Pris De dyraste parfymingredienserna: Riktiga priser

Jordens dyraste parfym definieras av det som lösts upp i flaskan. Ett kilogram orrissmör, utvunnet ur irisrötter som har lagrats under jord i ett halvt decennium, kan kosta $100,000. Det gör det dyrare än guld räknat per vikt. Flaskan, märket, kampanjen -- allt detta kostar mindre än vätskan de innehåller.

15 min

Rankningar av lyxparfymer utifrån detaljhandelspris mäter marknadsföringsbudgetar, inte innehåll. Här följer en pristabell över de åtta dyraste naturliga ingredienserna i parfym, med verifierade råvarudata, extraktionsutbyten och en uppriktig bedömning av om det syntetiska alternativet faktiskt lurar någon.

Pristabellen: åtta ingredienser som kostar mer än ädelmetaller

Detta är grossistpriser för parfymmaterial av högsta kvalitet, verifierade mot leverantörsdata och råvaruindex för 2025-2026. Påslag i detaljhandeln för små kvantiteter driver upp priserna avsevärt.

Som jämförelse handlas guld för omkring 85 000 dollar per kilo i början av 2026. Orris-absolut, den koncentrerade varianten med 80 % ironhalt, kostar mer än så. Guld är ändligt men kan utvinnas på beställning. De här ingredienserna är biologiska och säsongsbundna, och flera av dem närmar sig utrotning.

Oudolja: svamplotteriet

Oudolja, destillerad från den kådrika kärnveden hos Aquilaria-träd, kostar 30 000 till 80 000 dollar per kilo när den kommer från vildskörd. Indisk oud från Assam och nordöstra Indien ligger i topp av det spannet: 32 000 till 40 000 dollar per kilo enligt dagens priser. Den extremt sällsynta Kyara-kvaliteten, från flera hundra år gamla träd i Vietnam och Laos, har enligt uppgift sålts för över 100 000 dollar per kilo i privata affärer.

Oud är dyrt eftersom trädet det utvinns ur tjuvjagas till utrotning. Leveranskedjan liknar en rapport om handel med vilda djur. Hela agarträdskrisen.

De här ingredienserna utvinner inte sig själva. Metoden förändrar allt med det som hamnar i flaskan. Ångdestillering kontra CO2: så kommer ingredienser till.

Det finns en extraktionsmetod som är så arbetskrävande att den nästan dog ut. Enfleurage: blommor pressas i fett.

Den dyraste produkten på den här listan, orris-smör, tar fem år att framställa. Det är väntan som är poängen.

Priset kan spåras till en biologisk osannolikhet. Aquilaria-träd bildar den aromatiska kådan endast när de infekteras av en specifik mögelsvamp, Phialophora parasitica, som utlöser en immunreaktion som genomsyrar kärnveden. I vilda skogar drabbas ungefär 2 % av träden av infektionen. Trä från en oinfekterad Aquilaria är luktlöst och värdelöst.

Bristen hopas. Alla Aquilaria-arter, alla 28, finns upptagna i CITES bilaga II, vilket innebär att internationell handel kräver exporttillstånd och intyg om att handeln inte är skadlig från ursprungslandet. En studie från 2025, publicerad i samarbete med CITES, visade att omkring 70 % av den globala handeln med agarträ fortfarande bygger på två arter som klassas som akut hotade eller sårbara av IUCN. Tillsynen är fortsatt mycket bristfällig, och klyftan mellan lagligt utbud och faktisk efterfrågan göder en svart marknad värd miljarder.

Oud från plantager, där träden medvetet ympas med svampen, ger användbart harts efter 5 till 8 år, men parfymörer anser allmänt att det är tunnare och plattare, avskalat från det animaliska djup som får vildväxande material att dofta som om det minns skogsmarken. Priset speglar detta: oud från plantager säljs för 500 till 5 000 dollar per kilo, en bråkdel av priset för vild oud. Marknaden för eterisk agarwoodolja värderades till 300 miljoner dollar 2023, med en beräknad årlig genomsnittlig tillväxttakt på 6,7 % fram till 2033, nästan helt driven av efterfrågan från Mellanöstern och Asien–Stillahavsområdet.

Orrisbutter: fem års tålamod

Orrisbutter är den dyraste ingrediensen på den här listan räknat på det högsta priset, och det beror inte alls på att den är sällsynt. Iris pallida växer lätt i Toscana, Provence och Marocko. Växten är inte utrotningshotad. Kostnaden ligger i tiden.

