Giglio

In profumeria, Lily indica più spesso il mughetto (Convallaria majalis, muguet in francese) — un fiore che non produce estratti naturali pratici. I fiori sono troppo piccoli, troppo fragili e con resa troppo bassa per un’estrazione commerciale. Ogni fragranza al muguet mai realizzata è una ricostruzione sintetica. I principali componenti sono l’idrossicitronellale (un aldeide floreale con un carattere acquoso e simile al giglio), il Bourgeonal (un aldeide di muguet più forte e aggressivo) e il Lilial ora limitato (butilfenil metilpropanale), che forniva un effetto muguet cremoso e polveroso fino a quando le normative IFRA e UE ne hanno limitato l’uso.

Il quadro normativo per le molecole del muguet sta cambiando rapidamente. Il Lilial è stato di fatto vietato nell’UE dal 2022 a causa di preoccupazioni sulla tossicità riproduttiva. Il Lyral (un altro importante composto chimico del muguet) era stato limitato prima. Questo ha spinto allo sviluppo di nuovi aldeidi e alcoli per il muguet — tra cui Dupical, Florhydral, Melafleur, Nympheal, Mayol, Florol e Lilyflore — per sostituire le molecole che hanno definito questa nota per decenni. L’accordo contemporaneo del muguet si sta ricostruendo con nuova chimica.

Le specie di Lilium (i veri gigli) producono estratti naturali — l’enfleurage o l’estrazione con solventi di Lilium candidum o Lilium longiflorum dà un assoluto raro e costoso con un carattere intenso, narcotico, quasi indolico, molto diverso dall’impressione pulita del muguet. Questo assoluto è un materiale di nicchia usato in poche composizioni di lusso, non un ingrediente standard della profumeria.

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