Blass, stärkehaltige Süße – roher Maiskolbenschale, warmes Heu, eine leichte pflanzliche Milchnote. Nicht die Butter-und-Salz-Note von gekochtem Mais. Das ist die rohe Seide selbst: blond, trocken und leicht grünlich, wie wenn man sonnengewärmte Pflanzenfasern an die Nase hält.
Blass stärkeartige Süße mit einer trockenen, heuähnlichen Wärme. Nicht buttrig, nicht gekocht – dies ist die rohe pflanzliche Faser, näher an getrocknetem Gras als an Popcorn. Eine schwache milchig-grüne Note liegt darunter, weicher und weniger scharf als cis-3-Hexenol, wärmer und weniger kristallin als Heliotropin allein. Der Gesamteindruck ist blond und textil: sonnengetrocknete Leinen, Maisstroh, warmes Stroh. Im Vergleich zu Hafer- oder Reisnoten (die tendenziell cremiger und lactonischer sind) wirkt Maisseide trockener und etwas pflanzlicher. Kein blumiger Charakter. Keine Frucht.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Leicht grün-stärkeartiger Knack, wie das Brechen einer frischen Maiskolbenschale. Eine kurze pflanzliche Schärfe von Monoterpenen.
After a few hours
After a few hours
Das Grün zieht sich zurück. Trockene, heuähnliche Wärme breitet sich aus — kumarinähnlich, leicht pudrig, mit einer sauberen Getreidezucker-Note.
After a few days
After a few days
Kaum wahrnehmbar: eine weiche, warme, stärkeartige Spur auf dem Stoff. Mehr Textur als Duft — blond, trocken, fast unsichtbar.
The Full Story
Maisseide – der Griffel und Stil von Zea mays – ist eine Fantasienote in der Parfümerie. Es gibt kein kommerzielles ätherisches Öl oder Absolue davon. Das Material wird nicht destilliert, extrahiert oder als Duftrohstoff gehandelt. Wenn ein Parfümeur „Maisseide“ auflistet, baut er einen Akkord von Grund auf neu auf: eine Rekonstruktion dessen, wie frische Maisseide riecht, zusammengesetzt aus verfügbaren Molekülen.
Die Chemie der tatsächlichen flüchtigen Bestandteile der Maisseide wurde untersucht. El-Ghorab et al. (Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007) identifizierten 36 Verbindungen mittels GC-MS in ägyptischer Maisseide, dominiert von cis-alpha-Terpineol (24,2 %), 6,11-Oxidoacor-4-en (18,1 %), Citronellol (16,2 %), trans-Pinocamphon (5,9 %) und Eugenol (4,4 %). Früher katalogisierten Flath et al. (1978) die flüchtigen Bestandteile der Maisseide als Lockstoffe für Heliothis zea (Maiszünsler). Diese Studien beschreiben ein terpene-reiches, leicht rosig-krautiges Profil – ganz anders als die buttrige Süße, die die meisten mit Mais assoziieren, welche durch Dimethylsulfid entsteht, das beim Kochen gebildet wird.
Ein Parfümeur, der einen Maisseide-Akkord rekonstruiert, würde wahrscheinlich mit Materialien arbeiten, die stärkeartige Süße, trockene pflanzliche Wärme und blondes Heu-Tonalität suggerieren: Ethylmaltol für Getreidesüße, Kumarin für die Heunote, eine Spur Heliotropin für pudrige Weichheit, vielleicht cis-3-Hexenylacetat für grüne Frische und eine saubere Moschusbasis für den seidigen, textilen Eindruck. Das Ergebnis ist ein ruhiger, transparenter Akkord – keine Statement-Note, sondern ein texturaler Modifikator, der Wärme und Weichheit trägt, ohne erkennbare Floralie oder Fruchtigkeit.
Maisseide hat auch außerhalb der Parfümerie eine lange Geschichte. In der Pharmakologie als Stigma maydis bekannt, wurde sie seit Jahrhunderten als Diuretikum in der traditionellen Medizin der amerikanischen Ureinwohner, Chinas und der Türkei verwendet. Moderne pharmakologische Forschung (Hasanudin et al., 2012) bestätigt ihren Flavonoid- und Phenolsäuregehalt – Verbindungen mit dokumentierter antioxidativer Wirkung, die für die olfaktorische Verwendung jedoch irrelevant sind.
Im Jahr 1978 identifizierten USDA-Chemiker R.A. Flath und Kollegen die flüchtigen Verbindungen des Maisseidenfadens als chemische Lockstoffe für den Maiszünsler (Heliothis zea). Der Falter navigiert zu seiner Wirtspflanze, indem er der Duftspur der Terpenemissionen der Seide folgt – dieselben Moleküle (Linalool, Geraniol, Myrcen), die Parfümeure in blumigen Akkorden verwenden. Die Seide, die die Insektennavigation unterstützt, nährte indirekt auch die Vorstellungskraft des Parfümeurs.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Für die Parfümerie gibt es keinen kommerziellen Extrakt. Maisseide ist eine Fantasienote – ihr Duft wird als synthetischer Akkord rekonstruiert. Die GC-MS-Analyse der flüchtigen Bestandteile roher Maisseide (El-Ghorab et al., J. Agric. Food Chem., 2007) identifizierte 36 Verbindungen im Dichlormethan-Extrakt, dominiert von cis-Alpha-Terpineol (24,2 %), Citronellol (16,2 %) und Eugenol (4,4 %). Diese analytischen Daten beschreiben jedoch das flüchtige Profil des Pflanzengewebes, nicht einen kommerziell verfügbaren Extrakt. Eine Dampfdestillation, Lösungsmittel- oder CO2-Extraktion von Maisseide wird industriell nicht durchgeführt.
Molecular Formula
N/A — komplexe Mischung aus Flavonoiden, Saponinen, flüchtigen Verbindungen
CAS Number
N/A — natürliches Material, komplexe Mischung
Botanical Name
Zea mays
IFRA Status
Keine bekannten Einschränkungen
Synonyms
MAISSEIDE · ZEA MAYS SEIDE
Physical Properties
Odor Strength
Mittel
In Perfumery
Fantasinote — kein natürlicher Extrakt existiert. Maisseide fungiert als texturgebender Modifikator in gourmand-, getreideinspirierten und weich-blumigen Kompositionen. Sie verleiht stärkeartige Wärme und eine trockene, heuähnliche Süße ohne die Dichte von Vanille oder die Schärfe grüner Noten. In der Praxis wird der Akkord aus Materialien wie Ethylmaltol (Getreidesüße), Kumarin (Heu, getrocknetes Gras), Heliotropin (pudrige Weichheit) und sauberen Moschusnoten (textile Wärme) aufgebaut. Die Note befindet sich im Herz- bis Basisregister, verleiht leises Volumen und ein Gefühl von sonnengewärmter Weichheit. Sie harmoniert mit lactonischen Pfirsichnoten, Hafermilch-Akkorden, Leinenmoschus und Tonkabohne. Kein Première Peau-Duft enthält derzeit einen Maisseide-Akkord.
