A pacsuli az az alapanyag, amelyről azt hisszük, hogy utáljuk. Ha egy vacsorán kimondjuk a szót, az arcok összerándulnak: reflexszerűen a hippiboltok, a kollégiumi szobák füstölői, a „szerelem nyara” óta szappant nem látott csuklókra csöppentett pacsuliolaj jut eszünkbe. Ez a képzettársítás közel hatvanéves, és téves. Nem úgy téves, ahogy az ízlés kérdése lehet téves, hanem ténybelileg: a hippi fiolájában lévő anyag és az az alapanyag, amelyet a parfümőr egy mai kompozícióban használ, a gyakorlatban két különböző anyag. Az egyik nyers. A másik a parfümőr orgonájának egyik legösszetettebb szerkezetű és legsokoldalúbb alapjegye. A kettő közötti távolság akkora, mint a szőlőlé és a burgundi bor között. Ebből a cikkből kiderül, hogyan keletkezett ez a távolság, és miért számít, ha áthidaljuk.
13 perc
A növény: földillatú menta
A Pogostemon cablin a Lamiaceae családba tartozik, ugyanabba a botanikai rokonságba, mint a bazsalikom, a rozmaring, a kakukkfű és a menta. Ez az első meglepetés. A pacsuli rendszertanilag a menta rokona. Bokros, évelő növény, nagyjából 75 cm magasra nő, puha, enyhén szőrös levelei vannak, apró, halvány rózsaszínes-fehér virágai pedig a parfümkészítés szempontjából lényegtelenek. Az olaj a levelekben van.
A növény Délkelet-Ázsia szigetvilágából származik: a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, a Maláj-félszigetről. A név a tamil patchai (zöld) és ellai (levél) szóból eredhet, bár a fülöp-szigeteki származás más etimológiákat is sugall: a Fülöp-szigeteken a növényt cabalam néven ismerik, ebből lett a latin név második tagja, a cablin. Bárhogy is áll, a szó a trópusi Ázsiába mutat vissza. Nem San Franciscóba. Nem Woodstockba.
Sok illatnövénytől eltérően a pacsuli nem virágból, kéregből vagy gyantából adja az olaját. A leveleket betakarítják, részben megszárítják, olykor erjesztik, majd vízgőzzel lepárolják. A kapott olaj sűrű, sötét és átható, semmi köze ahhoz a finomított alapanyaghoz, amely a parfümőr orgonájáig eljut. Ez a finomítás időt, technológiát vagy mindkettőt igényel.
Viktoriánus titok: kasmír, molyok és a Selyemút
A pacsuli európai bemutatkozásának semmi köze nem volt a parfümhöz. A molyokhoz volt köze.
A tizenkilencedik század elején a kasmíri sálak lettek a felsőbb osztálybeli európai nők legáhítottabb kiegészítői. Ezeket a kézzel szőtt, hihetetlenül puha, megfizethetetlenül drága sálakat szárított pacsulilevelekbe csomagolva szállították Indiából. A levelek gyakorlati célt szolgáltak: elriasztották a textilmolyokat, amelyek különben felfalták volna a gyapjút a hónapokig tartó tengeri út alatt.
A sálak Londonba és Párizsba pacsuliillattal telítve érkeztek. Az 1840-es évekre maga az illat a hitelesség jelévé vált. 1830 előtt a valódi kasmíri sálat a francia utánzattól egyetlen próba különböztette meg: az illata. A paisley-i és lyoni francia szövödék a szövésmintát le tudták másolni. Az illatot nem, mígnem valaki rájött a módszerre, és pacsulilevelet kezdett behozni a hamis sálak illatosításához.
A viktoriánus társadalomban a pacsuli a gazdagsággal, az egzotikummal és a gyarmati kereskedelemmel fonódott össze. Mámorító ködként lengte be a felsőbb osztályok szalonjait. Az ellenkultúrára még egy évszázadot kellett várni. A hippik előtt a pacsuli a gyarmati hatalom illata volt.
Az esküvői parfüm életre szóló illatemlék lesz. Ne a biztonságos virágos illatot válassza. Rendhagyó útmutató.
A mirha olyan molekulát tartalmaz, amely ugyanazokhoz az agyi receptorokhoz kötődik, mint a morfium. Az ókoriak tudták, hogy hat. A fáraók gyantája.
Aki ma szantálfát ültet, annak az unokái vágják ki. Egy csempész 65 tonnát csempészett ki, mielőtt megállították. A 30 éves válság.