Innan syntetiska ämnen ersatte dem byggde parfymindustrin på djurkörtlar och valars tarmar. Etiken kring dessa ingredienser är lika obekväm som priserna på den här listan. Civet, ambra och den verkliga kostnaden.

Färska irisrhizomer har nästan ingen doft. Den pudriga, violtonade, subtilt mineraliska arom som parfymörer uppskattar utvecklas först när prekursorer som kallas iridaler bryts ned genom oxidation till ironer, de faktiska doftaktiva ämnena. Tre års tillväxt i marken, sedan skörd, skalning, skivning och torkning, följt av ytterligare två till tre års lagring. Sex år från plantering till användbart material. Det finns inga genvägar.

Utbytet är obarmhärtigt lågt. Nästan 1 000 ton färska rhizomer ger efter skalning och torkning cirka 300 ton pulver. Ett ton av pulvret ger bara 2 kilo orrisbutter. Själva buttern, med en ironhalt på 15 %, säljs för cirka 12 000 euro per kilo. Men det är absoluten, koncentrerad till 80 % ironer, som de flesta parfymörer faktiskt behöver, och den kan kosta över 100 000 dollar per kilo.

Den här prisprofilen delar parfymvärlden i två läger. Dofter som marknadsförs som ”iris” använder nästan alltid syntetiska imitationer: iononer (alfa, beta, gamma, metyl) och olika patentskyddade rekonstruktioner av iron. De återskapar den pudriga, violetta facetten på ett övertygande sätt. Men de saknar den mineraliska, morotsliknande, lätt feta undertonen hos äkta orris, en textur snarare än en not, kritig och varm som hud, som att trycka ansiktet mot en yllesjal en kall morgon. Parfymörer som arbetar med det naturliga materialet beskriver det som något som tillför ”hud” till en komposition. Syntetiska varianter försöker efterlikna det. Ett tränat luktsinne känner skillnaden vid första andetaget.

Ambra: ingrediensen som inte går att odla

Ambra tillhör en kategori för sig: en parfymingrediens vars försörjningskedja är själva havet. Den bildas i kaskelotens tarmkanal som en vaxartad utsöndring som täcker osmältbara bläckfisknäbbar. När den stöts ut (troligen genom avföring, möjligen genom uppstötning) driver den omkring i åratal eller årtionden och åldras i sol och saltvatten. Den förvandlas från en svart massa med fekal lukt till ett blekt, silvergrått ämne med en arom som beskrivs på olika sätt som marin, söt, myskig och torr.

Det går inte att odla den. Det går inte att förutsäga var den kommer att spolas upp. Man hittar den på en strand i Nya Zeeland eller köper den av en fiskare i Oman. Kvaliteten beror på ålder och exponering: vit ambra, som lagrats i årtionden ute på öppet hav, betingar 50 000 till över 100 000 dollar per kilo. Mörk, färsk ambra säljs för 20 000–35 000 dollar per kilo. Berättelser om fynd värda flera miljoner dollar dyker upp då och då. År 2021 hittade en thailändsk fiskare en klump värderad till uppemot 1,2 miljoner dollar, men sådana fynd gäller exceptionellt stora massor på 30 kilo eller mer.

Lagstiftningen är splittrad. Kaskeloter är upptagna i bilaga I till CITES. I USA förbjuder Marine Mammal Protection Act innehav och handel. Australien och Indien har infört liknande förbud. I större delen av Europa befinner sig bärnstensambra som spolats upp på stranden (hittad, inte jagad) i en juridisk gråzon. Gränsöverskridande handel kräver tillstånd som är svåra att få.

Branschen anpassade sig för länge sedan. Ambroxan, som först syntetiserades från sclareol, en förening som finns i salvia, lanserades kommersiellt på 1950-talet och blev standardersättningen för ambra på 1970-talet. Det kostar 350–590 dollar per kilo. En tränad parfymör kan skilja naturlig ambra från Ambroxan på några sekunder: det naturliga materialet har en sälta och en genomskinlig sötma som syntetvarianten bara delvis fångar. För de övriga 99,9 procenten som kommer i kontakt med den suddas skillnaden ut långt innan den når det medvetna.

