involverer unntaksvis masser på 30 kilo eller mer.

Det juridiske landskapet er fragmentert. Spekkhvaler er oppført under CITES vedlegg I. I USA forbyr Marine Mammal Protection Act besittelse og handel. Australia og India har innført lignende forbud. I det meste av Europa befinner strandet ambergris (funnet, ikke jaktet) seg i en juridisk gråsone. Grenseoverskridende handel krever tillatelser som er vanskelige å få.

Bransjen tilpasset seg for lenge siden. Ambroxan, først syntetisert fra sklaréol, en forbindelse funnet i salvie, ble kommersialisert på 1950-tallet og ble standard erstatning for ambergris på 1970-tallet. Den koster 350 til 590 dollar per kilo. En trent parfymør kan skille naturlig ambergris fra Ambroxan på sekunder: det naturlige materialet har en saltaktig og gjennomsiktig sødme som den syntetiske bare delvis fanger. For de andre 99,9 % som møter det, forsvinner skillet lenge før det når bevisstheten.

Roseabsolutt (Grasse): mai-høsten

Rose-absolutt fra Grasse, spesielt Rosa centifolia, mairosen, har en spesiell plass i parfymeri-myten. Prisen, 8 000 til 15 000 dollar per kilo avhengig av årgang og leverandør, er ikke den høyeste på denne listen. Men den emosjonelle vekten den bærer i fransk parfymeri er uten sidestykke.

Utvinningsregnestykket: i Grasse gir heksanekstraksjon omtrent 1 kilo roseabsolutt fra 1 000 kilo ferske kronblader. For roseotto (dampdestillert essensiell olje) blir forholdet verre: 3 000 til 4 000 kilo kronblader per kilo olje. Høstefasen er nådeløs. Rosa centifolia blomstrer i mai, i omtrent tre uker. Kronbladene må plukkes ved daggry, før varmen brenner bort de flyktige oljene, og behandles samme dag.

Produksjonen i Grasse har krympet kraftig det siste århundret. Der tusenvis av hektar en gang forsynte parfymeindustrien, er det i dag bare noen få dusin hektar som dyrkes aktivt, for det meste under kontrakt med et stort fransk luksuskonglomerat. Det meste av kommersiell roseabsolutt kommer nå fra Tyrkia (Isparta), Bulgaria (Rose-dalen) og Marokko (Kelaat M'Gouna), hvor Rosa damascena, damaskusrosen, dominerer. Dette er gode materialer, men parfymører vil fortelle deg at centifolia fra Grasse har en honningaktig, grønn, nesten duggfrisk kvalitet som damascena ikke deler. Knapphetsprisen er reell.

Syntetiske alternativer finnes overalt. Fenyletylalkohol gir den søte, blomsteraktige toppnoten. Sitroneol, geraniol og roseoksid fyller ut strukturen. Blandet sammen etterligner de rose overbevisende nok for massemarkedets dufter. Men absolutt inneholder over 400 identifiserte forbindelser. Ingen blanding av seks eller åtte syntetiske stoffer gjenskaper den tettheten. I en formel lukter naturlig rose som noe som nylig har vokst. Den syntetiske lukter som en trofast tegning av den samme blomsten.

Jasmin absolutt (Grasse): plukket før daggry

Jasmin absolutt fra Grasse, Jasminum grandiflorum, koster 6 000 til 15 000 dollar per kilo, med ekte materiale fra Grasse i den øvre prisklassen. Det globale markedet for jasminolje nådde 854 tonn i 2025, med en gjennomsnittspris på 1 253 dollar per kilo, men dette tallet inkluderer egyptisk og indisk materiale, som handles til en brøkdel av prisen i Grasse.

Avkastningen: 800 kilo ferske jasminblomster gir omtrent 1 kilo concrete, hvorfra man kan utvinne rundt 600 gram absolutt. Hvert kilo blomster inneholder rundt 8 000 individuelle blomster. De må plukkes for hånd (ingen mekanisk høster er skånsom nok) og må plukkes før daggry, mens blomstene fortsatt er lukket og de flyktige forbindelsene er på topp. Én person kan plukke 10 000 til 15 000 blomster per dag. Regn på det: ett kilo absolutt tilsvarer omtrent 500 000 blomster og flere ukers arbeid før daggry.

Som roser har produksjonen av jasmin fra Grasse krympet til en brøkdel av det historiske omfanget. De gjenværende feltene voktes nøye av luksushusene som har langsiktige kontrakter med dyrkerne. Uavhengige parfymører som jobber utenfor disse strukturene har nesten ingen tilgang til ekte materiale fra Grasse.