A hippik elrabolták: hogyan tették tönkre a pacsuli hírét az 1960-as évek
Az 1960-as évek ellenkultúrája részben ideológiai, részben higiéniai okból karolta fel a pacsulit. Az olaj olcsó és természetes volt, Indiához és a keleti spiritualitáshoz kötődött, és a szintetikus, vállalati, hidegháborús Nyugat ellenpólusát jelentette. A nyers pacsuliolajat kis üvegfiolákban árulták a hippiboltokban, a szantálfából készült füstölők és a cigarettapapírok mellett.
Volt egy gyakorlati oka is, amelyet a romantizált történetek elhallgatnak. A bőrre töményen felvitt pacsuliolaj az egyik legmakacsabbul tapadó természetes illatanyag. Hatékonyan elfedi a testszagot. Egy olyan nemzedéknek, amely kommunákban élt, szabadtéri fesztiválokra járt, és általában gyanakodott a dezodorra, ez számított.
A baj nem az volt, hogy a hippik pacsulit viseltek. A baj a viselt pacsuli minősége volt. Az olcsó, frissen lepárolt, finomítatlan olaj éles, kámforos, dohos, szinte gyógyszerszagú. Tapad. Elnyom. Töményen felvíve kiabál. Egy egész nemzedék a legrosszabb lehetséges változathoz kötötte a nyugati orrot. Ötven évvel később ez a lenyomat megmaradt. Amikor valaki azt mondja: „Utálom a pacsulit”, azt érti alatta: „Utálom a nyers pacsuliolajat, amelyet 1972-ben egy batikolt pólós valaki mértéktelenül magára kent.”
Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy utáljuk a szőlőt, mert egyszer megittunk egy doboz Franzia bort.
Az ellenkultúra a legolcsóbb elérhető alapanyagokkal illatosította magát. Az illatosztályozás igazi története azonban bonyolultabb annál, amit egyetlen alapanyag elmondhat. Az illatkerék csak a kép fele.
Milyen illatú a pacsuli? Attól függ, mikor szagoljuk
A pacsulinak nincs egyetlen illata. Íve van.
A frissen lepárolt olaj éles, zöld és kámforos, szinte gyógyszerszerű. Van benne terpentinszerű jelleg, olajos átütőerő, amely mentolra vagy túl sokáig egy bádogdobozban felejtett szárított fűszernövényekre emlékeztethet. A legtöbben ezzel találkoznak, amikor nyers pacsuliolajat szagolnak, és ez magyarázza a visszahőkölést.
Az érlelt pacsuli más anyag. Hónapok és évek alatt (öt év jónak számít, tíz kivételesnek) az olajban lassú oxidatív és molekuláris változások mennek végbe. A durva kámforos jegyek elhalványulnak. Gazdag, kerekded és meglepően összetett illat bontakozik ki: étcsokoládé, aszalt gyümölcs, valami, ami a bor tanninjaira emlékeztet, mézes melegség dohányos árnyalatokkal. Luca Turin parfümkritikus és biofizikus a jól érlelt pacsulit a régi portói borhoz hasonlította. Adam Michael, az illatanyagok szakértője, az érlelt indiai pacsulit úgy írja le, hogy nyitásában „tejcsokoládé, sötét faforgács, dohány, füstölő” van.
A pacsuli talán az egyetlen illóolaj a parfümőr palettáján, amely a borhoz hasonlóan javul az évekkel. A legtöbb illóolaj idővel romlik, illékony vegyületei oxidálódnak, ellaposodnak, csípőssé válnak. A pacsuli az ellenkezőjét teszi. Összetettsége mélyül. A friss olaj vázlat. Az érlelt olaj festmény.
| Szakasz | Kor | Jelleg | Felhasználás a parfümkészítésben |
|---|---|---|---|
| Friss lepárlás | 0-6 hónap | Éles, kámforos, zöld, terpentinszerű | Kezelés nélkül a finom parfümkészítésben ritkán használják |
| Fiatal | 1-2 év | Földes, fás, még kissé nyers | Ipari illatok, szappanok, mosószerek |
| Érett | 3-5 év | Lágy, csokoládés, borszerű, gazdag | Finom parfümök alapjegye |
| Évjáratos | 5-10+ év | Mély, mézes, portói, aszalt gyümölcs | Kiemelt kompozíciók, soliflore kompozíciók |
A kémia: 140 molekula egyetlen levélben
Van Beek és Joulain 2018-as átfogó összefoglalója a Flavour and Fragrance Journal hasábjain, amely több mint 600 megjelent tanulmányt elemzett, 72 megbízhatóan azonosított vegyületet talált a pacsuliolajban, további 58-at pedig feltételesen azonosított. Összesen több mint 140 molekulát. Egyetlen növényi illóolajhoz képest ez rendkívüli összetettség.