Absolut från ros (Grasse): majskörden

Absolut från rosen rose från Grasse, närmare bestämt Rosa centifolia, majrosen, har en särställning i parfymvärldens mytologi. Priset, 8 000–15 000 dollar per kilo beroende på årgång och leverantör, är inte det högsta på den här listan. Men den känslomässiga tyngd den har inom fransk parfymkonst saknar motstycke.

Utvinningens matematik: i Grasse ger extraktion med hexan cirka 1 kilogram rosenabsolut från 1 000 kilogram färska kronblad. För rosenolja (eterisk olja som utvinns genom ångdestillation) är förhållandet ännu sämre: 3 000 till 4 000 kilogram kronblad per kilogram olja. Skördefönstret är skoningslöst. Rosa centifolia blommar i maj, i ungefär tre veckor. Kronbladen måste plockas i gryningen, innan hettan driver bort de flyktiga oljorna, och bearbetas samma dag.

Produktionen i Grasse har minskat kraftigt under det senaste århundradet. Där tusentals hektar en gång försåg parfymindustrin med råvaror återstår i dag bara några dussin hektar i aktiv odling, mestadels på kontrakt med ett enda stort franskt lyxkonglomerat. Det mesta av dagens kommersiella rosenabsolut kommer från Turkiet (Isparta), Bulgarien (Rosendalen) och Marocko (Kelaat M'Gouna), där Rosa damascena, damaskrosen, dominerar. Det här är fina råvaror, men parfymörer säger att centifolia från Grasse har en honungssöt, grön, nästan daggfuktig kvalitet som damascena saknar. Prispåslaget för knappheten är verkligt.

Syntetiska alternativ finns överallt. Fenyletylalkohol ger den söta, blommiga toppnoten. Citronellol, geraniol och rosoxid fyller ut strukturen. Tillsammans ger de en övertygande imitation av ros för massmarknadsparfymer. Men absolut innehåller över 400 identifierade ämnen. Ingen ackord av sex eller åtta syntetiska ämnen återskapar den tätheten. I en parfymkomposition doftar naturlig ros som något som nyligen växte. Den syntetiska doftar som en trogen teckning av samma blomma.

Jasminabsolut (Grasse): plockad före gryningen

Jasminabsolut från Grasse, Jasminum grandiflorum, kostar 6 000 till 15 000 dollar per kilogram, där material med äkta ursprung i Grasse ligger i den övre delen av spannet. Den globala marknaden för jasminolja nådde 854 ton år 2025, till ett genomsnittspris på 1 253 dollar per kilogram, men den siffran omfattar material från Egypten och Indien, som säljs till en bråkdel av priset för jasmin från Grasse.

Skörden: 800 kilogram färska jasminblommor ger cirka 1 kilogram betong, från vilket ungefär 600 gram absolut kan utvinnas. Varje kilogram blommor innehåller omkring 8 000 enskilda blomkronor. De måste plockas för hand (ingen mekanisk skördare är tillräckligt skonsam) och före gryningen, medan blommorna fortfarande är slutna och halten av flyktiga ämnen är som högst. En person kan plocka 10 000 till 15 000 blommor per dag. Räkna själv: ett enda kilogram absolut motsvarar ungefär 500 000 blommor och veckor av arbete före gryningen.

Precis som ros har jasminproduktionen i Grasse krympt till en bråkdel av sin historiska omfattning. De fält som finns kvar bevakas noga av lyxhusen som har långsiktiga avtal med odlarna. Oberoende parfymörer som arbetar utanför dessa strukturer har nästan ingen tillgång till det äkta materialet från Grasse.

Den syntetiska paletten domineras här av Hedione (metyldihydrojasmonat), en av de mest använda aromkemikalierna inom modern parfymtillverkning. Upptäckten i början av 1960-talet förändrade branschen för alltid. Hedione ger jasminens diffusa, strålande kvalitet till en kostnad på ungefär 20 till 50 dollar per kilogram. Enligt vissa uppskattningar finns ämnet i 90 % av alla fina parfymer på marknaden. Metyljasmonat, indol och bensylacetat kompletterar den syntetiska jaspaletten. Tillsammans övertygar de. Isolerade från det naturliga avslöjar de var för sig skillnaden.

Hos Premiere Peau möter vi, när vi arbetar med saffran, som i Insuline Safrine, samma spänning mellan naturligt och syntetiskt som präglar jasmin. Saffranen i den kompositionen finns där eftersom molekylen safranal ensam inte förmedlar den metalliska, nästan blodiga kvaliteten hos äkta märken från Crocus sativus. Vissa ingredienser låter sig inte förkortas.

