De dyraste parfymingredienserna: Riktiga priser | PP

Den dyraste parfymen på jorden definieras av vad som löses upp i glaset. Ett kilogram orris smör, utvunnet från irisrhizomer som har lagrats under jord i ett halvt decennium, kan kosta 100 000 USD. Det placerar det över guld i vikt. Flaskan, märket, kampanjen – allt kostar mindre än vätskan de innehåller.

15 min

Detaljhandelspriser på lyxparfymer speglar marknadsföringsbudgetar, inte substans. Nedan följer en pristabell över de åtta dyraste naturliga ingredienserna i parfym, med verifierad råvarudata, extraktionsutbyten och en ärlig bedömning av om det syntetiska alternativet verkligen lurar någon.

Pristabellen: åtta ingredienser som kostar mer än ädelmetaller

Detta är grossistpriser för parfymkvalitetsmaterial, verifierade mot leverantörsdata och råvaruindex för 2025–2026. Detaljhandelns påslag för små kvantiteter driver upp dessa siffror avsevärt.

Guld, som referens, handlas för ungefär 85 000 dollar per kilo i början av 2026. Orris absolut, den koncentrerade versionen med 80 % ironehalt, överstiger det. Guld är ändligt men kan utvinnas på begäran. Dessa ingredienser är biologiska, säsongsbetonade och i flera fall på väg mot utrotning.

Oud-olja: den svampbaserade lotterin

Oud-olja, destillerad från den hartsrika kärnveden av Aquilaria-träd, kostar 30 000 till 80 000 dollar per kilo för vildskördat material. Indisk oud från Assam och nordöstra Indien ligger i den övre delen av spannet: 32 000 till 40 000 dollar per kilo till nuvarande priser. Den ultra-sällsynta Kyara-kvaliteten, hämtad från århundraden gamla träd i Vietnam och Laos, har rapporterats handlas över 100 000 dollar per kilo i privata affärer.

Oud är dyrt eftersom trädet som producerar det jagas till utrotning. Leveranskedjan liknar en dossier om vilttrafik. Den fullständiga agarwood-krisen.

Dessa ingredienser extraherar sig inte själva. Metoden förändrar allt om vad som hamnar i flaskan. Ångdestillation vs CO2: hur ingredienser föds.

Det finns en extraktionsmetod som är så arbetsintensiv att den nästan försvann. Enfleurage: blommor pressade i fett.

Den dyraste ingrediensen på denna lista, orris smör, tar fem år att producera. Väntan är poängen.

Priset härstammar från en biologisk osannolikhet. Aquilaria-träd producerar den aromatiska hartsen endast när de infekteras av en specifik mögelsvamp, Phialophora parasitica, som utlöser ett immunförsvar som mättar kärnveden. I vilda skogar utvecklar ungefär 2 % av träden infektionen. Träet från en oinfekterad Aquilaria är luktfritt och värdelöst.

Bristen förvärras. Varje Aquilaria-art, alla 28, är listade under CITES bilaga II, vilket innebär att internationell handel kräver exporttillstånd och icke-skadliga fynd från ursprungslandet. En studie från 2025 publicerad i samarbete med CITES visade att ungefär 70 % av den globala agarwood-handeln fortfarande är beroende av två arter som klassificeras som akut hotade eller sårbara av IUCN. Tillsynen är fortfarande bristfällig, och klyftan mellan lagligt utbud och faktisk efterfrågan driver en svart marknad som uppskattas till miljarder.

Plantationsoud, där träd medvetet inokuleras med svampen, ger användbar harts på 5 till 8 år, men parfymörer anser allmänt att den är tunnare, plattare, utan den animaliska djup som gör att vilt material luktar som om det minns skogsgolvet. Priset speglar detta: plantationsoud säljs för 500 till 5 000 dollar per kilogram, en bråkdel av det vilda motsvarande. Marknaden för agarwood-eterisk olja värderades till 300 miljoner dollar 2023, med en förväntad årlig tillväxttakt (CAGR) på 6,7 % fram till 2033, nästan helt drivet av efterfrågan från Mellanöstern och Asien-Stillahavsområdet.

Orris-smör: fem års tålamod

Orris-smör är den dyraste ingrediensen på denna lista i den övre prisklassen, och av en anledning som inte har med sällsynthet att göra. Iris pallida växer lätt i Toscana, Provence och Marocko. Växten är inte utrotningshotad. Kostnaden är tid.