A domináns vegyület a patchoulol (más néven pacsulialkohol), háromgyűrűs szeszkviterpén-alkohol, összegképlete C₁₅H₂₆O. Az olaj tömegének 27-35%-át teszi ki, eredettől, betakarítási időtől és lepárlási módszertől függően olykor többet. De itt jön a paradoxon, amelyet a kémia szeret: nem a patchoulol a pacsuli jellegzetes illatának fő meghatározója.
Ez a (+)-norpatchoulenol érdeme, amely mindössze 0,35-1%-os koncentrációban van jelen. Ez a nyomnyi vegyület, amelyet a patchoulol százszorosan felülmúl, többet tesz hozzá az olaj felismerhető illatához, mint a molekula, amely a kémiai profilt uralja. A parfümkészítés tele van ilyen fordított arányokkal: a szobában a leghangosabb hang nem mindig az, amelyik számít.
További jelentős összetevők az α-bulnesene (13-21%), az α-guaiene (11-16%), a seychellene (1-3%), a β-patchoulene (1,8-3,5%) és a pogostol. Együtt olyan molekuláris profilt alkotnak, amely összetettségben az oud profiljával vetekszik, az oud árának töredékéért.
| Vegyület | % az olajban | Szerepe az illatban |
|---|---|---|
| Patchoulol | 27-35% | Fás, földes, édes, szerkezeti gerinc |
| (+)-Norpatchoulenol | 0,35-1% | A meghatározó „pacsuli” illat, földes, sötét, összetett |
| α-Bulnesene | 13-21% | Fás, gyógynövényes |
| α-Guaiene | 11-16% | Balzsamos, fás, enyhén édes |
| Seychellene | 1-3% | Enyhén fás, borsos |
| Pogostol | 1-3% | Meleg, enyhén kámforos |
Ez a kémiai összetettség az oka, hogy egyetlen szintetikus molekula sem utánozta még meggyőzően a pacsulit. A vanília esetében a vanillin végzi a munka nagyját, a pacsuli identitása viszont tucatnyi vegyület változó arányú kölcsönhatásából alakul ki. Beszélgetést nem lehet szintetizálni.
Sötét pacsuli és tiszta pacsuli: két alapanyag, egy név
A parfümipar a pacsulit két funkcionálisan eltérő alapanyagra osztja, és a különbség többet számít, mint azt a legtöbb vásárló gondolja.
A sötét pacsuli hagyományos, vaskádas lepárlással készül. Sok indonéz termelő ma is így dolgozik. A vas a gőzfolyamat közben fémionokat ad az olajhoz, ettől az olaj színe mélybarnára sötétedik, állaga pedig sűrűbbé válik. Az így kapott olaj pézsmás, nehéz, szinte talajszerű, ez a „klasszikus” pacsuli, amely a chypre és az ámbrás kompozíciókat lehorgonyozza. A hátrány: ezek a vasionok elszíneződést okoznak a kész parfümben. A sötét pacsulit tartalmazó finom parfüm idővel színt válthat, sárgásbarnára vagy zavarosra változhat. Az ipari parfümőrök számára ez elfogadhatatlan.
A tiszta pacsuli (más néven „könnyű” vagy „molekuláris desztillációval nyert” pacsuli) rozsdamentes acélban végzett lepárlással készül, vagy egyre gyakrabban másodlagos molekuláris desztillációval, amely leválasztja a nehezebb, sötétebb frakciókat. Az így kapott olaj híg állagú, színe barna helyett mély aranybarna, és ami döntő, a formulában stabil. A modern molekuláris desztilláció eltávolítja a „mellékzöngéket”: a dohos, nedves földre emlékeztető fejjegyeket, a kámforos érdességet. Ami marad, azt nevezik a parfümőrök „szívnek”, az alapanyag tiszta, fényes magját.