Den syntetiske paletten her domineres av Hedione (metyl dihydrojasmonat), en av de mest brukte aromakjemikaliene i moderne parfymeri. Oppdagelsen på tidlig 1960-tall endret industrien permanent. Hedione gir jasminens diffusive, strålende kvalitet til en kostnad på omtrent 20 til 50 dollar per kilo. Det er til stede, ifølge noen estimater, i 90 % av alle fine dufter på markedet. Metyljasmonat, indol og benzylacetat utfyller den syntetiske jasminpaletten. Blandede overbeviser de. Isolert mot det naturlige, avslører hver enkelt gapet.

Hos Premiere Peau, når vi arbeider med safran, som i Insuline Safrine, møter vi den samme spenningen mellom naturlig og syntetisk som definerer jasmin. Safranen i den komposisjonen er der fordi molekylet safranal alene ikke bærer den metalliske, nesten blodige kvaliteten til ekte Crocus sativus-stigmaer. Noen ingredienser nekter forkortelse.

Safran: 150 000 blomster for ett kilo

Safran, de tørkede stigmene fra Crocus sativus, omsettes for mellom 3 000 og 10 000 dollar per kilo avhengig av kvalitet, opprinnelse og renhet. Iransk Negin-safran, premiumkvaliteten, selges engros for 1 500 til 1 700 dollar per kilo ved kilden, men når den når europeiske kjøpere, stiger prisen til 3 200 til 3 800 dollar per kilo. Kashmiri- og spansk La Mancha-safran oppnår enda høyere priser, drevet like mye av opprinnelsesstatus som av målbare kvalitetsforskjeller. Det amerikanske engrosprisspennet i 2026 ligger mellom 2 056 og 3 084 dollar per kilo.

Én tallfaktor holder hele økonomien på plass: 150 000 krokusblomster gir 1 kilo tørket safran. Hver blomst produserer nøyaktig tre stigma. De plukkes for hånd ved første lys, i et høstblomstringsvindu på omtrent to uker. Hele prosessen, fra planting av knoller til tørket safran, krever 350 til 450 timer arbeid per kilo. Iran produserer omtrent 90 % av verdens forsyning. Klimaendringer strammer inn på denne forsyningen: vannmangel og økende temperaturer i Iran og Spania reduserte avlingene i 2024 og 2025, og analytikere forventer fortsatt prisvolatilitet gjennom 2026.

I parfymeri opptrer safran først og fremst som en toppnotedetalj, et glimt av metallisk varme, læraktig og litt medisinsk, som binder sammen blomsterhjerter og treaktige baser. Den aktive luktstoffet er safranal (2,6,6-trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-karboksaldehyd), som kan isoleres fra safran eller produseres syntetisk. Den syntetiske versjonen håndterer den krydrede-læraktige fasetten tilstrekkelig. Det den mangler er den høyaktige, honningaktige tettheten til det fullstendige stigmauttrekket, som inneholder crocin, picrocrocin og dusinvis av mindre terpenoider som tykner det samlede inntrykket.

Safranens kostnad i parfymeri er mindre ekstrem enn i gastronomi fordi en formel bruker milligram, ikke gram. Men disse milligrammene har tyngde. En komposisjon med ekte safran har en mørkhet i de første sekundene, en glassmaleri-kvalitet, som safranal alene ikke kan skape.

Tuberose absolutt: den nattblomstrende divaen

Tuberose absolutt, utvunnet fra Polianthes tuberosa, varierer fra 4 000 til 12 000 dollar per kilo, med materiale fra India som dominerer markedet. Prisen reflekterer en sammensmelting av vanskeligheter: blomstene blomstrer kun om natten, slipper ut sin narkotiske, kremete, nesten uanstendige duft i mørket, og må behandles umiddelbart før de flyktige forbindelsene fordamper ved soloppgang.

Historisk var foretrukket ekstraksjonsmetode enfleurage: å presse blomster inn i kaldt animalsk fett for å absorbere duften over flere dager, deretter vaske fettet med alkohol. Elegant i teorien, ødeleggende i praksis. Enfleurage brukes nesten aldri kommersielt i dag. Moderne produksjon baserer seg på løsemiddelekstraksjon (heksan), som gir en concrete som deretter bearbeides til absolutten. Omtrent 1 000 kilo blomster gir 1 kilo absolutt.

Duften av tuberoseabsolutt er polariserende. Den er intenst blomstrete, med en smøraktig, nesten gummiaktig kvalitet under, en laktone sødme som oppfattes som sensuell eller kvelende avhengig av dosen. På begynnelsen av 1900-tallet ble unge kvinner i deler av Europa rådet til ikke å puste inn tuberose om natten av frykt for dens afrodisiakum-effekter. Folketro, ikke farmakologi, men folketroen vedvarer fordi blomstermolekylene (høye i metylbenzoat, benzylbenzoat og indol) virkelig utløser en sterk fysiologisk respons.