Innan syntetiska ersatte dem drevs parfymindustrin av djurkörtlar och valtarmsinnehåll. Etiken kring dessa ingredienser är lika obekväm som priserna på denna lista. Civet, ambergris och den verkliga kostnaden.

Färska irisrhizomer har praktiskt taget ingen doft. Den pudriga, violtonade, subtilt mineraliska aromen som parfymörer värdesätter utvecklas endast genom oxidativ nedbrytning av föregångarmolekyler kallade iridaler till ironer, de faktiska doftaktiva föreningarna. Tre års tillväxt i marken, sedan skörd, skalning, skivning, torkning, och sedan ytterligare två till tre års lagring. Sex år från plantering till användbart material. Ingen genväg finns.

Avkastningen är hård. Nästan 1 000 ton färska rhizomer ger, efter skalning och torkning, ungefär 300 ton pulver. En ton av det pulvret ger bara 2 kilogram orris-smör. Själva smöret, med 15 % ironeinnehåll, säljs för cirka 12 000 EUR per kilogram. Men absolutet, koncentrerat till 80 % ironer, är vad de flesta formulerare faktiskt behöver, och det kan överstiga 100 000 dollar per kilogram.

Det här prisprofilen delar parfymindustrin i två. Doftämnen som marknadsförs som "iris" använder övervägande syntetiska approximationer: iononer (alfa, beta, gamma, metyl) och olika proprietära irone-rekonstruktioner. De återger den pudriga violnoten kompetent. Det de missar är den mineraliska, morotsliknande, lätt feta undertonen av äkta orris, en textur snarare än en ton, kritig och kroppsvärmande, som att trycka ansiktet mot en yllehalsduk en kall morgon. Parfymörer som arbetar med det naturliga materialet beskriver det som att det tillför "hud" till en komposition. De syntetiska antyder detta. En tränad näsa märker skillnaden vid första andetaget.

Ambergris: ingrediensen du inte kan odla

Ambergris tillhör en egen kategori: en parfymingrediens vars leveranskedja är själva havet. Den bildas i tarmkanalen hos kaskelotvalar som en vaxartad utsöndring som täcker svårsmälta bläckfisknäbbar. Utsöndrad (troligen utsöndrad, möjligen uppkastad) driver den i år eller decennier, åldras under sol och salt, och förvandlas från en svart, avföringsdoftande massa till ett blekt, silvergrått ämne med en doft som beskrivs som maritim, söt, myskig och torr.

Du kan inte odla den. Du kan inte förutse var den ska spolas upp. Du hittar den på en strand i Nya Zeeland eller köper den från en fiskare i Oman. Kvaliteten beror på ålder och exponering: vit ambergris, härdad i årtionden i öppet hav, säljs för 50 000 till över 100 000 dollar per kilogram. Mörk, färsk ambergris säljs för 20 000 till 35 000 dollar per kilogram. Berättelser om fynd värda flera miljoner dollar dyker upp med jämna mellanrum. År 2021 återfann en thailändsk fiskare en klump värderad till uppemot 1,2 miljoner dollar, men dessa involverar exceptionella massor på 30 kilogram eller mer.

Den juridiska situationen är splittrad. Kaskelotvalar finns listade under CITES Appendix I. I USA förbjuder Marine Mammal Protection Act innehav och handel. Australien och Indien har infört liknande förbud. I större delen av Europa befinner sig strandfynd av ambergris (funnit, inte jagat) i en juridisk gråzon. Gränsöverskridande handel kräver tillstånd som är svåra att få.

Branschen anpassade sig för länge sedan. Ambroxan, först syntetiserad från sklarerol, en förening som finns i klarysalvia, kommersialiserades på 1950-talet och blev standardersättningen för ambergris på 1970-talet. Den kostar 350 till 590 dollar per kilogram. En utbildad parfymör kan skilja naturlig ambergris från Ambroxan på några sekunder: det naturliga materialet har en sälta och en genomskinlig sötma som den syntetiska bara delvis fångar. För de övriga 99,9 % som stöter på den försvinner skillnaden långt innan den når medvetandet.