Saffran: 150 000 blommor för ett kilogram

Saffran, de torkade märkena från Crocus sativus, handlas för mellan 3 000 och 10 000 dollar per kilogram beroende på kvalitet, ursprung och renhet. Iransk Negin-saffran, den finaste kvaliteten, säljs i grossistledet för 1 500 till 1 700 dollar per kilogram vid ursprungskällan, men när den når europeiska köpare stiger priset till 3 200 till 3 800 dollar per kilogram. Kashmiri- och spansk La Mancha-saffran betingar ännu högre priser, lika mycket tack vare ursprungets prestige som mätbara kvalitetsskillnader. Det amerikanska grossistpriset 2026 ligger mellan 2 056 och 3 084 dollar per kilogram.

En enda siffra håller hela ekonomin på plats: 150 000 krokusblommor ger 1 kilogram torkad saffran. Varje blomma producerar exakt tre märken. De plockas för hand i gryningen under en höstlig blomningsperiod på ungefär två veckor. Hela processen, från plantering av knölar till torkad saffran, kräver 350 till 450 arbetstimmar per kilogram. Iran står för cirka 90 % av världens tillgång. Klimatförändringarna stramar åt tillgången: vattenbrist och stigande temperaturer i Iran och Spanien minskade avkastningen 2024 och 2025, och analytiker räknar med fortsatt prisvolatilitet fram till 2026.

Inom parfymtillverkning används saffran främst som en accent i toppnoten, en blixt av metallisk värme, läderaktig och lätt medicinsk, som binder samman blommiga hjärtnoter och träiga basnoter. Det aktiva doftämnet är safranal (2,6,6-trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-karboxaldehyd), som kan isoleras från saffran eller framställas syntetiskt. Den syntetiska versionen fångar den kryddiga, läderaktiga aspekten ganska väl. Det den saknar är den höliknande, honungsrika fylligheten hos det fullständiga märkesextraktet, som innehåller krocin, pikrokrocin och dussintals mindre terpenoider som ger helhetsintrycket större fyllighet.

Safrans kostnad inom parfymtillverkning är inte lika extrem som inom gastronomi, eftersom en parfymformel använder milligram, inte gram. Men de där milligrammen väger tungt. En komposition med äkta saffran har en mörk ton under de första sekunderna, en känsla av målat glas, som safranal inte kan åstadkomma på egen hand.

Tuberosabsolute: nattblommande diva

Tuberosabsolute, utvunnet ur Polianthes tuberosa, kostar mellan 4 000 och 12 000 dollar per kilo, och material med indiskt ursprung dominerar marknaden. Priset speglar en kombination av svårigheter: blommorna blommar bara på natten och släpper då ut sin narkotiska, krämiga, nästan oanständiga doft i mörkret. De måste bearbetas omedelbart innan de flyktiga ämnena försvinner i soluppgången.

Historiskt var den vanligaste extraktionsmetoden enfleurage: blommor pressades ner i kallt animaliskt fett för att absorbera doften under flera dagar, varefter fettet tvättades med alkohol. Elegant i teorin, förödande i praktiken. Enfleurage används nästan aldrig kommersiellt i dag. Modern produktion bygger på lösningsmedelsextraktion (hexan), som ger en betong som sedan bearbetas till absolut. Cirka 1 000 kilo blommor ger 1 kilo absolut.

Doften av tuberosabsolute väcker starka reaktioner. Den är intensivt blommig, med en smörig, nästan gummiaktig kvalitet undertill och en mjölkig sötma som upplevs som sensuell eller kvävande beroende på dosen. I början av 1900-talet fick unga kvinnor i delar av Europa rådet att inte andas in tuberos på natten av rädsla för dess afrodisiakala effekter. Folktro, inte farmakologi, men folktron lever kvar eftersom blommans kemi (hög halt av metylbensoat, bensylbensoat och indol) faktiskt utlöser en stark fysiologisk reaktion.

Syntetiska tuberosackord bygger på metylbensoat för den söta, blommiga aspekten, blandat med indol för den animaliska undertonen och etyltuberos för den krämiga, mjölkiga karaktären. Nära, men inte samma sak. Absoluten har däremot en fyllighet, nästan en opacitet, som den syntetiska versionen bara antyder i stället för att fullt ut återskapa.

