L'Estragon en Parfumerie | Première Peau

Anis vert aux herbes avec un croquant croquant, presque semblable à celui du céleri. Moins sucré que l’anis, moins camphré que le fenouil, plus végétal et plus tigeux que l’un ou l’autre. Le caractère estragole est filtré à travers une lentille distinctement herbacée, écrasant une feuille d'estragon fraîche : un éclat vert-anis brillant avec une légère touche médicinale.

Sur un buvard, la netteté verte initiale s'adoucit en une douceur chaleureuse et légèrement épicée. La facette du céleri persiste plus longtemps que prévu, conférant au fond une qualité savoureuse inhabituelle.

L'estragon (Artemisia dracunculus, Asteraceae) produit l'une des huiles végétales les plus sous-utilisées en parfumerie. Distillée à la vapeur à partir des parties aériennes fraîches ou séchées, l'huile est dominée par l'estragole (méthyl chavicol, CAS 140-67-0), comprenant généralement 60 à 81 % de l'huile d'estragon française. Il s’agit de la même molécule que l’on trouve dans le basilic et l’anis, mais dans l’estragon, elle présente un caractère nettement plus vert et plus herbacé.

Le nom « estragon » dérive du français estragon, lui-même du latin dracunculus (« petit dragon »), faisant peut-être référence au système racinaire serpentin de la plante. L'estragon français (la variété culinaire) se multiplie exclusivement par boutures et produit rarement des graines viables.

Le sabinène, le limonène, le bêta-ocimène et le méthyleugénol sont présents comme composants mineurs. L’huile a une qualité verte-épicée caractéristique avec des nuances distinctives de céleri.

En parfumerie, l'huile d'estragon (appelée « estragon ») fonctionne comme un oligo-ingrédient dans les compositions florales chyprées, fougères et vertes. Les restrictions de l'IFRA sur l'estragole limitent le dosage, mais de petites quantités contribuent à une complexité aromatique significative.