Rosabsolut (Grasse): majskörden

Rosabsolut från Grasse, specifikt Rosa centifolia, majrosen, har en särskild plats i parfymmytologin. Dess pris, 8 000 till 15 000 dollar per kilogram beroende på årgång och leverantör, är inte det högsta på denna lista. Men den emotionella tyngd den bär inom fransk parfym har inget motstycke.

Extraktionsberäkningen: i Grasse ger hexanextraktion ungefär 1 kilogram rosabsolut från 1 000 kilogram färska kronblad. För rosotto (ångdestillerad eterisk olja) blir förhållandet sämre: 3 000 till 4 000 kilogram kronblad per kilogram olja. Skördefönstret är obarmhärtigt. Rosa centifolia blommar i maj, i ungefär tre veckor. Kronbladen måste plockas vid gryningen, innan värmen bränner bort de flyktiga oljorna, och bearbetas samma dag.

Produktionen i Grasse har minskat kraftigt under det senaste århundradet. Där tusentals hektar en gång försörjde parfymindustrin finns idag bara några tiotal hektar kvar i aktiv odling, mestadels under kontrakt med en enda stor fransk lyxkoncern. Det mesta kommersiella rosabsolutet kommer nu från Turkiet (Isparta), Bulgarien (Rosdalen) och Marocko (Kelaat M'Gouna), där Rosa damascena, damascenarosen, dominerar. Dessa är fina material, men parfymörer säger att centifolia från Grasse har en honungsaktig, grön, nästan daggig kvalitet som damascena inte delar. Bristen ger en verklig premie.

Syntetiska alternativ finns överallt. Fenyletylalkohol ger den söta, blommiga toppnoten. Citronellol, geraniol och rosoxid fyller ut strukturen. Tillsammans efterliknar de ros på ett övertygande sätt för massmarknadsparfymer. Men absolut innehåller över 400 identifierade föreningar. Ingen kombination av sex eller åtta syntetiska ämnen kan återskapa den tätheten. I en formula luktar naturlig ros som något som nyligen växte. Den syntetiska luktar som en trogen teckning av samma blomma.

Jasmin absolut (Grasse): plockad före gryningen

Jasmin absolut från Grasse, Jasminum grandiflorum, kostar 6 000 till 15 000 dollar per kilogram, med äkta material från Grasse i den övre prisklassen. Den globala marknaden för jasminolja nådde 854 ton år 2025, med ett genomsnittspris på 1 253 dollar per kilogram, men den siffran inkluderar egyptiskt och indiskt material, som handlas till en bråkdel av priset för Grasse-material.

Avkastningen: 800 kilogram färska jasminblommor ger ungefär 1 kilogram concrete, från vilket cirka 600 gram absolut kan utvinnas. Varje kilogram blommor innehåller omkring 8 000 individuella blomblad. De måste plockas för hand (ingen mekanisk skördare är tillräckligt skonsam) och de måste plockas före gryningen, medan blommorna fortfarande är stängda och de flyktiga föreningarna är som mest koncentrerade. En person kan plocka 10 000 till 15 000 blommor per dag. Räkna på det: ett enda kilogram absolut motsvarar ungefär 500 000 blommor och veckor av arbete före gryningen.

Liksom ros har produktionen av jasmin från Grasse krympt till en bråkdel av sin historiska omfattning. De fält som finns kvar är hårt bevakade av lyxhusen som har långsiktiga kontrakt med odlarna. Oberoende parfymörer som arbetar utanför dessa strukturer har nästan ingen tillgång till det verkliga materialet från Grasse.

Den syntetiska paletten här domineras av Hedione (metyl dihydrojasmonat), en av de mest använda aromkemikalierna i modern parfymtillverkning. Dess upptäckt i början av 1960-talet förändrade branschen permanent. Hedione ger jasminens diffusa, strålande kvalitet till en kostnad av ungefär 20 till 50 dollar per kilogram. Den finns, enligt vissa uppskattningar, i 90 % av alla fina dofter på marknaden. Metyljasmonat, indol och bensylacetat fyller ut den syntetiska jasminpaletten. Blandade övertygar de. Isolerade mot det naturliga avslöjar var och en gapet.

På Premiere Peau, när vi arbetar med saffran, som i Insuline Safrine, möter vi samma spänning mellan naturligt och syntetiskt som definierar jasmin. Saffranen i den kompositionen finns där eftersom molekylen safranal ensam inte bär den metalliska, nästan blodiga kvaliteten hos riktiga Crocus sativus-stigmor. Vissa ingredienser vägrar förkortning.

