Molécula Iso E Super: a molécula que não consegue cheirar

Iso E Super está presente em cerca de 40% das fragrâncias finas contemporâneas. A produção mundial ronda as 3 000 toneladas por ano. E uma em cada quatro pessoas não o consegue cheirar de todo. Quem o consegue detetar recorre à mesma expressão imprecisa: «a sua pele, mas melhor». Quem não o consegue detetar em si continua a ser parado por desconhecidos que lhe perguntam o que está a usar. A molécula oscila no limiar da perceção: presente, depois ausente, depois presente novamente, como uma palavra que se desfaz antes de a conseguir pronunciar. Um ingrediente que reescreveu a perfumaria moderna fazendo a coisa menos visível possível.

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O que é realmente Iso E Super

Iso E Super é uma cetona aromática sintética com a fórmula molecular C16H22O. O seu nome IUPAC, 1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one, é o tipo de sequência que ninguém pronuncia duas vezes. Os perfumistas dizem o nome comercial e seguem em frente.

Os químicos John B. Hall e James M. Sanders sintetizaram-no em 1973, ao explorar compostos com estruturas semelhantes às da ionona, a arquitetura molecular por detrás do aroma das violetas. O que patentearam como «Isocyclemone E» não cheirava a violetas. Quase não cheirava a nada. E foi precisamente esse o objetivo.

As descrições variam de nariz para nariz, o que, por si só, já diz alguma coisa. A classificação padrão: amadeirado, próximo do âmbar, vagamente semelhante ao cedro, com uma sensação de calor difuso, mais térmica do que aromática. Mas estas palavras parecem emprestadas a ingredientes mais assertivos. Iso E Super não é tanto percecionado como um cheiro específico, mas como uma impressão de presença, de irradiação. Visão periférica, mas para o nariz: há qualquer coisa ali e, quando se vira para olhar diretamente, desaparece.

Não é uma molécula: o problema dos isómeros

Iso E Super não é uma única molécula. É uma mistura de mais de vinte isómeros, compostos que partilham a mesma fórmula molecular, mas estão organizados de forma diferente no espaço.

Iso E Super é invisível. Ambroxan, o seu rival mais próximo, é invisível para outros 20% da população. Duas moléculas, dois pontos cegos, uma consequência estranha. O paradoxo do ambroxan.

Não consegue cheirar Iso E Super em si? Isso não é anosmia. É fadiga olfativa, e o seu cérebro fá-lo deliberadamente. Porque é que deixa de sentir o seu perfume.

Se o Iso E Super é a molécula invisível, cashmeran é a aconchegante. Em conjunto, formam a base da perfumaria moderna. Porque é que o aconchego tem uma fórmula.

O isómero dominante, identificado como B na análise cromatográfica, constitui 40-60% da mistura. Quase inodoro. Limiar de deteção: cerca de 500 nanogramas por litro de ar. A maior parte do peso, quase nenhum do cheiro.

O isómero que faz o verdadeiro trabalho é um isómero minoritário, designado G, também chamado Arborone. Representa cerca de 5% da mistura. Limiar de deteção: aproximadamente 0,005 nanogramas por litro. Cem mil vezes mais potente do que o isómero B. Cinco por cento da mistura transportam quase todo o aroma.

Cada fabricante produz uma proporção de isómeros ligeiramente diferente, consoante as condições de síntese. O Iso E Super de um fornecedor pode ter um cheiro visivelmente diferente do de outro (mais quente, mais seco, mais transparente), consoante a quantidade de Arborone produzida pelo processo. O ingrediente listado como uma única entrada numa ficha de fórmula é, na prática, uma constelação variável, cujas proporções mudam de lote para lote. Os perfumistas aprendem as particularidades da versão de um fornecedor específico, tal como um cozinheiro aprende as manhas de um forno específico.

O isolamento e a produção em massa de Arborone pura têm ocupado os químicos de fragrâncias há décadas. Várias casas desenvolveram alternativas proprietárias de isómero único, moléculas exclusivas que captam grande parte do carácter da Arborone com um controlo de qualidade mais rigoroso. Nenhuma conseguiu reproduzir totalmente o que a Arborone faz a uma escala industrial e a um custo razoável. A procura continua.