Syntetiske tuberoseakkorder baserer seg på metylbenzoat for den søt-blomstrete siden, blandet med indol for den animaliske undertonen og etyl tuberose for den kremete laktone karakteren. Nært, men ikke det samme. Absolutten har derimot en tykkelse, nesten en ugjennomsiktighet, som den syntetiske versjonen behandler som et hint snarere enn en forpliktelse.

Sandeltreolje (Mysore): tretti år og teller

Sandeltre olje fra Mysore, Santalum album, omsettes for 2 000 til 5 000 dollar per kilo fra anerkjente leverandører, med den indiske regjeringens referansepris på omtrent 150 000 rupier (ca. 1 750 dollar) per kilo. Det store spennvidden reflekterer den nesten umulige oppgaven med å skaffe verifisert vill Mysore sandeltre i kommersielle mengder.

Treet er klassifisert som Sårbart på IUCNs rødliste. Den indiske regjeringen begrenser eksporten. Sandeltresmugling er en vel-dokumentert kriminell virksomhet i Karnataka-staten, hvor den legendariske sandeltreskurken Veerappan opererte i flere tiår. Et Santalum album-tre krever 30 års vekst før kjerneveden utvikler tilstrekkelig santalol, den primære luktaktive forbindelsen, for destillasjon. Du planter et tre i dag; barnebarna dine høster det.

I løpet av de siste femti årene har arten blitt truet i store deler av Sør- og Sørøst-Asia. Australsk sandeltre (Santalum spicatum) fra forvaltede plantasjer i Vest-Australia har dukket opp som et bærekraftig alternativ, og handles til $1,000 til $2,000 per kilo. Dens duftprofil er tørrere, mindre kremet enn Mysore, men flere parfymører har offentlig uttalt at de nå foretrekker den til visse bruksområder.

Det syntetiske alternativet, Javanol, ble utviklet i 1996 og er kanskje det mest vellykkede substituttet på denne listen. Det er omtrent 400 ganger mer potent enn eldre syntetiske sandeltrestoffer, med en kremet, melkaktig, treaktig profil som følger naturlig beta-santalol tett. Til $50 til $200 per kilo har det gjort sandeltreinspirerte komposisjoner tilgjengelige for massemarkedet uten at et eneste tre er felt. Javanol er bra. Det bestrides ikke. Men det bærer ikke den meditative stillheten til ekte Mysore-olje: den langsomme, tålmodige roen som indiske og japanske røkelsestradisjoner kaller "hellig." Du holder strimmelen til nesen, og rommet blir stille. For de fleste kommersielle formål er forskjellen akademisk. For noen få er det hele poenget.

Det syntetiske spørsmålet: kan du kjenne forskjell?

Hver ingrediens ovenfor har en syntetisk analog. Spørsmålet verdt å stille er ikke om de eksisterer, men om noen kan kjenne forskjell. Svaret splittes tydelig, avhengig av hvem som lukter.

En studie fra 2023 som brukte todimensjonal gasskromatografi (GCxGC-TOF-MS) viste at selv om syntetiske og naturlige duftmaterialer deler lignende makro-kjemiske profiler, kan avansert analyse pålitelig skille mellom dem. Molekylene overlapper; proporsjonene gjør det ikke. De mindre forbindelsene, spor-terpenoidene, fettsyrene, oksidasjonsproduktene som dannes under naturlig aldring, skaper det som parfymører kaller "haloen" til et naturlig materiale: den atmosfæriske kvaliteten som omgir det primære signalet.

For de fleste forbrukere er den syntetiske versjonen umulig å skille fra den naturlige i ferdige komposisjoner. Materialene blandes med dusinvis av andre ingredienser, fortynnet til konsentrasjoner hvor de subtile forskjellene faller under terskelen for tilfeldig oppfatning. Det er ikke bedrag. Det er den vanlige håndverket i formulering. En parfymør som velger Ambroxan over ambergris tar en praktisk, etisk og ofte estetisk beslutning: Ambroxan presterer mer konsekvent, er lovlig overalt, er dyrevennlig, og gjengir den tørre, treaktige, hudvarme siden av ambergris med bemerkelsesverdig troverdighet.

Men i komposisjoner der det naturlige materialet er hovedpersonen, en soliflore rose, en safran-drevet orientalsk, en oud-sentrert mukhallat, kommer forskjellen til syne. Ikke som en feil i det syntetiske, men som et fravær, et sted i akkorden hvor korn eller saltinnhold burde være, men ikke er. Om det fraværet betyr noe, avhenger av hva du forventer av en parfyme: at den lukter som noe, eller at den lukter som den er noe.