Saffran: 150 000 blommor för ett kilogram

Saffran, de torkade stigmorna från Crocus sativus, handlas för mellan 3 000 och 10 000 dollar per kilogram beroende på kvalitet, ursprung och renhet. Iransk Negin saffran, premiumkvaliteten, säljs grossist för 1 500 till 1 700 dollar per kilogram vid källan, men när den når europeiska köpare stiger priset till 3 200 till 3 800 dollar per kilogram. Kashmiri och spansk La Mancha saffran kräver ännu högre priser, drivet lika mycket av ursprungsstatus som av mätbara kvalitetskillnader. Det amerikanska grossistpriset 2026 ligger mellan 2 056 och 3 084 dollar per kilogram.

En siffra håller hela ekonomin på plats: 150 000 krokusblommor ger 1 kilogram torkad saffran. Varje blomma producerar exakt tre stigmor. De plockas för hand vid gryningen under en höstblomningsperiod på ungefär två veckor. Hela processen, från plantering av knölar till torkad saffran, kräver 350 till 450 timmars arbete per kilogram. Iran producerar cirka 90 % av världens tillgång. Klimatförändringar stramar åt tillgången: vattenbrist och stigande temperaturer i Iran och Spanien minskade skördarna 2024 och 2025, och analytiker förväntar sig fortsatt prisvolatilitet fram till 2026.

Inom parfymtillverkning framträder saffran främst som en toppnot, en glimt av metallisk värme, läderaktig och något medicinsk, som binder samman blommiga hjärtan och träiga basnoter. Den aktiva doftämnet är safranal (2,6,6-trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-karboxaldehyd), som kan isoleras från saffran eller produceras syntetiskt. Den syntetiska versionen hanterar den kryddiga-läderaktiga sidan tillräckligt bra. Det som saknas är den hö-liknande, honungsdoftande tätheten från hela stigmautdraget, som innehåller crocin, picrocrocin och dussintals mindre terpenoider som förtjockar det övergripande intrycket.

Saffrans kostnad inom parfym är mindre extrem än inom gastronomi eftersom en formel använder milligram, inte gram. Men de milligrammen väger tungt. En komposition med riktig saffran har ett mörker i de första sekunderna, en glasmålningskvalitet, som safranal ensam inte kan frambringa.

Tuberose absolut: den nattblommande divan

Tuberose absolut, extraherad från Polianthes tuberosa, kostar mellan 4 000 och 12 000 dollar per kilogram, med material från Indien som dominerar marknaden. Priset speglar en sammansmältning av svårigheter: blommorna blommar bara på natten, släpper ut sin narkotiska, krämiga, nästan oanständiga doft i mörkret, och måste bearbetas omedelbart innan de flyktiga föreningarna försvinner vid soluppgång.

Historiskt var extraktionsmetoden enfleurage: att pressa blommor i kallt animaliskt fett för att absorbera deras doft under flera dagar, sedan tvätta fettet med alkohol. Elegant i teorin, förödande i praktiken. Enfleurage används nästan aldrig kommersiellt idag. Modern produktion förlitar sig på lösningsmedelsextraktion (hexan), som ger en concrete som sedan bearbetas till absolut. Ungefär 1 000 kilogram blommor ger 1 kilogram absolut.

Doften av tuberosabsolut är polariserande. Den är intensivt blommig, med en smörig, nästan gummiaktig kvalitet under, en laktisk sötma som uppfattas som sensuell eller kvävande beroende på dosen. I början av 1900-talet rådde man unga kvinnor i delar av Europa att inte andas in tuberos på natten av rädsla för dess afrodisiakala effekter. Folklore, inte farmakologi, men folktron består eftersom blomman kemi (rik på metylbensoat, bensylbensoat och indol) verkligen utlöser en stark fysiologisk reaktion.

Syntetiska tuberosackord lutar sig mot metylbensoat för den söta-blommiga aspekten, blandat med indol för den animaliska undertonen och etyl tuberos för den krämiga, laktiska karaktären. Nära, men inte samma. Absoluten har dock en tjocklek, nästan en ogenomskinlighet, som den syntetiska versionen behandlar som en antydan snarare än ett åtagande.