A grasse-i székhelyű Robertet „Patchouli Coeur” (pacsuliszív) nevű alapanyagot állít elő, frakcionált desztillációval, amely a tiszta, lágy, fás-ámbrás oldalakat emeli ki, miközben kiküszöböli a sáros jegyeket. Ez az a pacsuli, amely a modern, tömegpiaci kompozíciókban szerepel, és olyan messze van a hippi fiolájától, mint a pezsgő a gyömbérsörtől.
Egyik változat sem eleve jobb a másiknál. A sötét pacsuli melegségét és mélységét a molekuláris desztilláció feláldozza. A tiszta pacsuli fényességét viszont a sötét pacsuli nem érheti el. A legjobb parfümőrök mindkettőt használják, vagy keverik őket. A lényeg, hogy a „pacsuli” nem egyetlen alapanyag, hanem spektrum.
A PREMIEREPEAU Albâtre Sépia illata ezen a spektrumon belül mozog: az alapjegyekben molekuláris desztillációval nyert indonéz pacsuli van, albai fehér szarvasgomba és madagaszkári vanília mellett.
A parfümkészítés ízfokozója: miért erősít fel mindent a pacsuli
A parfümőrök egymás közt a parfümök ízfokozójának hívják a pacsulit. Nem annyira önálló jegy, inkább felerősít mindent maga körül. Ha virágos kompozícióba keverik, a virágok mélyebbek lesznek. Ha a vanília alá rétegezik, az édesség árnyékot kap. A vetiver mellett a zöld szinte építészeti szerkezetet kap. A többi alapanyagot hangosabbá teszi anélkül, hogy felemelné a hangját.
Ez a sokoldalúság magyarázza, miért szerepel a pacsuli olyan illatcsaládokban, amelyeknek papíron semmi közük egymáshoz.
| Illatcsalád | A pacsuli hatása | Klasszikus szerep |
|---|---|---|
| Chypre | Sötét alapot ad, amelyet egykor a tölgymoha uralt | Szerkezeti alap a labdanum mellett |
| Ámbrás | Földes melegséget ad a gyanták és a fűszerek alá | Mélység és tartósság a balzsamos kompozíciókban |
| Fás | Versengés nélkül erősíti a szantálfa és a cédrus hatását | Harmonikus alapjegy |
| Gourmand | Sötétséget ad a csokoládé és a karamell alá | Árnyék és összetettség az édes kompozíciókban |
| Friss / citrusos | Lehorgonyozza az illékony fejjegyeket, növeli a tartósságot | Fixáló szerep, láthatatlan támasz |
| Virágos | Megakadályozza, hogy a virágos jegyek laposnak vagy szintetikusnak hassanak | A virág „talajt” kap |
A pacsuli horgonyzó szerepe a chypre illatcsaládban különösen fontos, mióta az IFRA-korlátozások kiüresítették a tölgymohát. Így élte túl a chypre család, épphogy.
A pacsuliolaj éves világtermelése meghaladja az 1500 tonnát, ami több, mint bármely más természetes alapjegyé az ipari parfümkészítésben. Mennyiség szerint ez a világ leggyakrabban használt természetes alapjegye. Nem azért, mert a parfümőrökből hiányzik a képzelet. Hanem mert semmi más nem tudja azt, amit a pacsuli ezen az áron. Az oud hasonló összetettséget kínál, de kilogrammonként több ezer az ára. A szantálfa gyönyörű, de szűkebb körben alkalmazható, és egyre veszélyeztetettebb. A pacsuli összetettséget, tartósságot és szerkezeti megerősítést ad kilogrammonként 80 és 130 dollár között. Egy olyan iparágban, ahol a természetes alapanyagok rutinszerűen ötjegyű árakat érnek el, ez figyelemre méltó érték.
Ellátási lánc: Celebesz zöld aranya
A világ pacsuliolajának 80 és 90% közötti részét Indonézia állítja elő. Indonézián belül két évtized alatt alaposan áthelyeződött a termelés. Az ezredfordulón a nyers pacsulilevelek 100%-a Sumatráról származott. 2005-re Jáva megelőzte Sumatrát, és a kínálat 80%-át adta. 2010 óta a hangsúly ismét eltolódott, ezúttal Celebeszre, amely ma az indonéz termelés nagyjából kétharmadát adja, évente több mint 1000 tonnával.