Hos Premiere Peau jobber vi med begge deler. Renhet som ideologi interesserer oss mindre enn den ferdige lukten på huden. Men vi har lært at noen ingredienser bærer informasjon som ikke kan komprimeres uten tap: en safran som insisterer på sin metalliske bitt, en orris som bringer sin egen kroppsvarme. Vårt Discovery Set er laget for den typen oppmerksomhet som registrerer disse forskjellene, syv komposisjoner, hver forankret i et naturlig materiale vi ikke kunne ha erstattet.

Ofte stilte spørsmål

Hva er den dyreste parfymeingrediensen i verden?

Orris absolutt (konsentrert irisrot-ekstrakt med 80 % irone-innhold) holder rekorden, over 100 000 dollar per kilo, mer enn gull til dagens priser. Kostnaden reflekterer en obligatorisk seks års modningsprosess fra planting til ekstraksjon, ikke botanisk sjeldenhet.

Hvorfor er oud så dyrt?

Oud-olje krever at Aquilaria-trær er infisert av en spesifikk mugg som forekommer naturlig i bare omtrent 2 % av ville eksemplarer. Alle 28 Aquilaria-arter er oppført på CITES-listen. Vill oud-olje koster 30 000 til 80 000 dollar per kilo. Plantasje-oud er billigere (500-5 000 dollar/kg), men regnes av parfymører som mindre kompleks.

Er det lovlig å kjøpe ambergris?

Det avhenger av jurisdiksjon. USA forbyr besittelse og handel under Marine Mammal Protection Act. De fleste EU-land tillater drivtang ambergris (funnet naturlig, ikke jaktet), men grenseoverskridende handel krever CITES-tillatelser. Australia og India har innført forbud. Parfymeindustrien bruker overveiende Ambroxan, et syntetisk alternativ utvunnet fra klary salvie, som koster 350-590 dollar per kilo mot 20 000-100 000 dollar for det naturlige materialet.

Hvor mange roser trengs for å lage 1 kilo rose absolutt?

I Grasse krever heksan-ekstraksjon av Rosa centifolia (mai-rose) omtrent 1 000 kilo ferske kronblader for å produsere 1 kilo absolutt. For dampdestillert roseotto er forholdet verre: 3 000 til 4 000 kilo kronblader per kilo olje. En enkelt roseblomst veier omtrent 3 til 5 gram, så 1 kilo absolutt representerer flere hundre tusen individuelle blomster.

Hvorfor koster safran så mye i parfymeri?

Hver Crocus sativus-blomst gir bare tre støvfangere. Produksjon av 1 kilo tørket safran krever omtrent 150 000 blomster, alle håndplukket ved daggry i en to ukers høstblomstringsperiode. Totalt arbeid: 350-450 timer per kilo. Iran leverer 90 % av verdensproduksjonen, og klimainduserte vannmangel strammer til forsyningen ytterligere.

Kan syntetiske ingredienser erstatte naturlige i parfyme?

For de fleste forbrukere, ja. I ferdige komposisjoner faller forskjellen mellom naturlige og syntetiske materialer under terskelen for tilfeldig oppfatning. For trente neser og i komposisjoner der det naturlige materialet er hovedpersonen, nei. Naturlige ingredienser inneholder hundrevis av sporstoffer som skaper det perfumerne kaller "haloen", en atmosfærisk kvalitet som den syntetiske tilnærmingen ikke klarer å gjenskape.

Hva er den dyreste naturlige parfymeingrediensen per kilo?

Orris absolutt topper listen med over 100 000 dollar per kilo, etterfulgt av vill oud-olje (30 000-80 000 dollar) og høykvalitets ambergris (20 000-100 000 dollar). Prisen per kilo reflekterer imidlertid ikke alltid kostnadsinnvirkningen i en formel, siden bruksratene varierer enormt. En safran-tung komposisjon kan koste mindre per kilo råmateriale enn en oud-tung, men safranen bidrar med en uforholdsmessig stor del av den sensoriske effekten.

Er Mysore sandeltre fortsatt tilgjengelig for parfymeri?

Nesten ikke. Santalum album er klassifisert som sårbar av IUCN, og India begrenser eksporten. Vill Mysore sandeltre i kommersielle mengder er i praksis utilgjengelig. Australsk Santalum spicatum fra forvaltede plantasjer og den syntetiske molekylet Javanol har blitt de viktigste alternativene. Javanol er omtrent 400 ganger mer potent enn eldre sandeltresyntetiske stoffer og koster 50-200 dollar per kilo.