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Blassgelbe bis gelbe wachsartige Paste, bei Raumtemperatur fest (Schmelzpunkt 40–46 °C)
Odor Strength
Mittel
Producing Countries
Italien (Toskana), Marokko
Pyramid
Herz
Kalt, pudrig, knochentrockenes Veilchen. Iriswurzel riecht wie Gesichtspuder, der in einen Wildlederhandschuh gepresst wurde – eine mineralische Kühle, die so greifbar ist, dass sie eher als Textur denn als Duft wahrgenommen wird. Nichts Süßes, nichts Warmes. Nur grauer Samt und reine Erde.
Kälter als jedes andere pudrige Material. Trockener als Veilchen, weniger süß als Heliotrop, mineralischer als Mimose. Der erste Eindruck ist leicht karottenartig und erdig – rohes Rhizom, feuchter Lehm – eine pflanzliche Qualität, die in der Butter vorhanden, aber in synthetischen Iononen nicht zu finden ist. Innerhalb von Minuten tritt der Irone-Charakter hervor: eine kühle, graue, pudrig-veilchenartige Trockenheit mit einem metallischen Unterton, wie das Berühren von kaltem Stein, der in Seide gewickelt ist. Im Vergleich zu Iononen, die zu fruchtiger Süße neigen, sind Irone glatter, kantiger, mit einer wildlederartigen Struktur, die eher konstruktiv als dekorativ wirkt. Im fernen Ausklang bleibt eine saubere, wachsartige Basisnote erhalten – Myristinsäure verleiht dem Duft seine außergewöhnliche Haltbarkeit.
Evolution over time
Immediately
Immediately
Erdig, leicht karottig, mit einer rohen, feuchten Lehmqualität. Der Rhizom-Ursprung ist unverkennbar – pflanzlich, leicht bitter, noch nicht pudrig.
After a few hours
After a few hours
Der Irone-Charakter entfaltet sich voll: kühl, grau, pudrig-violett, mit einer metallisch-mineralischen Trockenheit und wildlederartiger Textur. Kalt und kantig, fast architektonisch.
After a few days
After a few days
Eine saubere, wachsartige, dezent pudrige Persistenz. Myristinsäure verankert die verblassenden Irone-Spuren in einem hautnahen Flüstern, das 24-48 Stunden auf Stoff anhält.
Terroir & Origins
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The Full Story
Orris wird nicht aus Irisblumen gewonnen. Es stammt vom Rhizom — dem unterirdischen Stängel — der Iris pallida, der nach drei Jahren Wachstum ausgegraben, geschält, getrocknet und dann weitere zwei bis fünf Jahre unter kontrollierten Bedingungen gelagert wird. Während dieser Nachernte-Reifung wandelt enzymatische Oxidation geruchlose iridale Vorläufer in Irone um: eine Familie von C14-Ketonen, die den Orris-Duft definieren. Der Hauptduftstoff ist cis-alpha-Irone (CAS 79-69-6), verantwortlich für die pudrig-violette Signatur. Iris pallida produziert dextrorotatorische (+) Irone-Enantiomere; Iris germanica produziert levorotatorische (-) Formen, die einen subtil unterschiedlichen, erdigeren Charakter ergeben.
Die Wasserdampfdestillation der gealterten, pulverisierten Rhizome erzeugt Orrisbutter (Orris Concrete) — eine blassgelbe, wachsartige Paste, die bei Raumtemperatur aufgrund ihres 85-90%igen Myristinsäuregehalts fest wird. Der Irone-Anteil in kommerzieller Orrisbutter liegt zwischen 8% und 15%, wobei höherwertige Irone-Qualitäten exponentiell höhere Preise erzielen. Die Lösungsmittel-Extraktion liefert Orrisresinoid, ein schwereres Material, das mehr der fettig-wachsartigen Komponenten enthält. Der Ertrag ist brutal gering: etwa 1.000 kg frische Rhizome ergeben 300 kg getrocknetes, geschältes Material, das ungefähr 2 kg Orrisbutter liefert.