Sandelträolja (Mysore): trettio år och räknar

Sandelträ olja från Mysore, Santalum album, handlas för 2 000 till 5 000 dollar per kilogram från ansedda leverantörer, med den indiska regeringens riktpris på cirka 150 000 rupier (ungefär 1 750 dollar) per kilogram. Det stora spannet speglar den nästan omöjliga uppgiften att hitta verifierat vilt Mysore-sandelträ i kommersiella mängder.

Trädet klassificeras som sårbart på IUCN:s rödlista. Den indiska regeringen begränsar exporten. Sandelträsmuggling är en väl dokumenterad kriminell verksamhet i delstaten Karnataka, där den legendariske sandelträbanditen Veerappan verkade i årtionden. Ett Santalum album-träd kräver 30 års tillväxt innan kärnveden utvecklar tillräckligt med santalol, den primära doftaktiva föreningen, för destillation. Du planterar en planta idag; dina barnbarn skördar den.

Under de senaste femtio åren har arten blivit hotad i stora delar av Syd- och Sydostasien. Australienskt sandelträ (Santalum spicatum) från skötta plantager i Västra Australien har framträtt som ett hållbart alternativ och handlas för 1 000 till 2 000 dollar per kilo. Dess doftprofil är torrare, mindre krämig än Mysore, men flera parfymörer har offentligt sagt att de nu föredrar det för vissa användningsområden.

Det syntetiska alternativet, Javanol, utvecklades 1996 och är kanske det mest framgångsrika substitutet på denna lista. Det är ungefär 400 gånger mer potent än äldre syntetiska sandelträaromer, med en krämig, mjölkig, träig profil som ligger nära naturligt beta-santalol. Till ett pris på 50 till 200 dollar per kilo har det gjort sandelträinspirerade kompositioner tillgängliga för massmarknaden utan att ett enda träd fällts. Javanol är bra. Det bestrids inte. Men det bär inte den meditativa stillheten hos äkta Mysore-olja: den långsamma, tålmodiga tystnaden som indiska och japanska rökelse-traditioner kallar "helig." Du håller remsan mot näsan och rummet blir stilla. För de flesta kommersiella ändamål är skillnaden akademisk. För några är det hela poängen.

Den syntetiska frågan: kan du känna skillnad?

Varje ingrediens ovan har en syntetisk motsvarighet. Frågan värd att ställa är inte om de finns utan om någon kan skilja dem åt. Svaret är tydligt uppdelat, beroende på vem som luktar.

En studie från 2023 med tvådimensionell gaskromatografi (GCxGC-TOF-MS) visade att även om syntetiska och naturliga doftmaterial delar liknande makronivå kemiska profiler, kan avancerad analys pålitligt skilja dem åt. Molekylerna överlappar; proportionerna gör det inte. De mindre föreningarna, spårterpenoiderna, fettsyrorna, oxidationsprodukterna som bildas under naturlig åldrande, skapar det som parfymörer kallar en naturlig materials "halo": den atmosfäriska kvalitet som omger huvudsignalen.

För de flesta konsumenter är den syntetiska versionen omöjlig att skilja från den naturliga i färdiga kompositioner. Materialen blandas med dussintals andra ingredienser, utspädda till koncentrationer där de subtila skillnaderna ligger under tröskeln för vardaglig uppfattning. Det är inte bedrägeri. Det är den vanliga hantverket i formulering. En parfymör som väljer Ambroxan framför ambergris gör ett praktiskt, etiskt och ofta estetiskt val: Ambroxan presterar mer konsekvent, är lagligt överallt, är cruelty-free och projicerar den torra, träiga, hudvarma sidan av ambergris med anmärkningsvärd trohet.

Men i kompositioner där det naturliga materialet är huvudpersonen, en soliflore-ros, en saffransdominerad oriental, en oud-centrerad mukhallat, framträder skillnaden. Inte som en defekt i det syntetiska, utan som en frånvaro, en plats i ackordet där kornighet eller salthalt borde finnas men inte gör det. Om den frånvaron spelar roll beror på vad du förväntar dig av en parfym: att den ska dofta som något, eller att den ska dofta som att den är något.