Ez a koncentráció törékennyé teszi az ellátást. Egyetlen rossz tájfunszezon, egy talajbetegség kitörése vagy egy politikai zavar Celebeszen, és a világ pacsulikínálata egyik napról a másikra szűkül. Pontosan ez következett be 2023 és 2025 között. A kedvezőtlen időjárás, a logisztikai szűk keresztmetszetek és a megfelelő patchoulol-tartalmú, jó minőségű nyersanyag hiánya (az iparági szabvány nagyjából 30%) 2023 elejének 43 USD/kg áráról 2025 áprilisára 130 USD/kg-ra hajtotta fel az árakat. Két év alatt háromszoros emelkedés.
Maga a lepárlás ma is nagyrészt kézműves. A gazdák leszedik a leveleket, részben megszárítják, majd egyszerű lepárlókészülékekbe töltik őket, gyakran még mindig fatűzön álló vasüstökbe, távoli hegyvidéki falvakban. Az olajat összegyűjtik, és helyi felvásárlóknak adják el, akik regionális kereskedőknek értékesítik, azok nemzetközi beszállítóknak, akik pedig a parfümházaknak. Minden lépésnél keverhetik, hamisíthatják vagy minősíthetik az olajat. Van Beek és Joulain áttekintése (2018) a pacsuliolaj széles körű hamisítását dokumentálta gurjunbalzsammal, cédrusolajjal vagy szintetikus patchoulol hozzáadásával, és ez a minőség-ellenőrzés máig megoldatlan gondja.
A közösségi média hajtotta kereslet az aromaterápia és a természetes termékek iránt tovább növelte a nyomást. Az Associated Press 2025-ös oknyomozása megállapította, hogy az indonéziai pacsuli iránti növekvő kereslet erdőirtáshoz vezet, mert a gazdák erdőt vágnak ki új ültetvényeknek. A vissza a természethez mozgalom jelképe ma épp azt a természetet pusztítja, amelyre hivatkozott.
A visszatérés: visszanyert kifinomultság
A pacsuli rehabilitációja a minőségi parfümkészítésben az 1990-es években kezdődött. Egy jelentős francia parfümház 1993-ban piacra dobott egy mára klasszikussá vált gourmand kompozíciót, amely a pacsulit csokoládéval, karamellel és etil-maltollal párosította: ennek a kombinációnak nem lett volna szabad működnie, mégis egy egész évtized illatait írta újra. Az iparág azóta sem ugyanaz. Ez az egyetlen kompozíció megmutatta, hogy a pacsuli lehet fényűző, provokatív, modern. Nem hippibolti relikvia. Hanem formaelem.
Azóta a pacsuli minden árkategóriában és minden elképzelhető összefüggésben jelen van. Egy elismert niche parfümház egész kompozíciót épített a pacsuli és a nyírfakátrány köré. Egy másik bőrakkorddal és füsttel rétegezte. Egy harmadik a vanília és a tonkabab mellé állította egy olyan gourmand illatban, amely annyira gazdag, hogy már-már ehető. Ma senki sem csodálkozik azon, ha egy formulában 25% pacsuli van. Az alapanyag annyira visszanyerte rangját, hogy saját alcsaládot hozott létre, a pacsuli soliflore-t: olyan kompozíciókat, amelyekben az alapanyag a főszereplő, nem a háttér.
A reformulálás előtti, vintage pacsulikompozíciók piaca az alapanyag rehabilitációjával együtt felrobbant. Miért fizetnek ezreket a gyűjtők a régi flakonokért.
A molekula nem változott. A környezet igen. Az ellenkultúra nyersen, olcsón és hangosan használta a pacsulit. A modern parfümkészítés finomított, érlelt és pontosan adagolt pacsulit használ. Az alapanyag sosem volt a baj. Az volt a baj, ahogyan használták. Amikor pedig a parfümőrök hozzáfértek a molekuláris desztillációhoz, a frakciókhoz, az érlelt készletekhez és a modern extrakció teljes eszköztárához, kiderült az, amit a vegyészek mindig is tudtak: a pacsuli a Föld egyik legbonyolultabb szerkezetű természetes illatanyaga, és sokoldalúságban egyetlen más alapjegy sem ér fel vele.
A hippiközhely sosem a pacsuliról szólt, hanem a mosdatlan bőrre kent nyers olajról 1972-ben. Maga az alapanyag, a Pogostemon cablin, ha öt évig sötétben érlelik, és egy hetven összetevős kompozícióban 3%-ban adagolják, egészen más anyag.