Sandelträolja (Mysore): trettio år och fortfarande

Sandelträolja från Mysore, Santalum album, kostar 2 000–5 000 dollar per kilogram hos välrenommerade leverantörer, medan den indiska regeringens riktpris är cirka 150 000 rupier (ungefär 1 750 dollar) per kilogram. Det stora prisintervallet speglar hur nära nog omöjligt det är att få tag på verifierat vilt Mysore-sandelträ i kommersiella kvantiteter.

Trädet är klassat som sårbart på IUCN:s röda lista. Indiens regering begränsar exporten. Smuggling av sandelträ är en väldokumenterad kriminell verksamhet i delstaten Karnataka, där den legendariske sandelträbanditen Veerappan verkade i årtionden. Ett träd av arten Santalum album behöver växa i 30 år innan kärnveden har utvecklat tillräckligt med santalol, den främsta luktaktiva föreningen, för destillering. Planterar du en planta i dag får dina barnbarn skörda den.

Under de senaste femtio åren har arten blivit hotad i stora delar av Syd- och Sydostasien. Australiensiskt sandelträ (Santalum spicatum) från förvaltade plantager i västra Australien har blivit ett hållbart alternativ och handlas för 1 000–2 000 dollar per kilogram. Doftprofilen är torrare och mindre krämig än Mysore, men flera parfymörer har offentligt sagt att de numera föredrar det för vissa användningsområden.

Det syntetiska alternativet Javanol utvecklades 1996 och är kanske den mest lyckade ersättningen på den här listan. Det är ungefär 400 gånger mer potent än äldre syntetiska sandeltränoter och har en krämig, mjölkig och träig profil som ligger nära naturlig beta-santalol. Till ett pris på 50–200 dollar per kilogram har det gjort sandelträbetonade kompositioner tillgängliga för massmarknaden utan att ett enda träd har fällts. Javanol är bra. Det råder det ingen tvekan om. Men det har inte den meditativa stillheten hos äkta Mysoreolja: det långsamma, tålmodiga lugn som indiska och japanska rökelsetraditioner kallar ”heligt”. Du håller doftstickan mot näsan, och rummet blir stilla. För de flesta kommersiella ändamål är skillnaden akademisk. För några få är det själva poängen.

Frågan om syntetiska alternativ: kan du känna skillnaden?

Alla ingredienser ovan har en syntetisk motsvarighet. Frågan som är värd att ställa är inte om de finns, utan om någon kan känna skillnaden. Svaret är tydligt olika beroende på vem som doftar.

En studie från 2023 med tvådimensionell gaskromatografi (GCxGC-TOF-MS) visade att syntetiska och naturliga doftämnen har liknande kemiska profiler på makronivå, men att avancerad analys tillförlitligt kan skilja dem åt. Molekylerna överlappar, men inte proportionerna. De mindre beståndsdelarna, spårterpenoiderna, fettsyrorna och oxidationsprodukterna som bildas när naturliga material åldras skapar det som parfymörer kallar en naturlig råvaras ”halo”: den atmosfäriska kvalitet som omger den primära doftsignalen.

För de flesta konsumenter går det inte att skilja den syntetiska versionen från den naturliga i färdiga kompositioner. Materialen blandas med dussintals andra ingredienser och späds ut till koncentrationer där de subtila skillnaderna faller under gränsen för vad man uppfattar vid vanlig användning. Det är inte vilseledning. Det är vanligt formuleringshantverk. När en parfymör väljer Ambroxan framför ambra är det ett praktiskt, etiskt och ofta estetiskt beslut: Ambroxan fungerar mer konsekvent, är lagligt överallt, är cruelty-free och återger med anmärkningsvärd precision ambrans torra, träiga och hudvarma karaktär.

Men i kompositioner där det naturliga materialet är huvudpersonen, en soliflore-ros, en saffransdominerad orientalisk doft, en oudcentrerad mukhallat, framträder skillnaden. Inte som en brist hos det syntetiska, utan som en frånvaro, en plats i ackordet där det borde finnas textur eller sälta, men inte gör det. Om den frånvaron spelar någon roll beror på vad du vill ha av en parfym: att den ska dofta som något, eller att den ska dofta som om den är något.