Die wichtigste Anbauregion bleibt die Toskana — die Hügel rund um Florenz, Greve in Chianti und San Polo — wo Iris pallida seit mindestens dem fünfzehnten Jahrhundert kontinuierlich kultiviert wird. Marokko (hauptsächlich Iris germanica) ist eine sekundäre Quelle. Aufgrund des mehrjährigen Produktionszyklus und der mikroskopisch kleinen Erträge gehört Orrisbutter zu den teuersten natürlichen Materialien in der Parfümerie. Synthetische Alternativen sind Alpha-Isomethylionon und Methylionon Gamma, die Aspekte des pudrig-violetten Charakters annähern. Aber natürliche Orrisbutter besitzt eine mineralische Kühle und eine wildlederartige taktile Trockenheit, die kein synthetisches Produkt vollständig nachbildet. Premiere Peaus Doppel Dancers erkundet das Iris-Haut-Territorium — den Ort, an dem Orris auf nackte Wärme trifft.
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Orrisbutter besteht zu etwa 85 % aus Myristinsäure – derselben gesättigten Fettsäure, die auch in Kokosöl und Muskatnussbutter vorkommt. Deshalb verfestigt sie sich bei Raumtemperatur zu einer wachsartigen Paste und muss vor der Verwendung sanft erwärmt werden. Die kostbaren Irone-Moleküle, die für den Duft verantwortlich sind, machen nur 8–15 % des Materials aus; der Rest ist chemisch gesehen teure Seife.
Extraction & Chemistry
Extraction method: Die Rhizome von Iris pallida werden nach 3 Jahren Wachstum geerntet, geschält, getrocknet und für weitere 2–5 Jahre unter kontrollierten Bedingungen gelagert. Während der Reifung wandelt enzymatische Oxidation geruchlose Iridale in aromatische Irone um. Die gealterten Rhizome werden pulverisiert und durch Wasserdampfdestillation zu Orrisbutter (Concrete) verarbeitet – eine blassgelbe, wachsartige Paste, die bei Raumtemperatur fest ist (Schmelzpunkt 40–46 °C) und zu 85–90 % aus Myristinsäure mit 8–15 % Irongehalt besteht. Die Lösungsmittel-Extraktion ergibt Orris-Resinoid (schwerer, wachsartiger, 2,4–3,3 % Ausbeute mit Benzol). Die Ausbeute bei Dampfdestillation beträgt etwa 0,2–0,3 %. Absolut gesehen: ~1.000 kg frische Rhizome → ~300 kg getrocknetes Material → ~2 kg Orrisbutter. Hauptproduktionsgebiet: Toskana, Italien. Sekundäre Quelle: Marokko (Iris germanica).
Beschränkt (maximal 8 % im Duftkonzentrat gemäß IFRA-Empfehlung)
Synonyms
Iriswurzel, Orris
Physical Properties
Odor Strength
Mittel
Lasting Power
Hoch
Appearance
Blassgelbe bis gelbe wachsartige Paste, bei Raumtemperatur fest (Schmelzpunkt 40–46 °C)
Flash Point
> 200,00 °F. TCC ( > 93,33 °C. )
Specific Gravity
0,934 bis 0,946 bei 25,00 °C.
Refractive Index
1,497 bis 1,502 bei 20,00 °C.
In Perfumery
Orriswurzel fungiert als Herz-zu-Basis-Material mit bemerkenswerten fixierenden und verbindenden Eigenschaften. Parfümeure beschreiben ihre Wirkung als „Noblesse“ – einen glättenden, verfeinernden Einfluss, der umliegende Noten teurer erscheinen lässt, ohne ihren eigenen Charakter aufzudrängen. In unterschwelligen Dosen wirkt sie als Hebemittel für schwere Basen und als Brücke zwischen frischen Zitrus-Kopfnote und bernstein-moschusartigen Fundamentsnoten. In Iris-Soliflore-Düften liefert Orrisbutter das kalte, pudrige Gerüst. In Chypre-Kompositionen verbindet sie Bergamotte mit Eichenmoos. In floral-aldehydischen Strukturen mildert sie metallische Kanten ab. Das Material ist unverzichtbar in pudrigen Floraldüften und Hautduft-Akkorden. Natürliche Orrisbutter (8–15 % Irone) bleibt wegen ihrer mineralischen Kälte und taktilen Trockenheit unersetzlich.