A PREMIEREPEAU Discovery Set hét illata természetes alapanyagokkal, köztük pacsulival dolgozik, azzal a pontossággal és visszafogottsággal, amely a parfümkészítést megkülönbözteti az aromaterápiától.
Gyakori kérdések
Milyen illatú a pacsuli?
A pacsuli illata földes, fás és enyhén édes. A frissen lepárolt olaj kámforos és éles. Az érlelt olajban csokoládés, aszalt gyümölcsre és borra emlékeztető jegyek alakulnak ki, mély, mézes melegséggel. Kész parfümben a pacsuli jellemzően sötét földként, nedves faként és bársonyos melegségként érződik, nem pedig egyetlen azonosítható jegyként.
Miért kötik a pacsulit a hippikhez?
Az 1960-as évek ellenkultúrája azért karolta fel a pacsuliolajat, mert olcsó, természetes illat volt, amely illett a rendszerellenes értékekhez és a keleti spiritualitáshoz. Mivel nagyon tartós, a testszagot is jól elfedte. Az akkoriban használt nyers, finomítatlan olaj a pacsuli éles, dohos változatát véste be a nyugati orrokba, és ez a képzettársítás annak ellenére tartja magát, hogy alig van köze ahhoz, ahogyan a parfümőrök ma az alapanyagot használják.
Alapjegy vagy szívjegy a pacsuli?
A pacsuli elsősorban alapjegy a parfümkészítésben, és kivételes tartósságáért, fixáló hatásáért becsülik. A bőrön 24 óráig vagy tovább is kitart. Egyes tiszta vagy molekuláris desztillációval nyert pacsulifrakciók bizonyos kompozíciókban szívjegyként is hathatnak, ám az alapanyag természetes nehézsége és tartóssága egyértelműen az alapjegyek közé sorolja.
Mi a különbség a sötét és a világos pacsuli között?
A sötét pacsulit vasüstökben párolják le, amelyek fémionokat bocsátanak az olajba, így sűrű, mélybarna anyag jön létre, nehéz, földszagú jelleggel. A világos (vagy tiszta) pacsulit rozsdamentes acélüstökben párolják le, vagy molekuláris desztillációval tovább finomítják, így hígabb, aranybarna olajat kapnak, simább, fényesebb karakterrel. A parfümőrök a kompozíció igényei szerint választanak közöttük.
Miért használják a pacsulit ennyi parfümben?
A pacsuli a legsokoldalúbb természetes alapjegy. Chypre, ámbrás, fás, gourmand, sőt friss kompozíciókban is működik: felerősíti a körülötte lévő jegyeket, de nem nyomja el őket. Kilogrammja 80 és 130 dollár között van, molekuláris összetettségben mégis felveszi a versenyt az oud nevű anyaggal (amelynek kilója több ezer dollár). Az éves termelés meghaladja az 1500 tonnát, így ez az ipari parfümkészítés legnagyobb mennyiségben használt természetes alapjegye.
Javul a pacsuliolaj az idővel?
Igen. A pacsuli azon kevés illóolaj egyike, amelyek idővel jelentősen javulnak. A három-tíz évig érlelt olajban simább, kerekebb, összetettebb vonások alakulnak ki: csokoládé, aszalt gyümölcs, boros tanninok és mézes mélység. A friss olaj kámforos élessége fokozatosan csökken, ezért az érlelt pacsulit felárral jegyzik a kereskedelemben.
Honnan származik a legtöbb pacsuli?
A világ pacsuliolajának 80-90%-át Indonézia állítja elő, az indonéz termelés nagyjából kétharmada pedig ma Celebeszről származik. A termelés súlypontja nagyot vándorolt: 2005-ig Szumátra vezetett, aztán Jáva, 2010-től pedig Celebesz. Ez a földrajzi összpontosulás sérülékennyé teszi az ellátást: egy celebeszi időjárási csapás egyik napról a másikra megmozgathatja a világpiaci árakat.
Miből készül a pacsuli?
A pacsuli illóolaját a Pogostemon cablin részben megszárított leveleiből párolják le vízgőzzel. A növény a mentafélék (Lamiaceae) családjába tartozó, Délkelet-Ázsiában őshonos, bokros évelő, körülbelül 75 cm magasra nő. A legtöbb parfümalapanyaggal ellentétben az olaj kizárólag a levelekből származik: a virágok semmit sem tesznek hozzá az illatához.
Bővebben: a pacsuli rehabilitációja