O paradoxo da anosmia

Entre 20 e 25% das pessoas têm anosmia específica ao Iso E Super. Não o conseguem detetar de todo. Uma parte adicional percebe-o de forma intermitente: a molécula é detetada, desaparece e volta a surgir minutos depois. Os perfumistas chamam a isto «cintilação».

Se moléculas sintéticas como o Iso E Super estão presentes em 40% dos perfumes, os terpenos dos ingredientes naturais, o linalol e o limoneno, estão presentes em 70%. Nenhum dos dois é dispensável. As moléculas que tornam a perfumaria possível.

A anosmia específica não é rara. Um estudo concluiu que 45% de 153 indivíduos saudáveis tinham anosmia para pelo menos um dos seis odorantes testados. A probabilidade estimada de ter anosmia para pelo menos um de cem: 98,3%. Todos têm pontos cegos no campo olfativo. O Iso E Super ocupa um deles com uma frequência invulgarmente elevada.

O mecanismo é genético. Os seres humanos têm cerca de 400 tipos de recetores olfativos, cada um afinado para formas moleculares específicas. Se a expressão dos recetores correspondentes aos principais isómeros de Iso E Super estiver abaixo de determinada densidade, a molécula fica aquém do seu limiar de perceção. Não é que não cheire nada. Cheira através dela, tal como olha através da luz ultravioleta sem saber que está lá.

Isto cria uma situação verdadeiramente estranha: uma pessoa que use Iso E Super sozinho pode não o detetar em si própria, enquanto as pessoas à sua volta percecionam uma aura quente, amadeirada, semelhante à pele. Quem o usa transmite um sinal que não consegue receber. Neuroanatomia, não metáfora.

Para quem o percebe de forma intermitente, o mecanismo é a adaptação olfativa. A exposição repetida satura os recetores, o sinal desaparece e depois regressa quando os recetores recuperam. A molécula parece pulsar. A maioria dos perfumes anuncia-se e mantém-se presente. Iso E Super sussurra, cala-se e volta a sussurrar.

Doppel Dancers de Premiere Peau explora um território semelhante: manteiga de íris e almíscares que se confundem com a pele, concebidos para esbater a fronteira entre o corpo e o perfume aplicado. Intimidade em vez de projeção. Um aroma que convida a aproximar-se.

Uma breve história do invisível

Durante quinze anos, ninguém lhe ligou. Após a sua síntese, em 1973, Iso E Super foi usado em fragrâncias funcionais: detergentes para a roupa, produtos de limpeza de superfícies, ambientadores. Amadeirado, âmbar, barato, estável, discreto. Nada fazia prever que viesse a ser importante.

A sua primeira presença documentada numa fragrância fina surgiu em 1975, numa composição feminina. Um elemento secundário, entre dezenas de ingredientes. Depois, 1988.

Uma fragrância masculina lançada nesse ano continha aproximadamente 25% de Iso E Super, uma concentração extraordinária para a época. O perfume cheirava a gasolina e violetas, couro quente e ar frio. Os críticos ficaram perplexos. O público dividiu-se ao meio. Tornou-se icónico. E os perfumistas perceberam o que Iso E Super podia fazer quando usado como pilar estrutural, em vez de mero modificador em pequenas quantidades.

Ao longo da década de 1990, as concentrações aumentaram. Um perfumista conhecido pelo minimalismo radical começou a usar Iso E Super a 35% ou mais, criando fragrâncias de uma nitidez extrema, assentes no seu carácter amadeirado transparente. Segundo consta, uma composição continha 55%. Outra ultrapassava os 70%. Não cheiravam a Iso E Super. Cheiravam a luz a atravessar madeira.

Na década de 2000, a produção mundial anual chegou a aproximadamente 3 000 toneladas. Um dos químicos aromáticos mais produzidos do planeta. A cerca de 9 cêntimos por grama, continua a ser barato, apesar da sua ubiquidade. A molécula que ninguém notava tornara-se fundamental sem que ninguém o anunciasse.

O movimento da molécula como perfume

Em 2006, um perfumista de Berlim lançou uma fragrância composta por 100% de Iso E Super. Mais nada. Sem notas de topo, de coração ou de base no sentido clássico. Uma molécula, diluída em álcool, vendida num frasco.