På Première Peau arbetar vi med båda. Renhet som ideologi intresserar oss mindre än den färdiga doften på huden. Men vi har lärt oss att vissa ingredienser bär på information som inte kan komprimeras utan att något går förlorat: saffran som insisterar på sitt metalliska bett, orris som tillför sin egen kroppsvärme. Vårt Discovery Set är skapat för den sorts uppmärksamhet som uppfattar dessa skillnader, sju kompositioner, var och en förankrad i ett naturligt material som vi inte hade kunnat ersätta.

Vanliga frågor

Vilken är den dyraste parfymingrediensen i världen?

Orrisabsolut (koncentrerat extrakt från irisrot med 80 % ironhalt) innehar rekordet och kostar över 100 000 dollar per kilogram, mer än guld till dagens priser. Kostnaden beror på en obligatorisk lagringsprocess på sex år från plantering till extraktion, inte på botanisk sällsynthet.

Varför är oud så dyrt?

Oudolja kräver att Aquilariaträd infekteras av en viss mögelsvamp som förekommer naturligt hos endast omkring 2 % av vilda exemplar. Alla 28 Aquilariasorter är CITES-listade. Vild oudolja kostar 30 000–80 000 dollar per kilogram. Plantageodlad oud är billigare (500–5 000 dollar/kg), men anses allmänt vara mindre komplex av parfymörer.

Är det lagligt att köpa ambra?

Det beror på jurisdiktionen. I USA förbjuder lagen om skydd av marina däggdjur innehav och handel. De flesta EU-länder tillåter strandfynd av ambra (som hittas naturligt, inte jagas fram), men handel över gränserna kräver CITES-tillstånd. Australien och Indien har infört förbud. Parfymindustrin använder överväldigande ofta Ambroxan, ett syntetiskt alternativ utvunnet ur muskatellsalvia, som kostar 350–590 dollar per kilogram jämfört med 20 000–100 000 dollar för det naturliga materialet.

Hur många rosor krävs för att framställa 1 kilogram rosenabsolut?

I Grasse krävs cirka 1,000 kilogram färska kronblad från Rosa centifolia (majros) för att utvinna 1 kilogram absolut med hexan. För ångdestillerad rosenolja är förhållandet ännu sämre: 3,000 till 4,000 kilogram kronblad per kilogram olja. En enskild ros väger ungefär 3 till 5 gram, så ett kilogram absolut motsvarar flera hundra tusen blommor.

Varför är saffran så dyrt inom parfymtillverkning?

Varje blomma av Crocus sativus ger bara tre märken. För att framställa 1 kilogram torkad saffran krävs cirka 150,000 blommor, som alla plockas för hand i gryningen under en två veckor lång blomningsperiod på hösten. Den totala arbetsinsatsen är 350-450 timmar per kilogram. Iran står för 90% av den globala produktionen, och vattenbrist till följd av klimatförändringar pressar tillgången ytterligare.

Kan syntetiska ingredienser ersätta naturliga i parfym?

För de flesta konsumenter, ja. I färdiga kompositioner ligger skillnaden mellan naturliga och syntetiska material under gränsen för vad man uppfattar utan att särskilt anstränga sig. För tränade näsor och i kompositioner där den naturliga råvaran är huvudnumret, nej. Naturliga ingredienser innehåller hundratals spårämnen som skapar det parfymörer kallar en ”aura”, en atmosfärisk kvalitet som saknas i den syntetiska efterbildningen.

Vilken naturlig parfymingrediens är dyrast per kilogram?

Irisabsolut toppar listan med över $100,000 per kilogram, följt av vild oudolja ($30,000-$80,000) och högkvalitativ ambra ($20,000-$100,000). Priset per kilogram återspeglar dock inte alltid kostnadspåverkan i en formel, eftersom användningsmängderna varierar enormt. En komposition med mycket saffran kan kosta mindre per kilogram råvara än en med mycket oud, men saffranet står för en oproportionerligt stor del av den sensoriska effekten.

Finns sandelträ från Mysore fortfarande tillgängligt för parfymtillverkning?

Knappast. Santalum album är klassificerad som sårbar av IUCN, och Indien begränsar exporten. Vild sandelträ från Mysore i kommersiella mängder är i praktiken inte tillgängligt. Australiensisk Santalum spicatum från odlade plantager och den syntetiska molekylen Javanol har blivit de främsta alternativen. Javanol är ungefär 400 gånger mer potent än äldre syntetiska sandeltränoter och kostar $50-$200 per kilogram.