På Premiere Peau arbetar vi med båda. Renhet som ideologi intresserar oss mindre än den färdiga doften på huden. Men vi har lärt oss att vissa ingredienser bär på information som inte kan komprimeras utan förlust: en saffran som insisterar på sin metalliska bett, en orris som för med sig sin egen kroppsvärme. Vårt Discovery Set är byggt för den typ av uppmärksamhet som registrerar dessa skillnader, sju kompositioner, var och en förankrad i ett naturligt material som vi inte kunde ha ersatt.

Vanliga frågor

Vilken är världens dyraste parfymingrediens?

Orris absolute (koncentrerat irisrotsextrakt med 80 % ironehalt) håller rekordet och överstiger 100 000 dollar per kilo, mer än guld till nuvarande priser. Kostnaden speglar en obligatorisk sexårig lagringsprocess från plantering till extraktion, inte botanisk sällsynthet.

Varför är oud så dyrt?

Oud-olja kräver att Aquilaria-träd infekteras av en specifik mögelsvamp som förekommer naturligt i endast cirka 2 % av vilda exemplar. Alla 28 Aquilaria-arter är listade under CITES. Vild oud-olja kostar 30 000 till 80 000 dollar per kilo. Plantage-oud är billigare (500–5 000 dollar/kg) men anses allmänt vara mindre komplex av parfymörer.

Är det lagligt att köpa ambergris?

Det beror på jurisdiktion. USA förbjuder innehav och handel enligt Marine Mammal Protection Act. De flesta EU-länder tillåter strandfynd av ambergris (naturligt förekommande, inte jagat) men gränsöverskridande handel kräver CITES-tillstånd. Australien och Indien har infört förbud. Parfymindustrin använder övervägande Ambroxan, ett syntetiskt alternativ framställt från klarysalvia, som kostar 350–590 dollar per kilo jämfört med 20 000–100 000 dollar för det naturliga materialet.

Hur många rosor krävs för att göra 1 kilogram rosabsolut?

I Grasse kräver hexanextraktion av Rosa centifolia (maj-ros) ungefär 1 000 kilogram färska kronblad för att producera 1 kilogram absolut. För ångdestillerad rosotto är förhållandet sämre: 3 000 till 4 000 kilogram kronblad per kilogram olja. En enda ros väger ungefär 3 till 5 gram, så ett kilogram absolut motsvarar flera hundratusen enskilda blommor.

Varför kostar saffran så mycket i parfym?

Varje Crocus sativus-blomma ger bara tre stigmor. För att producera 1 kilogram torkad saffran krävs ungefär 150 000 blommor, alla handplockade vid gryningen under en två veckor lång höstblomningsperiod. Total arbetsinsats: 350-450 timmar per kilogram. Iran står för 90 % av den globala produktionen, och klimatdrivna vattenbrister stramar åt tillgången ytterligare.

Kan syntetiska ingredienser ersätta naturliga i parfym?

För de flesta konsumenter, ja. I färdiga kompositioner ligger skillnaden mellan naturliga och syntetiska material under tröskeln för vardaglig uppfattning. För tränade näsor och i kompositioner där det naturliga materialet är huvudpersonen, nej. Naturliga ingredienser innehåller hundratals spårämnen som skapar det som parfymörer kallar "halo", en atmosfärisk kvalitet som den syntetiska approximationen lämnar tom.

Vilken är den dyraste naturliga parfymingrediensen per kilogram?

Orris absolut toppar listan med över 100 000 dollar per kilogram, följt av vild oud-olja (30 000-80 000 dollar) och högkvalitativ ambergris (20 000-100 000 dollar). Men priset per kilogram speglar inte alltid kostnadspåverkan i en formel, eftersom användningsnivåerna varierar enormt. En komposition med mycket saffran kan kosta mindre per kilogram råmaterial än en med mycket oud, men saffran bidrar med en oproportionerlig del av den sensoriska effekten.

Finns Mysore-sandelträ fortfarande tillgängligt för parfymtillverkning?

Nästan inte alls. Santalum album klassificeras som sårbar av IUCN, och Indien begränsar exporten. Vild Mysore-sandelträ i kommersiella mängder är i princip otillgängligt. Australiensiskt Santalum spicatum från skötta plantager och den syntetiska molekylen Javanol har blivit de främsta alternativen. Javanol är ungefär 400 gånger mer potent än äldre syntetiska sandelträvarianter och kostar 50-200 dollar per kilogram.