Tornou-se um fenómeno. A lógica era desconcertantemente simples: se o Iso E Super era o denominador comum em todos os perfumes de que gostava, porque não eliminar tudo o resto? O resultado mal podia ser considerado um perfume. Era mais como uma amplificação da própria pele de quem o usava: linho quente usado junto ao corpo durante todo o dia. As pessoas recebiam elogios de desconhecidos que não conseguiam identificar o que estavam a cheirar. «Cheiras tão bem. O que é?» «Não sei» tornou-se a resposta sincera.

O conceito deu origem a um género. As fragrâncias de molécula única e as composições centradas em moléculas multiplicaram-se: algumas construídas em torno de moléculas de almíscar, como o Galaxolide ou o Habanolide, outras em torno do Ambroxan, um âmbar sintético derivado da química do âmbar-cinzento. A proposta era sempre a mesma: o mais sofisticado que um perfume pode fazer não é anunciar-se, mas fundir-se com quem o usa.

O movimento impôs uma pergunta incómoda a uma indústria construída em torno da complexidade. Se uma única molécula pode provocar a mesma vontade de nos aproximarmos, o mesmo elogio, a mesma memória que uma fórmula com 200 ingredientes, para que serve a fórmula? Os perfumistas responderam: o Iso E Super, por si só, é um esboço, não uma pintura. A complexidade permite evolução ao longo do tempo, narrativa, surpresa. Uma única nota sustentada num violoncelo pode silenciar uma sala. Mas não pode ser uma sinfonia.

O que o Iso E Super faz numa fórmula

A menos de 10%, o Iso E Super funciona como aquilo a que os perfumistas chamam «difusor» ou «intensificador de luminosidade». Não tem um odor próprio distinto. Em vez disso, amplifica a projeção e a longevidade dos ingredientes à sua volta. Uma nota de vetiver ganha suavidade. Um acorde de cedro ganha calor. Uma base de sândalo prolonga o seu alcance. Uma onda portadora para outros sinais.

Acima dos 15%, o Iso E Super começa a impor o seu próprio carácter. O calor amadeirado e ambarado torna-se a impressão dominante, e os outros ingredientes passam a ser apontamentos em vez de protagonistas. É o território do aroma de pele, onde a fragrância parece emanar do próprio corpo, em vez de assentar à sua superfície.

Três propriedades tornam-no especialmente útil. Primeiro, a substantividade: adere à pele e aos tecidos com uma tenacidade que supera a da maioria dos ingredientes. Enquanto outros materiais evaporam em poucas horas, o Iso E Super persiste, criando uma camada de base à qual tudo o resto se fixa. Segundo, a transparência: apesar dessa persistência, nunca parece pesado. Não tem a densidade do sândalo natural nem a intensidade dos muskes sintéticos. Ocupa espaço sem o preencher. Terceiro, a afinidade com a pele: o seu perfil de volatilidade é semelhante ao dos lípidos da pele humana, por isso mistura-se com o aroma natural de quem o usa, em vez de o mascarar. «A tua pele, mas melhor» não é marketing. É mesmo a tua pele, com uma aura amadeirada e âmbar por cima.

Há uma desvantagem. Quando 40% das fragrâncias no mercado partilham a mesma base estrutural, instala-se uma certa uniformidade. A luminosidade começa a parecer genérica. Um avaliador sénior descreveu-a como «o MSG da perfumaria: melhora o sabor de tudo, mas tudo começa a saber ao mesmo». Uma analogia imperfeita, mas resulta.

Um perfume que não consegues cheirar continua a ser um perfume?

Se pulverizares uma fragrância na pele e não a conseguires detetar, mas a pessoa ao teu lado no comboio conseguir e a achar bela -- usaste um perfume?

Menos frívolo do que parece. Historicamente, o perfume tem sido uma forma de adorno pessoal. Escolhe-se um aroma pela forma como nos faz sentir. O prazer é, em parte, narcísico: uma experiência sensorial privada que se sobrepõe ao dia a dia. Mas, se a anosmia específica elimina a experiência privada e deixa apenas a pública, a fragrância transforma-se em algo totalmente diferente. Um adorno que não se consegue ver. Um presente para os outros que não custa nada em termos de experiência, mas tudo em termos de intenção.

Existem precedentes noutros domínios. Um cantor não ouve a própria voz da mesma forma que o público; a condução óssea altera o timbre. Um cozinheiro sente os alimentos de forma diferente depois de horas a trabalhar com os mesmos ingredientes. A adaptação sensorial é universal. Quem usa Iso E Super é o caso extremo: alguém cuja relação com o próprio aroma passa inteiramente pelas reações dos outros.

Alguns utilizadores consideram isto libertador. A ausência de perceção de si próprio elimina a autoconsciência que por vezes acompanha uma fragrância, a preocupação constante de que seja demasiado intensa ou demasiado ténue. Com o Iso E Super, essa ansiedade desaparece. Esquece que está a usar perfume. Depois, alguém pergunta o que está a usar e, por um instante, o limite entre o seu corpo e a sua fragrância deixa de existir.

Outros consideram-no desconcertante. Um perfume que não se sente em si próprio é como ler um livro com páginas em branco, uma experiência estética que exige fé em vez de provas. Se não consigo confirmar o meu próprio aroma, como sei que está lá? Confia-se na molécula. E talvez nas pessoas à sua volta.

Essa tensão entre invisibilidade e impacto, ausência e presença, é o que faz do Iso E Super a molécula definidora da perfumaria do século XXI. Não é o ingrediente mais belo. Nem o mais caro. É o mais honesto quanto ao que uma molécula na pele pode e não pode ser.

O Discovery Set da Premiere Peau inclui sete composições concebidas para interagir com a química corporal de cada pessoa, encontrando cada uma um equilíbrio diferente entre presença e contenção. O invisível tornado pessoal.

Perguntas frequentes

A que cheira o Iso E Super?

Amadeirado, semelhante ao âmbar, vagamente próximo do cedro, mas a sua característica definidora é a transparência. Cheira menos a um material específico e mais ao próprio calor: pele limpa com uma luminosidade seca e difusa. Muitas pessoas não o detetam em si próprias, embora outras à sua volta o consigam.

O Iso E Super é seguro para usar?

O Iso E Super foi avaliado pelo Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) e está sujeito às diretrizes de utilização da IFRA (International Fragrance Association). Não é classificado como persistente, bioacumulável ou tóxico (PBT). O seu fator de bioconcentração medido, de 391 L/kg, fica muito abaixo do limiar da UE de 2.000 para suscitar preocupação quanto à bioacumulação.

Porque é que não consigo sentir o cheiro do Iso E Super em mim?

Entre 20 e 25% das pessoas têm anosmia específica ao Iso E Super. Geneticamente, não possuem expressão suficiente de recetores olfativos para a sua forma molecular. Outras pessoas sofrem uma adaptação olfativa rápida, em que os recetores ficam rapidamente saturados e o sinal desaparece temporariamente, antes de regressar durante a recuperação.

Que perfumes famosos contêm Iso E Super?

O Iso E Super está presente num vasto número de fragrâncias comerciais. Composições icónicas desde o final da década de 1980 utilizam-no em concentrações que vão dos 25% a mais de 70%. É um dos químicos aromáticos mais utilizados na indústria, com uma produção global de cerca de 3 000 toneladas por ano.

O Iso E Super é natural ou sintético?

Inteiramente sintético. Criado pela primeira vez em laboratório em 1973, não existe na natureza. Pertence à família dos terpenoides sintéticos, moléculas estruturalmente inspiradas nos terpenos naturais encontrados em madeiras e resinas, mas obtidas por síntese química.

Pode o Iso E Super ser usado como fragrância de molécula única?

Sim. Em 2006, uma casa de perfumaria sediada em Berlim lançou uma fragrância composta inteiramente por Iso E Super em álcool, sem quaisquer outros ingredientes. Tornou-se um sucesso de culto. O Iso E Super é o químico aromático em estado bruto; esse produto era uma aplicação específica, numa concentração adequada para uso, provando que a molécula tem complexidade suficiente para ser usada sozinha.

Pode o Iso E Super ser usado como fragrância autónoma?

Sim. Diluído em álcool a 10-20%, pode ser usado sozinho. Produz um calor subtil, próximo da pele, que muitos descrevem como um «ímã de elogios». O efeito é íntimo, em vez de projetar; são as pessoas mais próximas que o notam.

Porque é que os perfumistas usam tanto Iso E Super?

Três propriedades: amplifica a projeção e a longevidade de outros ingredientes (difusão), acrescenta calor sem peso (transparência) e funde-se com a química da pele em vez de a mascarar (afinidade com a pele). A cerca de 9 cêntimos por grama, é também economicamente eficiente.